Архивы тэгов: отчет

Отчет о лыжном путешествии по Баргузинскому хребту в феврале-марте 2015 года

Клуб Мультиспорта «Северный путь»

г. Санкт-Петербург 2015 г.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о лыжном походе-разведке по Баргузинскому хребту, совмещенном с кусками скитура,
совершенном с 24 февраля  по 14 марта 2015 г.
Составитель отчета: Нестеренко А.Ю.

1. Общие сведения

Вид туризма: лыжный
Категория сложности: примерно вторая
Время проведения: с 24 февраля по 14 марта 2015 г.
Район путешествия: Прибайкалье, Баргузинский хребет

Маршрут похода:

Бухта Аяя — р. Аяя — оз. Фролиха — р. Прав. Фролиха — второй правый приток Прав. Фролихи — пер. Оранжевый (п/п, 1А, 1792 м) — оз. Яныр-Амутис — пер. Озерный (зимнее п/п, 1А, 1969 м) — р. Ниж. Акули — пер. б/н (н/к, 1800 м) — р. Верх. Акули — р. Амутмаскит — пер. Доброй воли (н/к, 1800) — р. Светлая — пер. б/н (н/к, 1980 м) — р. Левая Тала — р. Илокалуй — руч. б/н (впадающий в Илокалуй на урезе 1120 м) — пер б/н (н/к, 1670 м) — траверс массива мимо в. 1726,4 — в. 1637,2 — 1123,0 — р. Верх. Ангара — БАМ (около ст. Кирон).

Продолжительность активной части: 14 дней
Протяженность маршрута: 200 (121 + 79 рад.) км., общий перепад 18000 м (9000+9000 м радиально). Без лыж — несколько сотен метров (одна ледовая ступень и один крутой подъём).
Состав группы: 6 чел. (список прилагается)

Статистика:

Среднее расстояние, преодолеваемое за день (с учетом всех радиальных выходов): 14,3 км.
Средняя скорость движения: ок. 5,2 км/ч с учетом спусков и 3,4 км/ч только на подъемах.
Общая средняя скорость (с учетом привалов, разведок и т. д.): 1,3 км/ч.

Карта маршрута

Осторожно! По щелчку откроется общая карта на 25 мегабайт. Карта — двухкилометровка, но под трек наложена 500-метровка.

Высотный график (без радиалок):

Высотный график (с радиалками):

Общий трек:

http://www.nachprod.org/img/travel/barguzin2015/total.plt

Общий трек без радиалок:

http://www.nachprod.org/img/travel/barguzin2015/total_no_rad.plt

Оглавление

Замысел, сроки, транспорт, логистика
Список участников мероприятия
Подневное техническое описание маршрута
Выводы
Замечания по снаряжению

2. Идея мероприятия, сроки, транспорт

Так сложилось, что место для мероприятия пришлось выбирать стремительно и методом исключения. Вообще-то был запланирован Шпицберген, но по ряду причин не сложилось — например, из-за решительного падения рубля. Пришлось выбирать горы на просторах родины и в ближайшем зарубежье.
У нас были несколько противоречивые задачи — кому-то хотелось только скитурить, кому-то — устроить настоящее суровое приключение. Чаще всего мы сходимся в одном — неплохо бы, чтобы вокруг не было людей, а ещё лучше, если место новое.
Север Баргузинского хребта соответствует всем этим требованиям — по крайней мере, нам так показалось в теории. Суровые приключения гарантированы (в Прибайкалье иначе и не бывает), людей никаких, а что касается новизны — с 70 годов и по сегодняшний день было сделано три или четыре зимних похода и одна короткая фрирайдная вылазка в 2014 году. Причём маршруты в основном проходили с Баргузина на Байкал, фрирайдеры вообще отошли от Байкала всего на 10 км, а огромный массив к северо-востоку от Фролихи зимой практически не изучен. Да и летом — хорошо, если наберётся по одному мероприятию в год. Масса перевалов и вершин не пройдены и не названы, раздолье для любителей новенького.
Это, конечно, значило, что никакой информации у нас нет — где и какой будет снег, будет ли лёд, куда будут карнизы… Но мы собирались в мероприятие со скитурной направленностью, поэтому устроили себе огромный запас по времени и запланировали коротенький маршрут.
У района есть несколько преимуществ с точки зрения скитура.
Во-первых, парадоксальным образом, он легко доступен на транспорте. Да, не быстро, но очень легко. На восточный берег Байкала можно за 1,5-2 часа попасть из Северобайкальска на такси (дорога есть всегда: там круглогодичный санаторий на источниках Хакусы). До Северобайкальска ходят поезда и летают самолёты (самолёт, правда, редко, пропеллерный и лёгкий, не знаем, как они берут лыжи). А если заходить с севера или совмещать с проходами по Верхнеангарскому хребту, так и вовсе можно выйти из поезда на БАМе и надевать лыжи немедленно. Да, на дорогу уходит сутки-двое в одну сторону от Питера. Не дольше Приполярного Урала!
Во-вторых, здесь всегда холодно. Во большинстве отечественных гор холодно, поэтому всегда опасно — под любым снегом у вас всегда перемороженный «сахар» — но здесь практически не бывает оттепелей, сильных снегопадов с резкими скачками температуры и прочих неожиданностей, поэтому снег остаётся пухлым и несвязанным. Если вам удалось найти место, где снега много (см. ниже), там почти наверняка будет пухляк. Даже если снега очень мало, все равно можно найти, куда намело рыхленького.
В-третьих, в феврале-марте очень стабильная спокойная погода. У нас был и как бы снег, и как бы дуло, но погода все время была ходовой и даже почти всё время было видно солнце. А ещё тут, похоже, очень редко бывает сильный ветер — фирн встречается редко и только в отдельных местах, а бетонный фирн — вообще скорее исключение, чем правило.
Сроки: мы выбрали стык февраля и марта, исходя из двух соображений. Во-первых, так получилось — раньше мы выехать не могли, позже на Байкале уже неприятно теплеет. Во-вторых, как раз в это время в Прибайкалье сибирская весна — очень много солнца и очень мало новых снегопадов. А снега должно было за зиму (с ноября) нападать много.
С солнцем и снегопадами в общем всё так и получилось — было очень солнечно, очень холодно, нового снега за две недели нападало от силы 20 см. Но старого снега тоже было почти ноль — больше всего было со стороны Байкала и это было сантиметров 60-70 рыхлого снежка с тропёжкой даже выше зоны леса. Чем дальше мы уходили от Байкала, тем меньше было снега и тем чаще встречались выдутые в ноль участки. В долине Илокалуя снега было вообще сантиметров 40 и тропился он до веточек, мха и брёвен. Местные говорят, что снега правда мало, но ситуация не уникальная, так бывает. Впрочем, в эти горы они не ходят, так что никто точно не знает, как оно должно быть. Наверное, все-таки нам дали мало снега.
Важное наблюдение такое, что снег ложится не ПОД стланик, а НА стланик. Следовательно, хоть стланика здесь и полно — летом это кошмар, — зимой он не представляет ровным счётом никакой проблемы и везде идётся на лыжах.
Температуры были в целом низкие — со стороны Байкала днем -15 — -25, ночью около 30, в сторону Светлой и В. Ангары — днём где-то -20 — -25, ночью 30-40. Точно мы не знаем, потому что у нас разбился термометр, но иногда было реально холодно. При этом ещё и периодически поддувал ветерок. А временами ещё и было влажно — например, был у нас туман в -30 в долине Светлой. В общем, к одёжке нужно подходить вдумчиво.
Лавинная опасность была постоянно высокая, видали ночные лавины, сошедшие поперёк нашей вчерашней лыжни после 15 см свежего снега. С другой стороны, доски формируются медленно и печально, и мы нигде не встречали равномерно задутых склонов — доски всё время чем-то порваны. Соответственно, и лавины в основном попадались мелкие. Впрочем, мы все равно боялись и старались вести себя благоразумно.
О местном транспорте и логистике: на вокзале в Северобайкальске дежурят местные таксисты. Мы заказали транспорт через Байкал заранее (две Нивы), получилось неудачно — очень неудобно (Нивы без багажников!), существенно дороже, чем предложение на вокзале, и в итоге не очень приятно (мужики хотели ещё больше, поэтому расстались мы не на дружеской ноте). В интернетах транспорт в Северобайкальске не найти, а мужчин на Нивах нам нашёл владелец гостиницы «Золотая Рыбка». Он единственный, кто ответил на электронную почту, поэтому у него мы оставляли наши цивильные шмотки (оставляли в тепле) и он же искал транспорт. «Услуги» по поиску транспорта и хранение обошлись в 1500 ре «на развитие бизнеса». Боюсь, если он не знает про существование дежурящего прямо на вокзале полноприводного микроавтобуса, бизнес его вряд ли пойдёт хорошо.
На месте можно было бы взять микроавтобус (влезет человек восемь-десять) за 4000 ре. Рулит микроавтобусом и ещё предоставляет комнаты для ночлега мужчина по имени Николай Михайлович, а по кличке Ламбада (в прошлом танцор). Телефон — +7-951-621-25-09. Он вёз нас обратно от Кирона, в его комнатах мы ночевали и он же возил нас по Северобайкальску и развлекал рассказами. Можем рекомендовать!
Как и везде, настоятельно рекомендуется регистрироваться в МЧС. Регистрировались в республиканской ПСС, дежурный названий местности явно не знал, но Бурятия огромна, а на Баргузинский хребет никто никогда не ходит, так что это можно понять. Видимо, мы были единственной зарегистрированной группой — когда я звонил докладывать об окончании, меня узнали ещё по словам «успешно закончили маршрут».
Начало маршрута проходит по заказнику «Фролиха». Егеря — очень приятные молодые люди — записали нас в журнал, велели не губить живую природу, дали ключ от кордона на озере и отправили в добрый путь. Они же через день передали в город нашу телефонограмму о том, что у нас сломался спутниковый телефон (как мы тогда думали, а на самом деле все было ОК), за что им большое спасибо, и большое спасибо дирекции заказника на «большой земле».

Бензин-галошу мы по стечению обстоятельств купили в Северобайкальске. Нам это удалось, но был шанс пролететь — брали почти последние бутылки в единственном магазине, где они оставались («Строитель», 9-19, обед с 13 до 14). Продукты есть любые, цены довольно высокие, в Питере дешевле (но не мёд! мёд тут с Алтая недорого).

3. Список участников мероприятия

ФИО Портрет Занятия в мероприятии Снаряжение
Нестеренко Александр Юрьевич (alex.nest(at)gmail.com, +79217480543) руководитель, начпрод, штурман, фотограф Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, камус Dynafit, палки Black Diamond, одежда самошитная, Millet, Accapi, Sivera, производства Алексея Ворова, рюкзак Deuter
Быков Николай Александрович Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, камус Pomoca, палки самодельные, одежда самошитная, Accapi, Sivera, рюкзак Акме
Волков Владимир Игоревич соруководитель Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, камус Dynafit, палки Black Diamond, одежда самошитная, Accapi, «Снаряжение», Dynafit, Lorpen, производства Алексея Ворова, рюкзак Акме
Гущина Мария-Анна Сергеевна Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, камус Dynafit, палки Black Diamond, одежда самошитная, Accapi, Dynafit, производства Алексея Ворова, рюкзак Salewa
Гущина Нина Валерьевна врачеватель, летописец Кожаные ботинки, полужесткие крепления, лыжи Dynafit, камус Pomoca, палки Black Diamond одежда самошитная, Accapi, производства Алексея Ворова, рюкзак Deuter
Савинов Виктор Александрович официальный фотоманьяк и почти бессменный тропильщик Ботинки, крепления Dynafit, лыжи Black Diamond, камус Colltex, палки Black Diamond, одежда самошитная, Accapi, Arc’teryx, производства Алексея Ворова, рюкзак Deuter

4. Движение по маршруту и его техническое описание

26 февраля. Переезд на машинах по льду Байкала из Северобайкальска в бухту Аяя; кордон Аяя — река Аяя — кордон на оз. Источное. Пройдено 6 км, набрано 136 м, сброшено 53 метра. Ясно, температура -20 — -24, штиль.

27 февраля. Радиальный выход на горку к пункту Широкий до 9-метрового останца 1224,2. Пройдено 18 км, набрано и сброшено по 770 м. Ясно, утром -30, днём около -10, вечером -16, лёгкий западный ветер.

28 февраля. Вынужденный радиальный выход до кордона Аяя и обратно (2 человека); кордон Исток — озеро Фролиха — р. Правая Фролиха (до уреза 540). Основной группой пройдено 12 км (+радиально 12 2 человека +вечером натроплено ещё на завтра 3 км), набрано 10 м. Температура утром -24, днём и вечером -12, днём ясно, вечером снег, идущий из голубого неба, штиль.

1 марта. Прав. Фролиха (урез 540) — безымянный правый приток Прав. Фролихи, 2 по счёту, впадает у уреза 724 м. Пройдено 10 км (+5 радиально вперёд до маршруту), набрано 235 м (+ перепад 550 м радиально). Переменная облачность, иногда снег хлопьями, -12, ветер до 1-3 м/с.

2 марта. Без. прав. приток Прав. Фролихи — первопрохождение перевала Оранжевый (1А, 1792 м) — предпоследнее озеро перед взлётом перевала Озёрный (1А, 1969 м). Ясно, утром -24, вечером около -30 (здесь и далее температуры наобум: разбился термометр), ветер до 5 м/с.

3 марта. Пер. Озёрный (1А, 1969 м) — р. Ниж. Акули — пер. б/н (н/к, 1800 м) — р. Верх. Акули (урез 1200). Пройдено 18 км, набрано 523 м, сброшено 1200 м. Облачно, мелкий снег, но видимость все время есть; температура около -20, ветер до 10 м/с.

4 марта. Радиальный выход вверх по р. Амутмаскит мимо озера 1868,0 на гребень (2230 м) над перевалом Столичных дилетантов (1Б*, 2000 м). Пройдено 17 км, набрано и сброшено по 1030 м. Переменная облачность, мелкий снег, около -20, выше леса ветер 5-10 м/с.

5 марта. Р. Верх. Акули — пер. Доброй воли (н/к, 1800) — озеро 1766,8 — р. Светлая (урез 1730). Пройдено 12,5 км, набрано 730 м, сброшено 200 м. Облачно, мелкий снег, с утра около -10, к вечеру ближе к -30, выше зоны леса ветер до 10 м/с.

6 марта. Скитурный выход на склоны горы 2399,4. Пройдено 14 км, набрано и сброшено по 1110 м. Почти ясно, температура около -30, а утром и вечером, кажется, холоднее; изредка лёгкий ветер.

7 марта. Р. Светлая — пер. б/н (н/к, 1980 м) — р. Левая Тала — р. Илокалуй (урез 980 м). Пройдено 20 км, набрано 340 м, сброшено 1090 м. Утром туман, днём переменная облачность и солнце, температуры около -30 или пониже того, лёгкий ветер.

8 марта. Р. Илокалуй (урез 980 м) — каньон ручья б/н (впадающий в Илокалуй на урезе 1120 м) — урез 1580 м. Пройдено 8 км, набрано 600 м. Ясно, идёт снег (да, это Байкал), температура -20 — -30, ветер до 5 м/с.

9 марта. Радиальный выход на безымянную горку (2040 м) и полуднёвка. Пройдено около 5,5 км, набрано и сброшено по 1000 м. Ясно, но иногда дымка; в тени около -30, на солнце тепло; на вершине ветер до 20 м/с, внизу до 3-5 м/с.

10 марта. Ручей б/н (урез 1580) — пер б/н (н/к, 1670 м) — траверс массива мимо в. 1726,4 — в. 1637,2 — 1123,0 — р. Верх. Ангара — болотце в 600 м от БАМа. Пройдено 22 км, набрано 330 м, сброшено 1430 м. С утра переменная облачность, вечером ясно; температура от -30 до -10 внизу, практически всё время штиль.

11 марта. Радиальный выход на Верхнеангарский хребет до высоты 1260 м (три человека) и отъезд в Северобайкальск. Пройдено 13 км, набрано и сброшено по 900 метров. Ясно и тепло — около -15, утром штиль, днём ветер до 3 м/с.

———-
На маленьких картах к каждому дню стрелочками и цифрами обозначены места и порядковые номера привалов. Переходом у нас обычно считается 50 минут, но иногда получается больше (если надо выйти в какое-нибудь определенное место, можно идти и чуть больше) или меньше (бывает, вторая-третья смена лыж на кошки за переход заканчивается преждевременным стихийным привалом). В этот раз в дни c плохой погодой переходы регулярно случались длиннее, потому что идти нормально, а вот стоять неприятно. В радиальные дни привалы не обозначены, потому что их либо не было, либо они были стихийные и привязанные скорее к явлениям природы, чем ко времени или расстоянию.
Некоторые карты из-за ширины поля контента довольно значительно уменьшены. Если вам что-то не видно, а посмотреть хочется, щёлкните по карте, она откроется во всплывающем окне (лайтбоксе) в размер побольше.
К каждому ходовому дню добавлена ссылка на трек этого дня (на картах врисованы те же треки). Берите и пользуйтесь. Треки довольно густые, потому что с карточкой памяти в GPSе можно вообще не экономить.
Право-лево везде орографически, если не указано иное. Словом «фирн» называется плотный мелкий снег, образующийся под действием ветра.

При наведении курсора на фотографии, карты и графики можно увидеть подписи, о чем эта фотография или карта или график. Если на фотографию нажать, во всплывающем окне (лайтбоксе) откроется её полноразмерный вариант.
Карточку с видео с GoPro мы утратили 7 марта, поэтому видео осталось считанные штуки с основного аппарата, но там для отчёта ничего особо дельного нет.

Дни нулевые, 24 и 25 февраля

Перелетели «Аэрофлотом» (АК Россия) до Красноярска: ближе к Северобайкальску на самолёте подобраться сложно (от Иркутска зимой есть только плохая дорога, а местные самолёты дорогие и легкомоторные). В Красноярске без проблем заказали такси до вокзала (заказывать по телефону, на предложения местных не вестись: аэропортовые в два раза дороже). До вокзала ехать (ночью) где-то минут сорок, днём может быть сильно дольше из-за пробок (а их там бывает, говорят).
Купили еды в поезд в «Метро» (трудно рекомендовать, порции оптовые), Нюшка добыла вкусных пирожков в привокзальном ларьке, сели в поезд. Плацкарт тут обычный — без лишних перегородок (хорошо влезают лыжи), с полноразмерными рундуками (нормально влезают рюкзаки) и без биосортиров (санитарные зоны! drink responsibly).

День первый, 26 февраля

Без опоздания прибыли в Северобайкальск. Здесь были встречены микроавтобусом, который предлагал нас везти в Аяю задёшево, а также не были встречены, но сами нашли на парковке две заказанных заранее Нивы (которые в итоге нас повезли в Аяю дорого, а так как были без багажников («а мы про лыжи ничего не знали»), то ещё и изрядно тесно). Однако уговор дороже денег. Одна часть группы поехала в «Золотую рыбку» оставлять шмотьё, другая — искать бензин. Обстоятельства сложились так, что знакомые в Красноярске обещали купить нам бензину и не купили, поэтому пришлось заниматься этим в Северобайкальске. Учитывая, что благодаря печке за всё время мы сожгли меньше литра, не пропали бы мы и на автомобильном, но всё же новый примус было очень жалко. К счастью, где-то с пятой попытки бензин мы нашли.
Потратив на бензин, перекладывание шмоток и прочее около полутора часов, выехали на лёд Байкала, который по рекомендации водителей сбрызнули водкою, чтобы не «булькнуться», и поехали. Часа за полтора доехали (фото 1) до кордона Аяя (фото 2), где были встречены егерями — очень приятными молодыми людьми, которые нас записали, убедились, что мы зарегистрировались в МЧС, и отправили по своей лыжне. Движение по местному времени начали в 17.00, без привалов за два часа дошли до кордона «Исток» на озере Источное (по карте входит в оз. Фролиха, по факту отделено от него незамерзающей протокой с течением, фото 3). Лыжня идёт через своеобразный перевал и потом по холмам, поэтому с рюкзаками проще идти на камусах (либо на мази, если хорошо цепляет, а у нас цепляло плохо: слишком холодный перемороженный снег).
Кордон — по-местному зимовьё — «Исток» закрывается на ключ, то есть нахалявку не проскочишь, но нам сделали одолжение и дали ключ, чтобы мы плавно вмерзали в режим. Как показала практика потом, с печкой-то у нас никакого холода не было, но всё равно, в избе просторнее.
Изба очень добротная, сухая, высокая, просторная. На нары может лечь до десяти человек. Под нары ещё до десяти, но это уже тесно. Вшестером — как во дворце. Печка раскочегаривается долго, но как раскочегарится, так в доме можно устраивать баню.

Чистое ходовое время (ЧХВ) — 2 часа. Под ногами — лыжня от лесных лыж.

Трек первого дня


День второй, 27 февраля

Покататься в окрестностях Фролихи мы собирались с самого начала — последний шанс скатиться с роскошным видом на Байкал и вообще — поэтому сие и исполнили. По озеру в сторону Левой Фролихи идёт лыжня (от лесных лыж — широкая и без следов от палок, фото 1). По ней прошлись километра полтора и свернули в сторону горы напротив Тыктыканчи. Возможно, следовало-таки лезть на Тыктыканчи, но мы хотели начать потихоньку. Начать получилось не очень — по совокупности причин к моменту, когда пора поворачивать, мы только вышли из зоны леса — она тут протяженная и очень, очень плотная (фото 2). Еще и Коля один камус забыл и бегал за ним назад, чем лишил себя удовольствия проехать хотя бы пятьдесят метров по открытой местности.
В общем, покататься особо не получилось. Развлечься скоростной ездой в густом лесу и прыжками по курумнику — да; а покататься — нет. Возможно, правда, и на Тыктыканчи бы не получилось, снега очень мало, и с той стороны ещё меньше (фото 3). Все было перемороженное, рыхлое, лыжи постоянно уходили до камней и веток. Для справки, вот что мне написал Вячеслав из коллектива «На Кураже», который ездил на Фролиху в апреле 2014 года: «На озере было 30-50 см, в альпийской зоне было 20 см свежего снега (глубину снежного покрова мы не замеряли) — незадолго до нашего прихода был снегопад; — Снег плотнее не был. У нас было днем достаточно тепло (апрель все таки) — поэтому с утра был наст, по которому мы и убежали в утро выброски. На заброске же отпустило и мы проваливались по 30-40 см, это видно на фотографиях в начале.; — Катание начиналось только в альпийской зоне. В лесной же было так же как и на озере — с утра бетон, после обеда каша, в которую проваливаешься по колено. С пика Тыктыканчи мы спустились до отметки 850 м.н.м дальше так же было ковыряние, а не катание.». Их рассказ лежит тут.
Вернулись к избе уже в сумерках. Днём было тепло, чуть ли десять градусов, а к вечеру похолодало очень резко; приняли решение впредь пораньше вставать и пораньше останавливаться, чтобы не ставить лагерь в этом ледяном аду.
Днём и вечером пытались выйти на связь по спутнику и выяснили, что связи нет. Уже потом, в городе, мы узнали, что дело было в ошибке со стороны Иридиум — они там что-то где-то не начислили и мы были отключены, только это никак не узнать пользователю без интернета. В тот момент, соответственно, мы полагали, что у нас нет телефона, а поэтому следующий день будет выглядеть так странно.

ЧХВ — 5 часов. Под ногами - лыжня, тропёжка до 30 см на озере, до 50 см в лесу (здесь и далее глубина тропёжки в лесу — до земли/веток, т. е. равняется глубине снега).

Трек второго дня


День третий, 28 февраля

Итак, мы полагали, что у нас сломан спутниковый телефон, поэтому с утра двое (я и Коля) налегке побежали на кордон Аяя, чтобы передать телефонограмму на большую землю. Налегке дорога в один конец заняла около 70 минут. Связь в реальном времени на кордоне есть не всегда, но мы оставили бумажку и её содержимое успешно передали в Питер. Стремительно добежали обратно, похватали рюкзаки и бросились за остальной группой, которую и догнали уже на лагере около 15.30.
Остальная же группа за два с половиной перехода дошла до устья Правой Фролихи, а ещё через два с половиной перехода случились три часа дня, в которые они собирались остановиться, чтобы мы их успели догнать. Виктор с Рыжим пошли натрапливать лыжню на завтра (ещё 3 км вверх по течению).
Местами река совершенно не замёрзшая — такое впечатление, что она тёплая. Это не исключено: геотермальная активность тут не редкость, постоянно встречаются горячие источники. Так или иначе, сколько-то мы прошли по прекрасному, но очень тонкому льду (фото 1), а потом пришлось скрестись по береговой тайге с периодическими прижимами. Впрочем, зимой всё гораздо приятнее, чем летом! Проблемы что-то обойти практически не возникают.
Впервые поставили палатку с печкой (фото 2): невероятный комфорт и никакого преодоленчества. В палатке тепло и уютно, только тесновато слегка (у нас формально трёхместная палатка на шестерых). Пьём воду из Фролихи.

ЧХВ — 5 часов. Под ногами — лыжня, тропёжка 30-50 см.

Трек третьего дня

На этой карте привалы не обозначены, потому что головной GPS бегал вместе с Начпродом в Аяю.


День четвертый, 1 марта

Вышли всего на два часа позже, чем собирались (в девять). Погоды Байкальские: вроде облако и сыпет снег (фото 1), но при этом иногда показывают монументальные виды вокруг. И вообще видимость не пропадает (и так и не пропала ни разу за мероприятие, только контрасту иногда было мало).
Ближайшие километров шесть Правая Фролиха совсем открыта, хоть иди по камушкам в резиновых сапогах (фото 2). Потом, уже километра за полтора до ухода в каньон, она снова скрывается под снегом и можно идти где удобно — по линии падения воды или по берегу (берег — курумник со стлаником, зимой это вполне проходимо, фото 3). Береговая тайга (фото 4) иногда осложнена всякими ямами и неудобьями (фото 5). Значительную часть пути шли по лосиному следу — кто был на Баргузинском хребте летом, тот поймёт.
За пять переходов дошли до ручья, по которому собирались подниматься под перевал. Убедились, что выйти на плоскость, где могли бы поставить лагерь, до темноты не успеем, поэтому оставили часть группы ставить лагерь, а частью группы пошли тропить лыжню на завтра (а на самом деле катнуть 500 метров, что нам вполне удалось). Лес — смесь осин, пихт, ёлок, кедров, стланика, лиственниц и сосен. Жжём что-то такое вроде лиственницы. Выше зоны леса тропёжка не заканчивается — тоже одна из особенностей Баргузинского хребта. Даже более того, местами там мелкий переметённый снег, который тропится так же глубоко, только весит больше. При этом ветра хоть и почти нет, но от него холодно и лыжню за ночь почти заметает.
Пьём воду из ручья (раскопали сугроб, под ним весёлый поток).

ЧХВ — 5 часов + 2,5 радиально вперёд на завтра, под ногами тропёжка 30-50 см, выще зоны леса местами фирн, но чаще тропёжка 30 см.

Трек четвертого дня




День пятый, 2 марта

С утра погода прохладная: температура около -25 и дует ветер в лицо. Пришлось плотно запаковываться, идти в пуховом жилете (довольно неожиданно, когда в жилете идти совсем не жарко). Также из-за прохлады первый переход получился подольше — 1,5 часа, пока не вышли на солнышко (в 10 утра в широкой части долины).
По мере подъёма тропёжка становится полегче и поравномернее, хотя глубокие ямы всё равно попадаются.
Любопытно, что ночью шёл снег — выпало в сумме сантиметров 15, — дул лёгкий ветер, и этого стало достаточно, чтобы со склонов 30-35 градусов сошли небольшие лавины, в том числе полностью перекрывшие нашу с Виктором вчерашнюю лыжню. Лавины небольшие, а всё равно как-то тревожно.
Обозначенные на карте кусты полностью под снегом, то есть в этих краях уже никакого вам леса (фото 1).
Еще за один переход по солнышку подошли под взлёт в кулуаре севернее вершинки 1664,0. В кулуаре — не обозначенный на карте крутой склон (фото 2); держим дистанцию, чтобы хотя бы не перегружать доску. Доска, к счастью, очень неравномерная, то пусто, то густо. Как видно по фото, уже открываются эпические полотна видов с любопытными изгрызенными временем зубами останцев по гребням.
Отсюда за увеличенный переход дошли до перевала. По дороге были вынуждены сбрасывать несколько десятков метров, чтобы обойти огромный надув, образовавшийся на еле выраженном на карте перегибе рельефа (фото 3). Обойти надув можно было и сверху, но там лежали очень свежие и очень выразительные лавины.
Подъём на перевал с юго-запада сложности не представляет, уклон градусов 15. Седловина классическая, широкая (фото 4). Спуск на северо-восток перекрыт массивным карнизом, под которым изрядный кусок уклона градусов 40 (фото 5). Теоретически спуститься можно, но очень боязно. На северо-запад уходит полка, по которой, соблюдая меры предосторожности (склон весьма крутой, может быть опасно! фото 6), соскреблись на верхнее из крупных озёр Яныр-Амутис. Возможно, если с седловины набрать на северо-запад побольше, можно пройти положе.
Информации о других прохождениях перевала мы не встречали, поэтому назвали его Оранжевым (в честь оранжевых пуховок) и определили категорию приблизительно как 1А — северо-восточная сторона очень увлекательная, и при прохождении от озёр в долину Фролихи ловкость рук и ног точно потребуются.
Пересекли озеро и подошли под подъём на следующий перевал — тогда мы думали, что тоже первопроходим его, а на самом деле летом его уже ходили в 1960 году и назвали тогда Озёрным.
Под перевалом приняли решение дальше не ломиться — кто знает, что там за перевалом — и встать тут, а лишний час лучше потратить на покататься, что с удовольствием и исполнили. Первая (как выяснилось, и последняя) ночёвка без печки; жжём бензин, топим снег. Снегу под палаткой достаточно, но строить стенку было бы фактически не из чего. Можно было бы зарыться в надув, этого тут достаточно (как на фото 3, только не таких серьезных).

ЧХВ — 5 часов. Под ногами — снег (тропёжка до 50 см), местами фирн.

Трек пятого дня





День шестой, 3 марта

С утра погода байкальская — идёт снег, температура около -20, при этом виден матовый шар солнца. Контраста нет никакого, снежного рельефа не видно.
За полчаса забежали на перевал Озёрный. Подъём со стороны Яныр-Амутис сложностей не представляет (фото 1, сделано накануне). На перевале дует, поэтому часть группы сбежала вперёд, а групповое фото на перевале, впервые покоряемом зимой, а предыдущий раз пройденном 55 лет назад, приходится делать наспех, вчетвером и в любую сторону (всё равно ничего не видно) (фото 2). В долине Нижней Акули снега ещё меньше (фото 3).
Категорию 1А перевалу присваиваем из-за спуска в долину Нижней Акули: судя по отчёту 60 года, там есть кусок очень изрядного спуска (пишут про 70 метров снежника до 50 градусов). Судя по всему, этот кусок задуло (вообще в долинах обеих Акули нам попадались очень масштабные снежные образования): мы встретили пологий спуск, а потом карниз и падение кубарем метров на пять-десять. Хорошо, что метров было только пять или десять — контраста ноль, идущие впереди просто слетели с этого карниза, как птицы. Тут следует признать, что отчёт 60-го года мы прочли уже в городе, а то бы остереглись.
Впрочем, дальше по спуску были и ещё приключения, включая повторение падения с карнизом в совершенно безобидном по карте и рельефу месте. По случаю мерзкой и прохладной погоды первый переход шли 2,5 часа, не хотелось останавливаться. Первый привал сделали на озере 1497,5 с видом на могучие скалы (фото 5). Отсюда пошли на подъём в сторону озера 1651,0 по линии падения воды. Можно было пройти и через юг, но там было больше шансов напороться на непонятные склоны и карнизы, плюс полное отсутствие контраста и сложная погода… В общем, решили идти более очевидным путём. По этому пути всё неплохо, кроме лавиноопасного кусочка на подъёме ко второму озеру. Наблюдали обширные заросли стланика, погребённого под снегом: зрелище, радующее глаз (фото 4). Также наблюдали гало (фото 6, не знаю, видно ли без подготовки сознания).
За два перехода вышли на перевальную точку в долину Верхней Акули (фото 7). Перевальная точка на удивление неплохо выражена и от неё сразу же начинается довольно решительный спуск (виден на карте), узкий кулуар с массой камней. Приятное разнообразие после часов шаркания в одинаковой белесой мутности. Отсюда почти всю дорогу вниз ехалось. Снега мало-мало (фото 8), зато встречаются полянки фирна, по которым хорошо катит.
Уже к вечеру вошли в лес каменных берёз, похожий на камчатский. Решили не рисковать и не пытаться переброситься в долину Амутмаскита — хоть там лес тоже обозначен, но кто его знает (по факту там даже хвойный лес — и если бы мы внимательнее прочли отчёт прошедшей там в 2010 году группы, мы бы об этом знали; но мы ленивые). Встали у впадения второго правого ручья в В. Акули. Жжём сухую берёзу и осину — горят вполне хорошо. Пьём воду из В. Акули (выкопали ямку).

ЧХВ — 7 часов. Под ногами фирн, неглубокий снег, в долине В. Акули тропёжка до 50 см по сахару.

Трек шестого дня





День седьмой, 4 марта

На сегодня у нас была двойная цель: покататься, а также разведать перевалы 60-летия ВЛКСМ и расположенный рядом Столичных дилетантов, оба 1Б. Если выяснится, что мы можем и хотим какой-то из них пройти, мы окажемся в верховьях Илокалуя, откуда можно реализовать более интересный вариант маршрута через гору Нос покойника (доминирующая вершина, 2654,1 м). Однако склоны обоих перевалов с обеих сторон по карте выглядят неприятно, а Столичных дилетантов (который мы так обозначили в честь самоназвания группы, которая его первопрошла), собственно, и был открыт из-за нежелания ползти через 60-летия ВЛКСМ.
В общем, решили проверить, есть ли там лавина и так далее. Погода переменно-облачная, солнца нет, контраста нет, но видимость всё время есть достаточная, показывают перевал Доброй воли — нашу альтернативу комсомолу и дилетантам (фото 1, 2). Пересекли густо покрытый стлаником гребень между Верхней Акули и Амутмаскитом и выкатились в долину последнего. Здесь по карте обозначен лес — и действительно, чудеса микроклимата, тут растут не просто деревья, а полноразмерные пихты (фото 3). На том же фото 3 на заднем плане виден каньон Амутмаскита, куда мы прямой наводкой и направились. Можно было бы долбиться по левому берегу, но у нас же зима, мы любим приключения и не любим ничего обходить — поэтому пошли прямо по каньону. Каньон вполне проходим вверх (фото 4) и вполне проезжаем вниз — придётся верить, тут было не до фото (а видео пропало).
Каньон довольно быстро открывается на плато с озёрами, по которому мы подошли под упомянутые перевалы и прикрывшись от противного ветра за надувом, начали их осматривать. Картинки 60-летия ВЛКСМ получились все издалека (фото 5), на фото понятно плохо, но глазами было чёткое ощущение, что последний участок потребует провески верёвок. Снег здесь лежит на скалах под уклоном до 40-50 градусов, а на последнем участке 60-летия ВЛКСМ снег не лежит — значит, там придётся лезть. На это мы не рассчитывали, поэтому сразу пошли смотреть Столичных дилетантов, который снизу выглядит терпимо (фото 6). Забегая вперёд, отметим, что и он с этой стороны неприятен и идти в лоб на седловину затруднительно: для лыж очень круто (возможно, в ски-кошках бы получилось), а пешком весьма снежно; и обоими способами лавинно. Мы в итоге шли по камням сильно левее, почти на вершинку.
Однако, возвращаясь к настоящему моменту, начали подъём в направлении гребня к СЗ от седловины. По дороге неожиданно для себя подрезали очень крутой склон (фото 7). Вроде всё сходится и по карте такое (с натяжкой) могло быть, но какие-то тут рельефы неожиданно радикальные.
Успешно траверсировав склон и отметив себе на будущее его проехать — на нём лежит пухлое, — начали подъём по гребню. Довольно скоро количество камней и фирновых полей в сочетании с большим уклоном (за 30) стало таким, что пришлось снять лыжи и перейти на рубилово пешком в лоб (фото 8). По дороге оценили подъём на перевал напрямую — нет, не хочется. Ещё круче и много снега, а под снегом — пустота. Седловина узкая, состоящая из разрушенных скал (фото 9); по случаю облака фотографии с той стороны нет, но с северо-востока было не лучше, а наоборот, над разрушенными скалами висел карниз.
Выбрались на гребень, преодолев последние куски свободным лазанием по присыпанным снежком скальным плитам, и посмотрели на ту сторону. Вообще в ту сторону всё не так плохо — снега не больше, уклон градусов 40, в теории жить можно. Проблема, однако, в том, что поверхность снега задута в совершенно бетонный фирн, а следовательно падение, случись оно, было бы совершенно неостановимо. Иными словами, надо вешать веревки на спуск, а у нас верёвка-то одна, да и железок маловато. В общем, пройти бы можно, если иначе никак. Только времени много уйдёт — мы и так, налегке, сюда пришли к половине четвёртого и еле успели назад в лагерь.
Таким образом, приняли решение завтра сюда не идти, полюбовались на суровые красоты, ссыпались вниз до лыж, встегнулись, отожгли до озёр, пробежали озёра, отожгли по каньону (бедные скользяки) и уже в сумерках пришли в лагерь.
Оба перевала оцениваем для зимы как 1Б. Крепко подозреваю, что 60-летия ВЛКСМ может для зимы и в 2А переквалифицироваться — там запросто может случиться 2-3 верёвки подряд, если не больше. Для лета — 1Б ВЛКСМ и 1А Столичных дилетантов.

ЧХВ — 7 часов. Под ногами фирн, снег с тропёжкой от 5 до 50.

Трек седьмого дня






День восьмой, 5 марта

С утра вышли по остаткам вчерашней лыжни в сторону перевала Доброй воли. Погода сомнительная — сыпет снежок, дует ветер, подозрительно тепло. В долине Амутмаскита лыжню занесло. Тропим рассыпчатый снег — сантиметров 30, но иногда попадаются ямы до 50. За два перехода, преодолев короткий участок густых кустов и леса в сужении долины, подошли под основной взлёт перевала Доброй воли и были немало удивлены, выяснив, что он представляет из себя пологий ледопад (на фото 1 видны «грибы» на камнях, но как мы потом выяснили, под снегом — тоже лёд). Двигаться траверсами на лыжах без ски-кошек по ледопаду — даже присыпанному снежком, даже пологому — дело очень увлекательное, поэтому преодоление взлёта заняло целый час; впрочем, привалились мы всё равно позже за надувом, потому что наверху очень изрядно и противно дуло, а к тому же перестало быть тепло. Об пойти по ледопаду в кошках тоже речи не было — ледопад весь дырявый, не сплошной, и местами конца-края провалам между камнями не видно (фото 2). Пешком тут страшно и опасно!
Вышли на перевальную точку — она около маленького озерка — сделали фото и немедленно двинулись дальше — погода мерзенькая, хочется побыстрее свинтить куда-нибудь поприятнее (фото 3).
В каком-то из каталогов (на Вестре, кажется) Доброй воли обозначен как 1Б. Это, конечно, ошибка. Он некатегорийный даже в виде ледопада; можно представить себе такую безумную погоду, в которую на льду понадобилась бы верёвка, но в эту погоду его можно обойти с ор. правой стороны по камушкам.
В условиях продолжающейся плохой видимости (метров 500 на самом деле, но с нулевым контрастом) продолжили спуск до 1760 метров и, полагая, что обошли узость, обозначенную на карте, повернули влево. Каким-то шестым чувством я заподозрил неладное и мы решили — вот просто на всякий случай — кинуть вперёд палку, привязанную к лавинному шнуру (кстати, появилась мысль, что можно таскать с собой лазерную указку, чтобы понимать что-то про рельеф впереди). Кинули — и не зря: перед нами оказался перегиб с карнизом, под карнизом несколько метров отвеса. Спрыгнули с карниза, отряхнулись и потащились дальше по полям засыпанного стланика через озеро 1766,8.
Примерно от конца озера появились деревья — опять чудеса микроклимата, высота за 1700, а тут лес, причём местами густой. В основном, впрочем, это редкий лиственичный лес, как в парке (фото 4). Сушин полно, дует умеренно, фирна нет — то есть дует здесь очень редко.
Жжём дрова, топим снег.

ЧХВ — 6 часов. Под ногами снег с тропёжкой 30-50 см, фирн и лёд.

Трек восьмого дня



День девятый, 6 марта

Уже накануне вечером прояснилось, а с утра погода выдалась и вовсе звенящая — очень холодно, но ясно, светит весёлое солнышко. Решили кататься. Дождались, пока весёлое солнышко добралось и до нашей полянки и пошли (фото 1) в сторону кулуара с горы 2399,4. Вокруг открываются эпические, подавляющие пейзажи. Альпийский рельеф, только всё гораздо меньше, чем в Альпах — а выглядит, как будто гораздо больше. Монументальнее. Видимо, дело в ширине долины — в Альпах долины узкие, из-за скал не видно гор, и вдобавок везде домик стоит. А тут никакого, ни-ка-ко-го домика нет, а ширина долины до 5 километров. Виды умопомрачительные. На фото это не очень передать, но попробуем — фото 2.
Подошли к кулуару, осмотрели — не понравилось; по линии падения воды полого и снежно, а в других местах — нет снега, а есть камни и фирн. В общем, как всегда. Отошли в сторонку и нашли склончик с 250 метрами пухляка. Его — четыре раза — и раскатали (фото 3, 4, 5), после чего стали лениться и пошли домой.

ЧХВ — не поддаётся определению, под ногами снег (в лесу тропёжка 20 см + ямы по 50) и фирн.

Трек девятого дня




День десятый, 7 марта

С утра удивительная погода — туман и температура около -30. Очень промозгло и холодно. Мы, невзирая на это, решительно выдвинулись вперёд по маршруту в сторону безымянного, но пройденного до нас перевала между Светлой и Левой Талой. До перевала дошли за один слегка увеличенный переход; подъём сложности не представляет, за исключением видов, которые отвлекают от дела (фото 1). К моменту выхода на седловину начало светить солнышко, туман слегка рассеялся (фото 2). В долине Левой Талы снега и ещё меньше — по восточной стороне так и вовсе голые хребты (фото 3).
Спуск сложности не представляет, начало даже едется (фото 4). Дальше по долине плотный снег, почти фирн, присыпанный тонким слоем свежачка. Спуск от озера 1663,0 в долину на уровень 1516,0 проходит по неглубокому каньону, приятное катание. С озера нам открылось зрелище, радующее глаз: впереди была красивая сверкающая синяя наледь (фото 5). Очередной привал сделали, уже выйдя на эту наледь, которая здесь, в начале, оказалась сухой и ещё больше обрадовала нас (фото 6).
Однако удовольствие с катанием по сухому льду было недолгим: по не вполне понятным нам причинам наледь стала мокреть и скоро превратилась в огромную, во всю широченную долину, лужу с ледяной шугой. Удачливые промочили лыжи и крепления, менее удачливые — и ноги. Хорошо, что у нас печка, ботинки можно подсушить за ночь! Как в температуры тридцать и за тридцать существует даже не открытая вода, а мокрый лёд и ледяная шуга — для нас загадка.
Как-то отломали основные куски льда с лыж и продолжили движение. Встретили ещё один участок каньона (на карте не выражен); здесь река теряет метров 30, но маленькими пологими ступенями, ледопадов нет, можно ехать. После сброса начинаются озера, а наледь, соответственно, кончается — озёра просто покрыты льдом и тонким слоем снега. После озёр начали уходить налево — желания попадать в каньон Талы у нас не было никакого, а было желание спуститься по относительно пологому гребню. В лесу снег особенно рыхлый: чёткое ощущение, что мы идём по земле с ветками и брёвнами, только землю плохо видно из-за чего-то белого. Снега сантиметров 20-30 (фото 7, сделано завтра на Илокалуе, но суть та же) с редкими глубокими ямами.
Характер склона карте не соответствует: склон в начальной части, вскоре после озера, сильно наклонён в сторону ручья. С большим трудом влезли на заросший густым лесом склон и оказались, наконец, на пологом гребне. По гребню, который иногда перемежается курумниками, не дающими скучать, дошли до начала спуска. По дороге я ухитрился потерять один камус — и мы его так и не нашли. А Виктор, помогая мне искать камус, упал головой вниз в курумник и потерял в нём объектив от фотоаппарата и карточку с видосами от GoPro. Спуск в Илокалуй весьма решительный, градусов 30, и проходит по очень густому лесу. В камусе спускаться ещё как-то ничего, а без камуса и с отстёгнутой пяткой (крепления-то замёрзшие) занятие очень увлекательное.
Тем не менее, незадолго до темноты дошли-таки до Илокалуя, где и поставили лагерь. Снега мало, палатку приходится растягивать на ледорубах и ветках, палки не втыкаются. Пьём воду из Илокалуя (сделали прорубь), жжём сосновую сушину (дров полно). Вдоль Илокалуя идёт охотничья лыжня, снегоходного следа нет.

ЧХВ — 7 часов. Под ногами — фирн, снег (выше зоны леса — ок. 10 см, в зоне леса ок. 40 см. до земли), сухая и мокрая наледь

Трек десятого дня




Здесь можно посмотреть карту в полный размер, не пережатую плагином галереи

День одинадцатый, 8 марта

Вышли вверх по лыжне по Илокалую, планируя подняться по безымянному ручью (впадает примерно у уреза 1120) и перевалить в долину Такахона — или не переваливать, а уйти сразу на гребень, чтобы спокойно спускаться в долину Верхней Ангары, как пойдёт. Из-за потери камуса я применил дедовский способ — обвязал одну лыжу репшнуром (фото 1). Надо сказать, что работает на ура. Не скользит, но в остальном не хуже камуса — держит на большом уклоне и даже позволяет траверсировать фирновый склон.
По Илокалую идётся хорошо, лыжня странная — всё же охотничьи лыжи и задачи сильно отличаются от наших — но идти можно. Встретили одно зимовье, большое, ухоженное, обжитое, человек на десять хватит, но пристально не разглядывали. По принятой в этих местах традиции место на карте не рисую, но существование зимовий на Илокалуе — не секрет (см. интернеты).
Дошли до выполаживания в долине ручья и начали подъём по линии падения воды. Приходила в голову мысль влезть напрямую на склон и идти левым берегом, но решили попробовать по руслу. В русле же оказался вполне увлекательный каньон, забитый крупными камнями и периодическими мокрыми наледями (фото 2, 3, 7). Один раз пришлось менять лыжи на кошки (фото 4) и совсем скоро обратно. Успели промочить камуса — но опять же, печка, печка, всё можно просушить — этим вечером и следующим утром мы высушили не только камуса, но и лыжи.
Два перехода ковырялись по каньону. На привале обратили внимание на склон, по которому вроде как можно выползти, Виктор сгонял на разведку, ему там понравилось и мы с некоторыми приключениями вылезли из каньона на левый берег (фото 5). Тут, действительно, гораздо приятнее, хотя вспоминаются всякие книжки про то, что лес не исключает лавинной опасности. В смысле что склон довольно крутой, градусов 25-30, на нём доска, а под доской пусто, как тут принято. Постепенно поднялись и траверсировали склон в долину ручья выше каньона (фото 6). В одном месте пришлось сбросить метров 20 — склон периодически разрезается ручьями с очень крутыми бортами, не сразу и обойдёшь.
Так как в каньоне мы ковырялись очень долго, то к подъёму на перевал подошли поздно, всего за час до «штатного» времени остановки. Спускаться в Тахакон только для того, чтобы потом набирать обратно, не хотелось, окрестности выглядели так, как будто тут можно покататься; деревца и сушины ещё встречаются; в общем, приняли решение остановиться здесь, завтра покататься, а последние два дня старательно выходить на БАМ.
Жжём лиственицу, топим снег.

ЧХВ — 5,5 часов. Под ногами снег (тропёжка 10-40 см), лёд.

Трек одинадцатого дня





День двенадцатый, 9 марта

В этот день получилась фактически днёвка. Мы залезли на гору с пологой вершиной (высота 2040), полюбовались оттуда волшебной панорамой на всё — Верхнеангарский хребет, Северомуйский хребет, Байкал, Байкальский хребет, сделали фото (1 и 2) и сначала сошли, а потом по широкому крутому кулуару скатились вниз (фото 3), ещё раз поднялись и скатились — всего 1000 метров подъёма. После этого самый бодрый из нас (В. Волков) остался по взаимному согласию катать ещё тысячу метров («если к пяти не приду, можете не спеша выходить за телом»), а мы отправились домой — сильно до темноты, устроив, таким образом, настоящую зимнюю днёвку. С печкой это вполне работает, можно прекрасно ничего не делать, зашивать одежду и по-всякому валяться.

ЧХВ — не определяется. Под ногами — снег, фирн и камни.

Трека, карты и высотного графика двенадцатого дня нет — не стал записывать за ненадобностью.

День тринадцатый, 10 марта

Впервые вышли как планировали с самого начала: легли рано, встали рано, вышли в 7.20. Справедливости ради, раньше мы так не поступали, потому что мечтали об утреннем солнышке, но сегодня было не до того. За увеличенный переход прошли седловину (фото 1) и, не останавливаясь, вышли на седловину 1644,0 (фото 2). По дороге под ногами свежий фирн, по мере выхода на гребень тощающий и обнажающий всё больше камней. Обошли слева гору 1726,4 (очень мало фирна, зато хорошие виды на Байкал) и привалились, впервые за день догнав солнце, на очередной «седловине».
Дальше продолжили движение по гребню, где на лыжах, где пешком. Снега мало, да и то сдуто, поэтому иногда лыжи снимать просто приходится. Там, где снег есть, ехать можно все время. Склоны в обе стороны крутые, изредка даже с карнизами, но в принципе по ним тоже можно спускаться, если надо (фото 3). Необходимость снимать-надевать лыжи и не самые простые условия спуска, особенно для п/ж, съели у нас немало времени. Зато хотя бы красиво, прямо показывают Верхнеангарский хребет и саму Верхнюю Ангару (фото 4), слева виден Байкал, справа в дымке — Северомуйский хребет.
В некий момент гребень прерывается очень крутым каменистым спуском, который мы объехали по жёсткому фирну, стланикам и камням справа по ходу (характерные траверсы на треке над 1373,6). После выполаживания гребня фирн заканчивается и начинается густой стланик — для нас, к счастью, означающий лишь неглубокую тропёжку (фото 5). Вершинку 1123,0 траверсировали справа по камушкам (склон крутой, но снега на нём нет) и привалились очередной раз перед началом спуска по лесу — переход между открытой местностью и лесом здесь мгновенный, безо всяких там «то ли я лес, то ли я кусты».
Спуск по лесу проходит под приличным уклоном, лес очень густой. С точки зрения безопасности на камусе, если он держится на лыже, пожалуй, предпочтительно. Некоторые из нас, впрочем, либо потеряли камуса, либо хотели приключений и ехали так. Долго ли, коротко ли, спустились в лесочек уже около Ангары. Лес тут смешанный, а ближе к реке — осиновый; по этому осиновому лесу идёт снегоходка (фото 6). Снегоходка эта, к нашему удивлению, на Ангару не выходит и по самой Ангаре дороги тоже нет — видимо, там всё-таки не очень стабильный лёд. Мы никакой нестабильности не заметили и через некоторое время покинули снегоходку, чтобы пройти по Ангаре прямо туда, куда нам надо. На Ангаре тоже пришлось тропить (сантиметров 20) до поворота русла, где оказался фирн, но откуда мы, впрочем, вскоре свернули в сторону собственно БАМа. Здесь лес из осинок и молодых сосен; сушняк только осиновый, но горит отлично. Жжём осину, топим снег, слушаем информацию из репродуктора на станции Кирон (слышимость отличная).

ЧХВ — 7,5 часов. Под ногами фирн, снег (наверху 10 см с ямами, внизу 30-40 см, на Ангаре от 20 см до фирна), камни, снегоходка.

Трек тринадцатого дня




Здесь можно посмотреть карту в полный размер, не пережатую плагином галереи

День четырнадцатый, 11 марта

Накануне вечером нам не удалось выйти на связь, поэтому утро мы посвятили вопросам попадания в Северобайкальск. Сгоняли на станцию, рассчитывая на дежурного и связь, но станция совершенно безлюдна. Местный поезд уходит в 7.40 — сегодня мы уже опоздали, завтра можно, но хочется всё-таки успеть и в баню, и позы и вот это всё. Отправили страдающего ногами и печенью Виктора назад, вызыванивать нам транспорт, а сами втроём (я, Коля и Рыжий) пошли покататься с Верхнеангарского хребта. Начало очень сомнительное — опять густой лес (хотя вдоль ЛЭП есть вездеходка, часть пути можно по ней). Но примерно с перегиба (высота 770 м) и до выхода из зоны леса, где снег сдут весь и полностью (1200 м) отличное каталово: внизу довольно редкий лес с прогалинами стланика (по нему великолепно прыгать), а где-то с 950 метров вообще открытые поляны пухляка. В сумме набрали около 800 метров и с удовольствием их съехали. В лагере к этому времени Виктору удалось раза с пятого вызвонить нам транспорт, так что мы собрали шмотьё и выскочили на автоБАМ.
По автоБАМу ходит довольно много машин, в основном легковые, но есть ощущение, что при необходимости можно уехать даже стопом, и уж точно передать какую-то информацию. Состояние автоБАМа зимой — как разбитая грунтовка (собственно, его иногда проходят грейдером, как правило до поворота на источники Дзелинда, там санаторий). Летом, говорят, легковушка может не проехать, ямы и броды глубоковаты, хотя и сейчас местами были смыты мосты — ощущение такое, что полный привод нашего автобуса пригождался, по наледям-то ехать. До Северобайкальска ехали где-то часа два, где, не меняя транспорт, закинули шмотки к «Ламбаде» в квартиру, заскочили в позную, а оттуда уже — в построенную местными авторитетами баню при гостинице «Визит». Дальше, в общем, всё как обычно, пьянство и обжорство, поезд, пересадка в Новосибирске (можно ехать на муниципальном автобусе вокзал-аэропорт), посадка в Екатеринбурге, Пулково и днём 14го марта мы дома.

ЧХВ — не определяется, под ногами снег, тропёжка около 20-30 см.

Трек четырнадцатого дня


5. Выводы

Мероприятие позиционировалось как разведочно-катательное-прогулочное и в целом всё так и получилось. Мы прошлись по местам, в которых зимой практически никто не был, а главное, за исключением Тыктыканчи, никто не рассматривал их с точки зрения скитура.
Наш вывод — скитурить, безусловно, здесь можно и нужно. Единственный недостаток для жителей европейской части России — двое суток в пути; в остальном горы доступны очень легко и здесь есть, где кататься, особенно если со снегом повезёт чуть больше, чем нам. Возможно, чисто катательные мероприятия стоит сдвигать куда-нибудь к концу марта, чтобы снега выпало побольше, либо чтобы хотя бы выпавший слегка уплотнился. Скажем, наша каталка в последний день на тёплых склонах Верхнеангарского хребта показала, что снег в принципе уплотняться тут умеет, только на Баргузинском хребте не хочет.
С точки зрения быта — есть редкие зимовья, но не в самых удобных местах (за исключением, возможно, кордона на Источном, но про него нужно договариваться). Логичнее рассчитывать на собственные силы, благо с дровами тут нет проблем вообще никаких, зона леса местами поднимается до 1800 метров, а даже там, где не поднимается, можно накопать сухого стланика (для длительной стоянки копать замучаешься, поэтому лучше съехать пониже). Если не учитывать время попадания на склон, для каталки перспективными кажутся долина Светлой, озеро Фролиха (там перепады по 1500 метров!); думаю, что при правильном снеге должно быть отлично в районе горы Нос покойника (2654,1). До Фролихи добираться быстрее всего, но если своим ходом, без наёмной машины, до последнего леса под Носом покойника можно доскрестись за день.

Если суммировать — конечно, это далеко не самое очевидное место для скитура. Какой-нибудь Хамар-Дабан куда доступнее, снега там вроде побольше. Зато здесь целый непаханный край со вполне взрослыми перепадами и с гарантией никаких шумных соседей. И вообще, разнообразие.

Для походов края тоже подходят прекрасно — у нас, конечно, для настоящего «похода» было маловато приключений, но это мы никуда не лезли. Возможностей куда-нибудь залезть здесь море, знай верёвки с собой тащи. Зато не нужно тропить по уши (по крайней мере в этот год), погода всё время комфортная, все эти стланики, ивняки, ерники и неудобья по большей части засыпаны снегом. С переправами проблем тоже нет, речки либо подо льдом, либо всегда находятся снежные мосты. В редких местах, где через П. Фролиху не было моста, можно было просто перебрести по щиколотку. Каньоны представляют трудности — льда не так много, чтобы залить крупные валуны, поэтому как в Саянах тут не проскочишь. Ну, не нужно соваться в каньоны (благо почти везде можно обойти), либо нужно закладывать на это время.
Еще раз отмечу, что традиционный байкальский ужас — стланик — зимой засыпан и не представляет никакого препятствия, если не вставать на него без лыж. Без лыж можно уйти по уши. Мы по уши уйти не пробовали, но у меня есть пара картинок стланика, вид сверху (соответственно, провалиться под слой снега и веток можно ещё метра на три), вот например такая:


В лыжах либо вообще остаётся лыжня и про стланик не узнаёшь, либо, как здесь, получается дырка, но мы-то в лыжах и по верхним тонким веткам можем идти так же, как по снегу.
Как уже упоминалось в начале, лавинная опасность есть. Мы видели неприятные склоны, старые лавинные выносы, свежесошедшие доски (с уклонов всего градусов 35!), даже лавины, сошедшие на нашу собственную лыжню, проложенную накануне вечером (видимо, небольшие доски, спровоцированные упашим от перегрузки и подогрева карнизом). Это нужно учитывать и готовиться соответственно. В силу особенностей сибирской зимы безопасно здесь в принципе быть не может, любой склон — плохой, вопрос лишь насколько.

6. Замечания, связанные со снаряжением

Опыт показывает, что давать советы по снаряжению не очень полезно, всякий кулик свое болото хвалит, кто как хочет, тот так и ходит. Но некоторые вещи отметить все же представляется необходимым. Поэтому раздел про снаряжение будет поделен на три части: новинки (мы использовали некоторые новые приспособления, либо не применяющиеся обычно в туристическом быту, либо просто еще мало описанные); особенности снаряжения для конкретного пройденного маршрута; наконец, третья часть, которую можно не читать тем, кто и так знает, что и как: часть о том, как ходили мы и какое мы использовали снаряжение вообще.

Раздел один. Новое снаряжение

Ботинки Dynafit TLT5. Это, конечно, уже не новое, а в среде скитуристов прям уже классика. Но динафит реально сделал радикально другой ботинок, который круче всего остального на голову. Мягко и комфортно идти, жёстко и чётко ехать. Но — нужно иметь в виду — это не самые тёплые ботинки на свете. Если у вас уже «подготовленные» ноги, то в минус тридцать и ниже шевелиться нужно очень бодро, иначе начинаешь мёрзнуть. С ещё не помороженными ногами будет, вероятно, лучше, но где ж взять такие в среде зимних туристов?
Тут стоит отметить, что у них постепенно портятся клипсы и отлетают заклёпки. За три сезона активного использования пока не случилось ничего критичного, но о замене клипс и постановке новых заклёпок уже приходится думать.

Фотоаппарат Olympus OM-D E-M5. Условная новинка, но мы такого не пробовали, так что для нас внове. Беззеркалка со сменной оптикой. Снимал ею Виктор, наш официальный фотоманьяк и тропильщик. В целом картинки получаются отличные, хотя очевидно нужно не забывать про ISO («фотограф! проверь своё исо!»); водозащищенность — это большой плюс, Виктор вообще не парился о фотоаппарате (снег, полёты кубарем, пар в палатке, мало ли что ещё), а фотоаппарат совершенно от этого не расстроился. Из взятого парка аккумуляторов было потрачено меньше полутора штук — причём китайских неоригинальных. Правда, аккумуляторы жили на Викторе в тепле, а в фотоаппарат вставлялись через специальный переходник и провод. Видео на него снимали мало, и лично мне результат не понравился, получился шумный трешак с непонятной фокусировкой. Возможно, не были найдены удачные настройки, а может правда аппарат не для этого. Для технических роликов пойдёт, но снимать кино не покатит. Говорят, Mark II радикально улучшен как раз с точки зрения видео — точнее, придирчивые пользователи говорят, что до сих пор олимпус просто игнорировал видео, а с марк два вдруг про него вспомнил. Только марк два стоит 70 кусков, как-то это чересчур.

Лыжи BD Convert. Про них за этот год писано уже немало (например, про карбоновую версию в авторитетном блоге), мы же можем добавить, что жить с лыжами шириной 10 см под колодкой и с современным рокером в походных условиях можно. Растягивать на них палатку неудобно, но можно, а всё остальное вообще шикарно, и тропится, и едется, и по лыжне нормально идётся. Дисклеймер: у нас ни разу не было настоящей плотно вставшей лыжни, как было бы при температурах чуть ниже нуля и липком снеге. Но при всех наших погодах проблем с конвертами не было никаких. Так что если вы достаточно сильны, чтобы скакать по лесам в лыжах весом 1650 гр (одна штука без креплений и камуса — который тоже будет широким, тяжеленным и сопротивляющимся скольжению), это определенно годный вариант.

Раздел два. Снаряжение, связанное с конкретным маршрутом

Здесь совершенно точно можно идти с шатром и печкой от леса до леса. Если задаться целью, добыть дров можно вообще почти везде, а если не задаваться — то ночевать выше зоны леса приходится очень, очень редко. Будет несколько иначе, если планировать сложные препятствия, но ведь и можно и дров с собой притащить!

Если не планировать восхождения и сложные перевалы, можно вообще не брать с собой верёвку, но есть риск оказаться в ситуации, когда склон очень страшный, а идти надо. Понятно, что если планировать сложные перевалы, нужно брать всю снарягу.
Мы брали ледорубы и одну верёвку; ледоруб мы использовали один раз (для подъёма из каньона б/н днём 8 марта), верёвку не использовали вовсе.

Деревянные лыжи сюда брать в принципе можно, хотя шансов сломать об стланик полно, а после мокрой наледи мороки с ними куда больше. И вообще, мне уже трудно придумать причину брать дерево.

Здесь очень солнечно, поэтому необходимы очки и настоятельно рекомендуется брать крем от солнца, а то можно сгореть до волдырей (как поступил автор этого отчёта, например).

Мы брали с собой ножовки пилить дрова, но если бы мы шли без печки, то ножовки нам бы вряд ли пригодились. Фирна строительного качества практически не было, поэтому все варианты защиты от ветра выше зоны леса — копать лопатой яму или пещеру или врезаться в надув. Нам ни разу за две недели не встретился ветер, при котором потребовалось бы что-то строить (единственное исключение — вершина горы во время прогулки 9 марта, но туда по маршруту не попадёшь).

Раздел три. Как ходили мы и что из этого получилось

Этот раздел не претендует ни на роль совета, ни на роль рекомендации, не претендует даже на отзыв, благо отзывов достаточно и проку от них обычно нет. Назовем этот раздел просто случаем использования.

Лыжи
У всех участников были скитуровые лыжи (5 пар Dynafit (3х Se7en Summits, 1х Baltoro, 1х Mustagh Ata Superlight), одна пара Black Diamond Convert). Все лыжи вели себя очень достойно. Более широкие Мустаг-аты и особенно конверты очень понравились на тропёжке и оставили самое приятное впечатление на спуске. Кажется, приходит век широких лыж — они начинают догонять по весу классику вроде Se7en Summits, а по качеству спуска это небо и земля.
Про бальторо сказать сложно — у Виктора раньше были Бальторо и они были хороши, но 1. он их сломал за один сезон (впрочем, Динафит их бесплатно поменял) и 2. они весят на 70 граммов легче конвертов. А конверты однозначно рулят, по крайней мере на снегу помягче (для быстрой езды по жесткачу конверты мягковаты, как говорят эксперты). Так что если вы не катаетесь по обледенелым кулуарам, вывод напрашивается.

У всех участников были камуса. Следует отметить, что при минус тридцати клей, по крайней мере стандартный, достающийся со штатными камусами, работает плохо. Если тщательно наклеить камус в тепле, всё нормально, но поле пары снятий и надеваний начинаются проблемы. Новый камус — например, у Виктора — работал при внимательном обращении всю дорогу. Камуса постарше сдались довольно быстро и их приходилось всякими путями приматывать к лыжами (разогрев на солнце, стропочка под пяткой и т. д.). У Виктора был камус с фирменной системой крепления BD — со натяжкой сзади. Она требует внимания и, возможно, доработки — её нетрудно сдёрнуть другой лыжей (решается вниманием) и кустом (решается доработкой). Жить можно, но на мой взгляд, лишние заботы, проще вырезать в носке дырку под крепление Dynafit и не париться.

На плоских участах мы мажемся мазями держания. Тут они (только холодные разновидности) пригождались нам в начале и чуть-чуть в предпоследний день, но вообще почти везде был перемороженный сахарный снег, по которому никакая мазь не цепляет.

Крепления
Кроме одних тросиковых п/ж креплений, которые вели себя предсказуемо — хорошо на плоском, плохо на крутом подъёме, никак на спуске, — у всех остальных участников был динафит TLT Speed (у меня задние блоки от TLT Speed Radical, у Рыжего TLT Speed Turn). Крепления вели себя хорошо, единственное исключение — после полного погружения в воду на минус тридцати перестают работать задние блоки (замерзает пружина). Виктору удалось на ходу расшевелить свои, а все остальные мы отогрели в палатке у печки.

Ботинки
Здесь разговор короткий — в коже комфортнее жить, в пластике лучше ехать и лезть. Если идти сюда чисто в поход, можно идти и в коже на п/ж. У нас НВ ходит в коже, а мы все ездим ради каталки, поэтому с нами всё понятно, мы на скитуре, четверо в Dynafit TLT5, один в Dynafit TLT4, но это оттого, что он пока не нашёл достойной замены и/или денег.

Палатки и еда
Мы ленивые и любим вставать где попало, не глядя на то, есть там лес или нет, дует там или нет. Поэтому мы таскаем с собой огромную геодезическую палатку Ferrino Snowbound 3; каркас у неё не родной — сначала жалкие штатные палочки были заменены на 11-миллиметровый Easton, а с прошлого года — на DAC Feathelite 10,25. DAC-овские стойки отличные, а весу комплект сбросил почти кило. Формально она трехместная, но вшестером в ней тоже можно; тусоваться вообще нормально, спать тесновато:

В качестве автономного источника огня мы таскаем с собой бензиновые примуса, в этот раз из-за печки только один, без резерва. Мы очень полюбили японский Soto Muka, это просто огонь, а не примус, простите мой каламбур. К нему нужно привыкнуть и его нужно освоить, но в целом он безумно мощный и очень эффективный. Новая модель, говорят, ещё полнее дожигает топливо, так что меньше шансов угореть, как это случилось с нами однажды в Хибинах (обязательно оставляйте вентиляцию, когда топите примус! а то помрёте).
В этот раз, рассчитывая когда-то в будущем идти далеко и надолго и ощущая необходимость к этому потренироваться, мы взяли с собой печку. Вместо окна в палатку врезали разделку из негорючего нестеклянного материала (заказан в интернет-магазине в Германии, extremtextil.de), просунули через неё печку и топили её в тамбуре. Под печку клали брёвна, тамбур закапывали снегом, а каналы между слоями палатки зашили наглухо силиконированным нейлоном, чтобы тепло не улетало. Печку купили так называемую пошехонку — у неё круглое герметичное рыло, за счёт которого она умеет держать дрова в состоянии тления часов по пять. На практике с горючими хвойными дровами и тридцатнике снаружи лучше подкладывать каждые часа три. В целом нам очень понравилось, тепло, хорошо, сухо, можно готовить (примус мы разжигали полтора раза и в сумме сожгли всего 800-900 мл бензина). В общем, красота, рекомендуем, хоть оно и весит лишние 3,3 килограмма (плюс топор).

Верёвки и железо
Мы брали одну верёвку, два ледоруба, лёгкие обвязки на всех и минимум железа. Пригодился только один ледоруб, всё остальное просто покаталось.

Одежда
Здесь всё как обычно — дышащее, непродуваемое, промокаемое. Мы по-прежнему очень любим софтшелл и делаем из него всё больше и больше всякого, от штанов и курток до варежек и полосок. Мы покупаем его в магазинах, мы шьём из него сами, а поэтому не потеем и не мерзнем. И даже почти не промокаем.

Фото- и видеосъёмка
Фотографом был у нас Виктор. Он был вооружён фотоаппаратом Olympus OM-D E-M5, про который сказано выше, с двумя объективами — шириком и китовым, причём китовый был уронен в курумник и утрачен. Для оперативности и постоянства съёмки фотоаппарат носился в чехле со специальным креплением на грудь. Вполне удобно во всех контекстах.
Для съёмки видео у нас была GoPro Hero2, но карточка с видосами была утрачена в том же курумнике. Ай! А так с гоупро всё известно, работает, нормально, только батарейки полная труха и не годятся для длительного использования зимой, а герметичного порта для внешнего питания нет. Что же это за экшн камера такая?!

Ещё у меня в кармане каталась суперкомпактная дешёвая мыльница Fuji AV200, на которую снята добрая половина картинок из отчёта. На удивление — фотографии получаются очень достойные. А вот видео в снежных условиях она не может — в 100 % случаев ошибается с балансом белого. Зато так как она маленькая, она целиком вместе с батарейками ездит в теплом кармане штанов и готова к работе мгновенно.

Ещё я по случаю поломанной спины таскаю с собой санки. Это обычный Терровские ПВХ-шные санки, которые вполне удобны с той оговоркой, что санки в принципе — это адский ад. В этот раз в них два дня ехала печка, а потом мы их разобрали и больше не использовали. Можно было и дома оставить.

Подробные списки снаряжения, при необходимости рассказы и советы про снаряжение, списки аптеки, ремнабора и раскладку, точные карты высылаю по запросу на адрес nachprod@nachprod.org.

Отчет о лыжном путешествии по Камчатке, март 2012

Клуб Мультиспорта «Северный путь»

г. Санкт-Петербург 2012 г.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о лыжном походе примерно второй категории сложности, совмещенном с затяжными кусками скитура,

совершенном с 12  по 31 марта 2012 г.

Составитель отчета: Нестеренко А.Ю.

1. Общие сведения

Вид туризма: лыжный

Категория сложности: не определяется, но примерно вторая

Время проведения: с 12 по 31 марта 2012 г.

Район путешествия: полуостров Камчатка, ближняя южная группа вулканов

Маршрут похода:

Изба около г. Тарбаганья («Вакинский домик») — радиально: г. Двугорбая (н/к, 1503,8), влк. Горелый (1А, 1829,7 м., край активного кратера), влк. Мутновский (2320,8, не до вершины, активный кратер, ледник) — вулканическое плато к С от влк. Горелый — каньон р. Вилюча — база «Родниковая» — пер. Вилючинский — радиально: влк. Вилючинский (2А, 2173,0) — дорога на ГеоТЭС — пос. Термальный.

Продолжительность активной части: 16 дней

Протяженность маршрута: 238 (101 + 137 рад.) км., общий перепад 20500 м (5200+15300 м радиально). Количество переходов без лыж пренебрежимо мало.

Состав группы: 8 чел. (список прилагается)

Статистика:

Среднее расстояние, преодолеваемое за день (с учетом всех радиальных выходов и без учета отсидок): 17.5 км.

Средняя скорость движения: ок. 6.4 км/ч с учетом спусков и 3.6 км/ч только на подъемах.

Общая средняя скорость (с учетом привалов, разведок, не выключенного вечером GPS и т.д., т.е. вычитая только ночи): 0.8 км/ч.

Карта маршрута:

http://www.nachprod.org/img/travel/kamch2012/img/map.jpg

Высотный график:

Общий трек (осторожно! 3.9 Мб и 53.5 тысячи точек):

http://www.nachprod.org/img/travel/kamch2012/total.plt

Все точки (точек немного, используйте лучше трек, ставьте свои точки):

http://www.nachprod.org/img/travel/kamch2012/img/nachprod_2012_points.wpt

Для тех, у кого только растровые 500-метровки — трек дороги Термальный — ГеоТЭС (до развилки, потом ветка на домик):

http://www.nachprod.org/img/travel/kamch2012/doroga.plt

Оглавление

Замысел, сроки, транспорт, логистика
Список участников мероприятия
Подневное техническое описание маршрута, в том числе:
       подъем на вулкан Горелый
       подъем на вулкан Мутновский
       подъем на вулкан Вилючинский
       спуски в овраг Опасный
       зимний подход к ледопаду на руч. Спокойный
       точное расположение и свойства ледопада Вилючинского
       каньон реки Вилюча
Выводы
Замечания по снаряжению

2. Идея мероприятия, сроки, транспорт

Камчатка! Самого этого слова уже достаточно, чтобы взять да поехать.
Походив немало по Кольскому полуострову, съездив пару раз на Урал, побывав в Восточных Саянах, мы решили, что надо расширять географию лыжных мероприятий. Экзотика и плато Путорана показались нам дОроги, хребет Черского — сильноват, а Камчатка показалась невыразимо прекрасной (так и оказалось, в общем-то).
У Камчатки есть ряд очевидных преимуществ по сравнению с другими местами, куда можно попасть относительно за те же деньги. Во-первых, хоть против Европейской части России это и почти другая сторона земли, но Камчатка хорошо доступна — самолет из Москвы в два конца стоит 13.5 тысяч, а самое главное — в пределах самой Камчатки интересные места расположены совсем рядом с Петропавловском-Камчатским. Есть, конечно, и труднодоступные места, и почти неисследованные лыжниками хребты (особенно на север, ближе к Чукотке), но если вы приехали на Камчатку за вулканами, белыми практически лишенными леса горами и прочими радостями вроде теплых источников, то все это есть совсем недалеко, всего километров 80 от аэропорта, да еще и по дороге (зимнику).
Во-вторых, Камчатка теперь уже хорошо изучена и неплохо описана как туристами-лыжниками, так и фрирайдерами и иже с ними. Конечно, мы опасались оказаться в очереди на вулкан (такой это, как нам показалось, популярный район), но вообще-то людей мы на маршруте встречали только несколько раз и только в формате лыжников, занятых хели-ски (бедняги, снег подвел), жителей базы Родниковая и работающих или гуляющих на транспорте людей на и вдоль дороги на ГеоТЭС. Дополнительное преимущество этой ситуации — безопасность. Живые люди со связью и транспортом есть на ГеоТЭС, на «перевале» дороги, на базах отдыха на Вилюче и в долине Паратунки. Туристу, маршрут которого пролегает мимо долины Паратунки, люди почти наверняка не попадутся, но если что-то случилось, за помощью бежать недалеко. И с вершин ловит сотовая связь.
В-третьих, на Камчатке масса возможностей развлечься; если другие горы Дальнего Востока (экзотика вроде Курил не в счет) могут предложить, в общем-то, только традиционные снег и лед — то есть лыжи и ледолазание — то на Камчатке к этому добавляются действующие вулканы и некоторые связанные с ними особенности рельефа (пещеры, ледники внутри кальдер, катание в кратер) и погоды (зависающие ровно на вулкане облачка). А, и еще океан, конечно. На него можно смотреть и к нему можно выйти. Увы, зимой по нему не пробраться на маломерном судне, а большое стоит дорого.
Наконец, с точки зрения чистого лыжного катания Камчатка великолепна — высоченные вулканы, резко выделяющиеся из рельефа, практически полное отсутствие леса (по крайней мере в районе южной группы), масса снега (его состояние зависит, очевидно, от сезона и погоды).

Сроки: мы выбрали вторую половину марта, исходя из двух соображений. Во-первых, это школьные каникулы, а у нас в составе учителя. Во-вторых, на Камчатке очень неустойчивая погода и много снега. При этом в последние годы основной сезон циклонов переползает на апрель, а к концу апреля сильно повышается лавинная опасность (мокрый снег, таяние по склонам), температуры часто выползают выше нуля (фрирайдерам, которые настоятельно рекомендуют апрель, оно может и хорошо, но последнее, что нужно лыжному туристу — это плюсовая температура) и совсем пропадают снежные мосты через реки.
Что касается состояния температуры, снега и мостов, мы, судя по всему не ошиблись: снега было полно, он был очень плотный, лавинной опасности не было никакой нигде (это отчасти везение: до нас и при нас не было серьезных снегопадов, а был ветер), мосты были через все встреченные нами реки в избытке, а плюсовая температура бывала только днем на солнце (но как оно жарит! ах). Тропежки по сути тоже нигде не было.
Погода же с точки зрения циклонов нас скорее подвела, хотя, повторюсь, для Камчатки это вроде норма. Из 16 дней на маршруте в течение 6 дней была условная пурга, а полтора дня погода была универсально неходовая — выйти за дверь домика (в котором мы тогда сидели) было нелегко, не то что пойти. Остальные дни «пурги» мы шли, то по приборам, то на глаз, но в борьбе с сильнейшим ветром; подниматься в такую погоду на какую-нибудь вершину было бы невозможно. Зато остальные дни (кроме еще одного, пожалуй, в который была переменная облачность) были совершенно ясные, «звенящие»: горячее слепящее солнце, многокилометровая видимость и почти штиль по низам.
Еще пару слов про снег. Читая отчеты и слушая гидов, туристов и местных, мы полагали, что на Камчатке много мякого снега и ветра. Из этого, по идее, должны быть следующие следствия: местами, на плато, снега может не быть (сдувает), а если он и есть, фирна строительного качества не докопаешься; местами мягкого снега может быть очень много, поэтому высока лавинная опасность и велика вероятность тропить по уши.
На практике же оказалось так: снег есть абсолютно везде: на плато, на гребнях, в кулуарах… Везде без исключения. Да, местами можно встретить полосу шириной десять метров, где снег сдуло. Но за ней в рельефе будет какая-нибудь лавовая штучка, где снега полно и где можно укрыться от ветра с трех сторон, а с четвертой накопать вал. А если поискать, то нетрудно найти и фирн строительного качества (правда, с лавовой штучкой это место совпадать вряд ли будет). На всем нашем маршруте проблем поставить лагерь не было бы ни в едином месте, от вершины Вилючинского вулкана до окрестностей Термального.
С лавинной обстановкой и снегом для катания нам, вероятно, повезло=не повезло. Буквально в паре небольших мест была умеренно лавинопасная ситуация, да и то в пределах десятков метров. Практически же везде снег был плотный, как бетон, совершенно безопасный и довольно неприятный для езды (пока, слава богу, циклон не присыпал его парой сантиметров пухлячка: мягкого катания на пятках все равно не было, но по этому покрытию уже прекрасно можно было ездить, канты держат, мозг через уши не вытряхивает и т. д.). Кое-где даже встречался настоящий (и безопасный, рассыпчатый и обоснованный) пухляк в узком смысле, но его было совсем немного.

Теперь о местном транспорте и логистике. По Елизово, Петропавловску, Термальному и остальным окрестностям ходит масса комфортабельных автобусов, а кому мало, еще бывают маршрутки. Проезд стоит подороже, чем в середине России, но дешевле, чем в Питере. Также за вполне обычные российские деньги можно нанимать частных перевозчиков.
К Вакинскому домику мы забрасывались на снегоходах. Вахтовка была бы, вероятно, не дешевле, плюс она бы дошла только до перевала с ГеоТЭС, плюс этот вид транспорта очень зависим от погоды и состояния зимника. Вероятно, мы бы не смогли уехать на вахтовке: дорога была не пробита. Про вертолет промолчу. Снегоходы стоили нам по 9 тысяч штука — довольно дешево по местным меркам; всего у нас было 4 снегохода на 9 человек, но хватило бы и трех (три человека ехали на веревочке, довольно комфортно). Ехали около трех часов (от поворта с трассы на Термальный).
Всю эту красоту со снегоходами (а еще бензин для примусов, дрова для отопления избы, квартиру на два дня в Елизово, трансфер шмоток из аэропорта и обратно, телефонную поддержку на маршруте (прогнозы) и массу (массу!) локальной информации) нам обеспечил прекрасный человек по имени Евгений Петрович Декин. У него есть в аренду квартира и дача в Елизово, машина, грузовичок и связи, связи, связи. Рекомендуем обращаться к нему, не пожалеете. Его телефон — +7 962 2828788, электронная почта — dep41 на mail.ru.
Еще в городе нам помогал Андрей Никифоров, который не камчатский, зато водит по Камчатке любителей ски-тура и всяких прочих.
Как и везде, настоятельно рекомендуется регистрироваться в МЧС. Местный телефон +7 4152 410395, все дежурные, с которыми я говорил, превосходно знают местность и принимают и выдают информацию быстро, точно и профессионально. Дополнив это впечатлением от беседы с сотрудниками МЧС в последний день (дежурили на дороге), хочется сказать: везде бы были такие спасатели. Не знаю, как они спасают (опять же, вроде хорошо), но взаимодействие с туристами поставлено идеально.
В дирекции ООПТ мы не регистрировались по рекомендации Евгения Петровича. Он туда вроде даже заходил, но зимой они вообще туристами не интересуются. Летом — другое дело.

Наконец, если кого-то интересует более комфортное жилье на месте, помимо Вакинского домика есть еще новый домик под сопкой Двугорбой (см. точки и карту первого «ходового» дня). Говорят, стоит 200 рублей с человека в день. Мы не проверяли, снаружи выглядит мило, но заперто.

Если нужно что-то купить, купить в Елизово можно все, цены повыше питерских, но терпимо (но не овощи-фрукты! кошмар). Красная рыба и икра — дешевле примерно в 2-3 раза и лучше в неопределенно большое количество раз.

3. Список участников мероприятия

ФИО Портрет Занятия в мероприятии Снаряжение
Нестеренко Александр Юрьевич (alex.nest(at)gmail.com, +79217480543) руководитель, начпрод, штурман, фотограф Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, одежда самошитная, Accapi, Sivera, производства Алексея Ворова, рюкзак Deuter
Быков Николай Александрович летописец Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, одежда самошитная, Accapi, Satila, Red Fox, рюкзак Акме
Волков Владимир Игоревич соруководитель Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, одежда самошитная, Accapi, «Снаряжение», «Баск», Lorpen, производства Алексея Ворова, рюкзак Акме
Гущина Мария-Анна Сергеевна летописец Ботинки, крепления Dynafit, классические горные лыжи, одежда самошитная, Accapi, Satila, производства Алексея Ворова, рюкзак Salewa
Гущина Нина Валерьевна врачеватель, летописец Кожаные ботинки, полужесткие крепления, лыжи «Бескид», одежда самошитная, Accapi, производства Алексея Ворова, рюкзак Deuter
Панин Алексей Олегович ремонтник, фотограф Ботинки, крепления Dynafit, лыжи Hagan, одежда самошитная, Accapi, производства Алексея Ворова, рюкзак Акме
Савинов Виктор Александрович официальный фотоманьяк Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, палки Black Diamond, одежда самошитная, Accapi, Satila, производства Алексея Ворова, рюкзак Deuter
Хоронжук Роман Сергеевич фотограф Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, одежда Accapi, производства Алексея Ворова, рюкзак Акме-Нормал

4. Движение по маршруту и его техническое описание

14 марта. Переезд Елизово — отворотка с шоссе на Термальный (микроавтобус) — Вакинский домик (снегоходы); радиальный выход на сопку Двугорбая (н/к, 1503.8). Пройдено 12 км, набрано и сброшено по 785 метров. Ясно, -6, к вечеру -16, ветер слабый.

15 марта. Радиальный выход на вулкан Горелый (н/к, до высоты 1800). Пройдено 23,5 км, набрано и сброшено по 1345 метров. Ясно, утром -20, по верхам ветренно.

16 марта. Радиальный выход в кратер вулкана Мутновский. Пройден 21,5 км, набрано и сброшено по 1470 метров. Ясно, утром -12.

17 марта. Радиальный выход на ободок кратера вулкана Мутновский, катание. Пройдено 18 км, набрано и сброшено по 1500 метров. Ясно, утром -12.

18 марта. Радиальный выход в каньон ручья Вулканного (овраг Опасный). Пройдено 18 км, набрано и сброшено по 770 метров. Пасмурно, к вечеру около -6, легкий снег.

19 марта. Дневка (отсидка по погоде). Облако, ветер 15-25 м/сек, снег, -3.

20 марта. Дневка (отсидка по погоде) и катание вечером в ближайшем овраге. Облако, ветер 10-15 м/сек, вечером переменная облачность, около -9.

21 марта. Вакинский домик — верховья р. Освистанная — вулканическое плато — (дорога на Асачу) — оз. Срединное — «ворота» — район пещер к СЗ от Горелого. Пройдено 23 км, набрано 390 м, сброшено 300 м. Облако, ветер 10-15 м/с, -6.

22 марта. Район пещер — (дорога на Асачу) — перевал у сопки Срединная — (дорога на ГеоТЭС) — верховья р. Вилюча. Пройдено 15,5 км, набрано 300 м, сброшено 430 м. Облако, днем ясно на фоне мощной приземной метели (5-15 м/с), вечером облако при ветре около 5 м/с, .

23 марта. Верховья р. Вилюча — каньон р. Вилюча — база «Родниковая». Пройдено 12,5 км, набрано 170 м, сброшено 870 м. Переменная низкая облачность и видимость, днем 0, вечером -10.

24 марта. Дневка с попытками пройти к ледопаду на р. Спокойный. Переменная облачность, ветер 20-25 м/с, -7.

25 марта. База «Родниковая» — пер. Вилючинский (примерно, через высоту 845) — складка рельефа под вкл. Вилючинский + радиальный выход к подъему на Вилючинский. Пройдено 10,5 км, набрано 815 м, сброшено 480 м, радиально пройдено 8 км, набрано и сброшено по 960 м. Ясно, но низам 2-3 м/с, -8.

26 марта. Радиальный выход к вулкану Вилючинский (до высоты 1200 м) — осмотр ледопада Вилючинский. Пройдено 16 км, набрано и сброшено по 1400 м. Переменная облачность (облако на вулкане), ветер ок. 5 м/с, утром и вечером -10.

27 марта. Радиальный выход на вершину вулкана Вилючинский (2А, 2173,0 м). Пройдено 12 км, набрано и сброшено по 1850 м. Ясно, штиль, -12.

28 марта. Складка рельефа под влк. Вилючинский — ледопад Вилючинский — дорога Термальный-ГеоТЭС — лужа под г. Косогорчик. Пройдено 25,5 км, набрано 330 м, сброшено 840 м. Ясно, штиль, днем плюс.

29 марта. Лужа под горой Косогорчик — дорога ГеоТЭС-Термальный — пос. Термальный. Пройдено 10 км, набрано 120 м, сброшено 150 м.

На маленьких картах к каждому дню стрелочками и цифрами обозначены места и порядковые номера привалов. Переходом у нас обычно считается 50 минут, но иногда получается больше (если надо выйти в какое-нибудь определенное место, можно идти и чуть больше) или меньше (бывает, вторая-третья смена лыж на кошки за переход заканчивается преждевременным стихийным привалом). В этот раз в «пурговые» дни (с 21 по 24 марта) переходы регулярно случались длиннее, потому что идти еще хоть как-то, а вот стоять совсем неприятно. В радиальные дни привалы не обозначены, потому что их либо не было, либо они были стихийные и привязанные скорее к явлениям природы и поломкам снаряжения, чем ко времени или расстоянию.
Некоторые карты из-за ширины поля контента довольно значительно уменьшены. Если вам что-то не видно, а посмотреть хочется, щелкните по карте, она откроется в том же окне в натуральный размер.
К каждому ходовому дню добавлена ссылка на трек этого дня (на картах врисованы те же треки). Берите и пользуйтесь. Треки довольно густые, потому что с карточкой памяти в GPSе можно вообще не экономить.
Право-лево везде орографически, если не указано иное.

При наведении курсора на фотографии, карты и графики можно увидеть подписи, о чем эта фотография или карта или график. Если на фотографию нажать, откроется ее полноразмерный вариант.

День нулевой, 13 марта

Без опоздания прилетели утром в Елизово. Самолет у Аэрофлота летает на этом маршруте отличный: в нем отменили всякий алкоголь (представляю, что там происходило!), зато у каждого в спинке кресла монитор с плохим кином, отвратительно прочитанными аудиокнижками, кой-какой музыкой и простецкими игрушками.
Итак, прилетели в Елизово, где нас встретил Евгений Петрович (как у меня записано в диктофоне, «это же был настоящий Петрович!»). Забрали багаж, погрузили его в грузовичок Е. П. и отправились налегке на автобусе в его квартиру неподалеку от центрального рынка. Это небольшая двухкомнатная квартира с электрическим бойлером; то есть спать тут можно вдесятером и более, паковаться максимум вдесятером, а мыться могут человека 4 подряд, потом надо ждать. Стоила квартира 3000 руб за сутки.
Здесь нас уже ждал наш соучастник на ближайшие 5 (как мы думали; оказалось — 7) дней швейцарец Николя (Нико, чтобы отличать от нашего Николя). Запаковали свои едки, докупили недостающее, перепаковали вещи в походный режим, выпили неприличное количество пива и легли спать.

День первый, 14 марта

С утра нас из квартиры подобрал Е.П. на грузовичке (вещи) и его товарищ на микроавтобусе (люди) и отвез на место встречи со снегоходчиками — там, где с шоссе сворачивает дорога на ГеоТЭС (около километра до Термального). Наша кавалькада состояла из 6 снегоходов: 4 везли нас, 1 вез двух примкнувшим к нам товарищей (http://vk.com/album141506204_155415975) и еще один поехал за компанию покататься (фото 1).
Наша группа из 9 человек в принципе влезла и бы и в 3 снегохода, если бы больше людей ехало на веревочке. Ну да ладно, профессионалам виднее, решили мы, четыре так четыре. В конце концов, был прекрасный плотный снег и отличная погода, а если бы валил свежак, снегоходам было бы труднее.
63 километра дороги проехали за 3 часа с парой падений, парой остановок, легким переворотом одного снегохода и при прекрасной погоде. Ехать на веревочке очень весело, горнолыжный режим на ботинках лучше расстегнуть, если у вас ноги не железные; если все время держаться руками, они устают; ехать на нартах и верхом прохладновато даже в одежде, рассчитанной на пургу. Все же мы в пургу редко сидим час подряд.

Рассчитались и распрощались со снегоходчиками, закидали вещи в Вакинский домик, подхватили лавинное снаряжение и пошли прогуляться, куда позволяло время: выбрали сопку Двугорбую. Неспешный подъем занял 2.5 часа с массой остановок. Наверху дует, но открываются прекрасные виды на окрестности (фото 2, 3). Подъем несложный и прямолинейный, в ферхней части жесткий фирн, вплоть до ледка.
По дороге туда завернули к новому домику (см. карту). Он построен в таком месте и повернут своей хитрой формой так, что совершенно свободен от снега. И закрыт, так что нахалявку пожить не получится (фото 4).
Спускались опять же не спеша (жесткий фирн, трясет!) и были дома через полтора часа.

Пара слов о Вакинском домике (фото 5): это летний дом (одинарные стекла, низкие кровати, двери с щелями), в котором, однако, есть действующая печка с плитой (фото 6). Дров зимой там взять негде, нужно тащить их с собой (нам их придумал Е.П., причем бесплатно). Следует отметить, что на чердак наметает снег. Прежде чем растапливать печку, нужно его по возможности убрать, потому что иначе с потолка будет течь. Капать будет и так (причем над двумя кроватями), но хотя бы не будет течь.
С комфортом в домике могут жить человек 10 (у нас из 9 человек на полу спал сначала один, потом еще один слез с кровати, потому что на нее капало). Переночевать здесь смогут в тепле человек 15 без особого труда, а если задействовать для ночевки и чердак (там тоже не холодно), и предбанники (там уже холодно), то запросто поместятся и все 25 человек. Воды поблизости нигде не было, поэтому топили снег на печке (в ведре, там их в избытке).
Рядом с домиком есть вполне приличная баня (заметает снегом наполовину, пользоваться не пробовали, дров столько не было) и еще один небольшой домик с печкой, который стоит на склоне и его заметает абсолютно полностью по конек крыши. Соответственно, топить печку там я бы не стал, но если случилась какая-то авария, а Вакинский домик почему-то недоступен, там тоже можно перекантоваться, только придется долго и глубоко копать до входной двери или окна.

Чистое ходовое время (ЧХВ) — 2 часа. Под ногами — фирн.

Трек первого дня

Покатушки на снегоходахВиды с ДвугорбойВид с Двугорбой на МутновскийНовый дом под ДвугорбойВакинский домикПечка, ботинки, журналы
День 1: картаДень 1: высотный график

День второй, 15 марта

Вышли не спеша при прекрасной погоде (фото 1) и за 4.5 часа дошли до кромки самого восточного кратера Горелого (это неактивный кратер) (фото 2). Шли так долго из-за поломки деревянных лыж (полностью переставляли платформу п/ж креплений).
Между домиком и подъемом на Горелый — долина (почти каньон) реки Освистанная. Переходится без труда в нескольких местах, однако ездить на лыжах надо уметь (фото 8), иначе придется спускаться пешком.

Подъем на сам вулкан довольно простой и прямолинейный, в верхней части, ближе к кромке восточного кратера, подъем довольно крутой и покрыт жестким фирном, большинство поднималось здесь уже в кошках. В неактивный кратер (на дне — замерзшее озеро) можно при желании съехать на лыжах с севера.
Вид на вершину и область активного кратера в основном закрыт мощным облаком серного пара.

Отсюда уже все в кошках прошли по южной кромке мимо следующего неактивного кратера (озеро с урезом 1575,2). Кромка здесь уже коричневая от вулканического пепла и серы, снег пористый и мокрый, много льда (фото 3). Озеро также замерзшее, сюда уже съехать не получится: очень большой уклон и снега мало, он тает от постоянного контакта с облаком пара.
Поднялись вдоль кромки этого кратера (оставив перемычку справа от себя) до маленького активного кратера (точка actcrater0). Очень впечатляющее зрелище: совершенно вертикальные стенки с редкими слабенькими фумаролами, внизу — полузамерзшее озеро (фото 4).

В обход этого маленького кратера (слева по ходу) прошли к южной кромке активного кратера (фото 5). Здесь главное впечатление — звук. Видов почти нет — все закрывает облако едкого пара — зато звук такой, как будто рядом работает двигатель реактивного самолета. Этот звук, как и облако пара, создает мощнейшая фумарола на дне активного кратера, ее иногда удается увидеть (видео 1 — общий вид, видео 2 — фумарола поближе; автор видео — Nicolas Moget). Иногда видно озеро на дне кратера. Хорошо видны многочисленные фумаролы по стенкам кратера, окруженные валами из грязного льда и серы.
Поглазев на кратеры и покашляв в едком облаке, вылезли на западную кромку кратера, полагая, что оттуда будет что-нибудь видно получше. Получше видно не было, зато размялись (фото 6).

Отсюда двинулись на спуск уже напрямую на домик. Склон покрыт жестким фирном с застругами, много локальных каменистых гребешков, с которых сдут снег, приходится лавировать. Поджидали НВ, которая берегла старые деревянные лыжи и шла пешком. Едется вплоть до русла Освистанной, дальше решительный взлет на берег — метров 80 (фото 7) — и прогулка до домика.

ЧХВ — 4 часа. Под ногами - фирн.

Трек второго дня

Прекрасная погода при подъеме на ГорелыйКромка восточного кратера ГорелогоКромка второго с востока кратера ГорелогоМаленький активный кратерКромка активного кратераКромка активного кратера Горелого, западная сторонаПодъем из русла ОсвистаннойСпуск в русло Освистанной

День 2: картаДень 2: высотный график

День третий, 16 марта

Прекрасная погода сохранилась и на третий день мероприятия. Сегодня решили сходить в кратер Мутновского и заодно осмотреть сверху водопад (ледопад?) в начале оврага Опасный ручья Вулканного.
То ли по ошибке, то ли стараясь не промахнуться мимо ледопада, сделали крюк с обходом Тарбаганьей и были вынуждены спускаться-подниматься через правый приток Вулканного. Вокруг и под Тарбаганьей очень интересный надув: масштаб такой, как если бы вся гора была лежащим на плато камнем; вокруг камня образуется ров — вокруг горы тоже, только в масштабе: глубина рва — метров 15-20. Среди прочего, дает представление о глубине снега в окрестностях и о том, насколько наши зимние представления о рельефе могут не отражать летнее положение дел (вспомним также и второй домик, засыпанный по конек в десяти метрах от совершенно свободного от снега Вакинского).
За час дошли до ледопада в начале оврага Опасный (фото 1). Ледопад отчасти замерзший (однако прямо под ледопадом — котел, в который течет довольно мощный поток из-подо льда). Лед местами покрыт снегом и везде очень пористый: в нем много камешков и темного вулканического песка, которые нагреваются на солнце и вытаивают. Над ледопадом снежная пробка и козырек, уверенно страховаться не за что, только если выкопать какой-нибудь валун на берегу. По впечатлениям высота отвесной части зимой — около 50 метров, сам ледопад — около 40-45 м.
На правом берегу — заметная издалека, очень красивая красная скала (фото 2).

Погуляли вокруг ледопада, посмотрели и поскакали дальше. Тут возникло недопонимание между нами и Нико, который решил, что мы будем переходить реку, и ускакал вперед по левому берегу; позже догнал нас, увидев, что мы поднимаемся по правому. Это небольшое недопонимание помогло нам на следующий день: в процессе Нико нашел еще один мост через каньон, примерно на 1.3 км выше по течению.

Продолжая движение приблизительно по летней тропе (правый берег), спустились в каньон выше очередного небольшого ледопада и вскоре оказались у первого фумарольного поля (на правом берегу). Путь сюда от ледопада занял чуть более часа. Здесь течет теплая вода, поэтому встречаются очень (очень!) глубокие промоины (фото 3), в которых течет теплая водичка. Их хорошо видно по поднимающемуся от снега пару.
Аккуратно перешли на правый берег и полезли смотреть фумаролы. Здесь они совершенно доступны пешком; есть побольше, есть поменьше, есть просто поля теплых слегка парящих покрытых серой камней (фото 4). Коля позатыкал маленькие фумаролки рукой, посидел на камнях (ай, горячо!) (видео 1) и добаловался: расплавил пластиковое кольцо на одной из палок. В воздухе, что неудивительно, сильно воняет сероводородом и другими соединениями серы; на земле — куски самородной серы и мелкий серый вулканический песок, отчаянно въедающийся в кошки, ботинки и другое снаряжение. Все железное стремительно окисляется.
Попытка пройти дальше по каньону (уже в кошках) успехом не увенчалась: масса открытой теплой воды (попили: сернистая, приятная; как говорит НВ, «либо от всего вылечимся, либо заболеем»), а затем — глубокий снег, под которым теплые камни, каждый шаг — в неизвестность. О чем-то похожем потом докладывал Нико после подъема на Авачинский вулкан, тоже очень трудно идти.

В связи с этим вернулись немного назад и по чьим-то старым следам поднялись по левому берегу каньона на следующее выполаживание (начало подъема обозначено на карте черной стрелочкой). Здесь — второе поле фумарол. Часть фумарол расположена на плоскости и к ним можно подойти, понюхать и посмотреть в подробностях (видео 2), часть — на стенках каньона: пощупать не получится, но очень красиво, особенно на фоне вздымающегося над этим ледника, которым заполнена древняя кальдера Мутновского (фото 5).

Идти дальше по левому берегу нужно было через сплошной дым/пар фумарол по не вполне понятному покрытию: видимость иногда нулевая (зависит от ветра), есть промоины с теплой водой, что дальше — непонятно. Решили попробовать подняться на кромку кратера по гребню с северо-востока; начали подъем, но вскоре поняли, что и подъем очень крут, и перспективы туманны: гребень перекрыт жандармом, который надо облезать, а веревок у нас с собой нет. Поэтому двинулись на спуск, где увидели товарищей (Артема с Леной), идущих по правому берегу (они перешли ручей по какому-то шаткому мостику и пешком зарубились на склон). Таким образом, перейти ручей, подняться на правый берег и идти по нему возможно, и там тоже есть интересные фумаролы.

Мы же разделились (часть людей поехала домой) и штурмовой группой пошли через фумарольное поле в пару по левому берегу. По дороге прошли под одному снежному мосту (можно обойти выше, но нам было лень). Буквально метров через сто дым закончился, закончилось и фумарольное поле и мы оказались в совершенно открытой широкой долине практически на «перевале» в озеро Зеленое. Итого, проход по левому берегу предельно просто и весьма удобен, но лучше двигаться на лыжах, чтобы не оказаться в промоине, и не разделяться при проходе фумарольного поля: видимость иногда падает до пары метров. И еще лучше не дышать.

Дойдя до кромки старого кратера, содержащего озеро Зеленое, повернули по пологому склону направо и вскоре дошли до перемычки, отделяющей озеро от активного кратера. Перемычка (издания 2007 года, ниже, чем на карте) представляет собой нож из довольно мягкой породы (говорят, андезито-базальт), на который можно сесть и свесить ножки в обе стороны (фото 6). На саму перемычку провешена короткая веревка, хотя надобности в ней нет. Как водится, особых видов на кратер нам не дали: видно резко уходящий вниз слон, полностью лишенный снега, покрытый фумаролами. Если есть какой-то научный интерес или энтузиазм, для спуска до более пологой части активного кратера понадобится метров 10-20 веревки, а дальше (так выглядит, не гарантирую) можно идти свободным ползком.

Мы же вниз лезть не собирались, а посмотрев что показывали, пошли катнуться с ледника (практически от стенки кальдеры) до озера. Катание в верхней части жесткое, в спуск к озеру нужно попасть (иначе можно вылететь на скалы), на самом спуске — пухляк.
Закончив катание, выдвинулись домой. Пройдя фумарольное поле в обратном направлении, с некоторой осторожностью катнулись по крутой части (поднимались здесь, напомню, в кошках; на карте это место обозначено маленькой черной стрелочкой). Если у вас не самые острые на свете канты, как у меня, есть риск улететь в каньон и упасть с 15-20 метровой скалы в теплую воду. Мне, к счастью, повезло: сорвавшийся кант закончился поездкой в несколько метров на боку до камушков перед перегибом в каньон.
До выхода из каньона по снегу, засыпанному камнями, почти не едется; после подъема на правый берег — прекрасная езда до самого Вакинского домика (у нас, однако, везде был фирн; по свежаку было бы иначе).
Вечером насыпало буквально сантиметр снега из пробегавшей тучки.

ЧХВ — 3.5 часа. Под ногами — фирн, вулканический песок.

Трек третьего дня

Ледопад в овраге ОпасныйПриметная красная скала над ледопадомКажется, сейчас нам будут вручать скрижали. Видны промоиныЖелтые пятна - чистая сера; камни теплые сами по себе, а Коля затыкает рукой фумаролуОчередное поле фумарол на стенке каньона р. Вулканный. Виден край ледника на правом берегуПеремычка между оз. Зеленое и активным кратером Мутновского

День 3: картаДень 3: высотный график

День четвертый, 24 марта

Убедившись с утра, что погода вновь прекрасная, решили пропустить на сегодня каньон (вдруг завтра погода будет похуже? а каньон смотреть можно и в пасмурную погоду) и повторить Мутновский, только с другой стороны: взойти на кромку кратера по гребню с северо-западной стороны. Посмотрят на кратер те, кто его не видел; потом можно катнуть вниз и если останется время, катнуть еще.
Сегодня не стали притираться к Тарбаганьей, а прошли прямо от домика к ледопаду, еще раз его осмотрели, перешли каньон и поднялись к кромке кратера, точнее, к скале, разделяющей гребень, кратер Зеленого и активный кратер. Здесь снег желтый от серы и очень мягкий, а чуть-чуть за перегибом — затвердевший в лед. Подъем в первой части пологий, затем умеренной крутизны, но на лыжах везде идется без проблем, кроме последних метров 30-ти, где на лыжах идется, но с проблемами. В общем-то, там проще в кошках (идеально — ски-кошки, но они были только у Нико, мы все же еще в автономку собираемся) (фото 1).
Посмотрели в активный кратер (ничего не видно: пар), в озеро (какой-нибудь безбашенный экстремал мог бы спуститься и тут, фото 2), на группу хели-скиеров, которых забросил прямо внутрь кальдеры на ледик вертолет и дожидался их, похоже, где-то чуть ли не на фумарольном поле. Стало их немножко жалко: платить довольно большие деньги за такой сомнительный спуск (жесткий фирн с застругами, а потом буквально чуть пухлячка), да еще и кататься не умеют…
На спуск пошли по соседнему (к северу) кулуару: он покруче и нам показалось, что помягче. Мы ошиблись: там был жесткач вплоть до льда с редкими вкраплениями мягкого снега (тоже не подарок, когда неожиданно). Нико, например, потерял кант и прокувыркался то головой, то лыжами вперед метров 50, пока по счастью не воткнулся в пятачок мягкого. Остальные же ехали кто как умел, потихонечку, до выполаживания.
Здесь мы решили, что время еще есть и надо покататься и воспользовались мостом, найденным вчера Нико, чтобы пересечь каньон. Спуск к мосту не самый пологий на свете, НВ на бескидах пришлось спасать (Нико метнулся к ней в ски-кошках и провел до более мягкого снега, подставляя ски-кошки и палки под лыжи).
Затем вновь разделились — кто остался греться на солнышке, а кто полез на хребет Отходящий. С него открываются роскошные виды на каньон Вулканного и расщелины в скалах на его правом берегу (фото 3), на вулкан, а с вершинки 1724.1 — и на океан. Спуск — местами «мягкий» фирн, местами почти что настоящий снег, очень приятное катание.
После спуска катальщиков часть народа пошла домой, часть катнула еще. Спуск до Вакинского домика сегодня — по буквально формальному слою снежка над фирном — несколько медленнее, но мягче.

ЧХВ (включая подъем на Отходящий) — 3 часа, под ногами фирн.

Трек четвертого дня

Подъем к кромке кратера Мутновского с северо-западаСЗ склон к озеру ЗеленоеРучей Вулканный, вид с хр. Отходящий

День 4: картаДень 4: высотный график

День пятый, 18 марта

Погода сегодня действительно оказалась поумереннее, чем в предыдущие дни, особенно она испортилась к вечеру. Днем, однако, погода была вполне совместимая с движением и даже вытаивали камни со склонов. Вытаивающие камни беспокоили нас, потому что сегодня мы пошли осматривать овраг Опасный и содержащиеся в нем ледопады: в начале (на карте называется почему-то вдп «3″, хотя метров там не 3, а больше 30ти) и ближе к концу (на карте — «вдп 48″, по факту тоже не 48, меньше).
Отчасти нами двигала обычная любознательность или желание сунуть везде свой нос, отчасти тот факт, что про водопад «48″ мы не нашли упоминаний в Интернете, не нашли фотографий и нам про него ничего не смогли сказать ни знакомые гиды, ни местные. Конечно, напрашивался простой вывод: если картографы назвали водопадом «3″ 50-метровый колосс, этот они могли и просто выдумать; небось, его и нет вовсе. Однако нам было интересно посмотреть и сам каньон, попробовать подойти к водопаду в начале Опасного, так что отчего бы и тот не глянуть.

Прокатились с ветерком по фирну, где-то на полпути встретили остатки балков или что-то такое, металлические каркасы (фото 1). Спустившись с резкого сброса высоты (см. карту), осмотрелись, нашли спуск в каньон и примерно 10-метровый ледопад, снабженный также ледовой стенкой (небольшой) на левом берегу (фото 2). Если хочется потренироваться или просто спуститься, можно вязаться за различные убедительные кусты на правом берегу.
Спуск в каньон немножко крутоват для п\ж, но вполне безопасен.

Начали движение вверх по каньону. Каньон в этой части не очень узкий, красивый и довольно опасный: в нашу погоду лавинной опасности не было, но лавинных выносов немало, а если много свежего снега, будет очень страшно; а вот камни, в том числе крупные, падают и в нашу погоду, как вытаивают, так и падают с отвесных скал. Здсь лучше идти в каске. Часто приходится пролезать снежные пробки и огромные надувы; при должном внимании все идется на лыхаж, кое-где необходимы канты, чтобы не улететь несколько десятков метров в снежную яму под надувом, где может быть присыпанная снегом промоина, а промоины тут страшные — пять-десять… метров вертикального падения, потом — вода неизвестной глубины.

Подошли к слиянию ручья Вулканного и левого притока (приток есть, представляет собой, по сути, щель в скале, течет водичка). В точке слияния каньон решительно сужается и весь засыпан камнями, падающими с вертикальных стенок (фото 3). Кроме того, дорога оказалась перегорожена глубокой открытой промоиной — те самые промоины. Конечно, она сделана из снега, поэтому на кошках с тяпками пройти можно. Возможно, понадобится страховка (на фирн).
Однако мы пробовать не стали, потому что у нас было только три каски, а идти дальше с непокрытой головой страшно, все в камнях и они падают местами почти в реальном времени (следы на свежем снегу).

На этом мы развернулись и ушли обратно до места спуска, вылезли из каньона и поехали дальше вниз в сторону водопада «48″. Резкое падение видно уже с плато, а ледовую стенку, да и сам водопад, видно из кустов, растущих на крутом склоне каньона. Осторожно! Большой уклон, под кустами- скалы (фото 4).
Метров на двести ниже водопада нашли относительно пологий спуск в каньон. Вообще вариантов там много: если снега много, можно сделать дроп с небольшой скалы (левый борт оврага, впадающего в Опасный слева); можно спуститься пешком по кустам по правому борту того же оврага; можно съехать на лыжах по линии «мыса» правого берега упомянутого оврага (там в кустах есть просека, как если бы падал камень или там ручей или что-то в таком духе); наконец, если проехать еще метров 100-200 ниже по течению, берег совсем выполаживается, там можно скатиться в «круизном» режиме.

Спустившись, прошли по руслу вверх, минуя промоины (канты!), и подошли под водопад. Весьма впечатляющее зрелище: сам водопад наполовину замерзший и падает слегка наклонной струей в котел открытой воды; струя окружена занавеской сосулек белесого льда, верхняя часть ледопада замерзшая полностью (фото 5, 6, видео 1). Падение водо/ледопада — около 20 метров. Однако главное зрелище здесь — мощная ледовая стена на левом борту каньона (фото 7). Ее высота — около 50 метров, ширина — около 100. Есть отвесные участки и отдельные отвесные сосульки по 10-20 метров, в целом же стена имеет характерную натечную, ступенчатую структуру. Здесь определенно можно от души полазать: есть интересные участки с возможностями легкого микста для опытных ледолазов, есть протяженные участки почти вертикального льда для развивающих свою технику любителей этого вида спорта и есть надежный лед для верхней страховки и разнообразие простых участков для начинающих.

У нас, однако, времени полазать не было, поэтому мы решили, что если завтра будет плохонькая, почти неходовая погода, мы не пойдем к пещерам, а останемся еще на день в домике и придем сюда лазать.
Приняв это решение, вылезли из каньона и доползли до домика. К вечеру ветер значительно усилился и задул в морду, пошел снег.

ЧХВ — 3.5 часа. Под ногами — фирн, снег (тропежка до 20 см).

Трек пятого дня

Остатки конструкций неподалеку от Вакинского домикаЛедовая стенка на левом берегу ВулканногоСужение каньона ВулканногоЛедопад 48, вид с берегаЛедопад 48, нижняя часть и котёлЛедопад 48, стена на левом берегу

День 5: картаДень 5: высотный график

День шестой, 19 марта

Сегодня начался обещанный нам еще в Елизово циклон. Видимости нет вообще, ветер 15-20 метров в секунду, плотный снег. Сидим дома, в сортир провожаем всем миром, собирающимся дальше стенки дома суем GPS в карман. Дом выдувает ветром (хотя ветер пока с более плотной стороны дома, восточный). Очень тепло, приходится ходить на улицу без пуховки, а то мокнет.

ЧХВ — 0 часов.

День седьмой, 20 марта

С утра и в первой половине дня погода не лучше вчерашнего. Во второй половине дня ветер слегка стих, стало возможно выбраться на улицу размяться (фото 1). А к вечеру резко выключили снег, вышло солнце и мы побежали кататься в Освистанную. Туда надуло приятного пухляка!
Ветер западный, сильно выстужает дом через двери.

ЧХВ — 0 часов.

Фотосессия на ветру

День восьмой, 21 марта

Погода с утра показалась нам чуть более пристойной и мы, наконец, оставили нашего друга Нико и теплый домик и вышли в автономную часть мероприятия. Первые метров 700 дались очень трудно: видимости почти нет (фото 1), крутой подъем на берег оврага, ветер сбивает с ног, особенно если к рюкзаку приделаны пенки.
Зато потом дело пошло. Видимость, конечно, не появилась (иногда были видны намеки на ориентиры в пределах 200-300 метров), но мы повернули и ветер стал дуть в спину, а в долине Освистанной так и вовсе было почти ничего.
Переходы в такую погоду получались длинные, а привалы непродолжительные — не столько холодно, сколько очень мерзко сидеть. Поэтому свои 23 километра мы отмахали за 5 переходов, не без помощи попутного ветра. При движении вдоль Освистанной и до входа в «ворота» за озером Срединным приходилось иногда сменяться на приборе, потому что мозг идущего впереди выключается от полного отсутствия каких-либо зрительных зацепок, а ноги устают от неожиданности рельефа.
Пройдя сопку Срединную, увидели вешки, а под ними — следы от ГТСов и снегоходов. Вероятно, это дорога на прииск «Тревожное Зарево» на Асаче. Здесь идти несколько проще, потому что видимость от вешки до вешки есть, не нужно думать, куда идти, кроме того, меньше участков с тропежкой.
Двигаясь по этой дороге, прошли до подъема вдоль горы 1080,4 и свернули направо к пещерам. Здесь очень интересный рельеф, своеобразный сад камней, многочисленные выплески и останцы из застышей лавы (фото 2-3).
Бегло поискав с GPSом в руках, пещер не нашли (засыпаны снегом?) и поставили лагерь в стенке крупного надува.

ЧХВ — 5.5 часов. Под ногами — фирн, снег (тропежка до 30 см), следы техники. Сплошная метель, ветер южный. Топим снег.

Трек восьмого дня

Видимости почти нетСложный рельеф в районе лавовых пещер

День 8: картаДень 8: высотный график

День девятый, 22 марта

С утра погода оказалась превосходной: ветер хоть и дует, но практически ясно, все видно. Решили быстро, не собирая лагерь, пробежаться по окрестностям посмотреть пещеры. Однако стоило нам встать на лыжи, как пришло снежное облако, видимость пропала. Пришлось плюнуть на пещеры, снять палатки и идти дальше.
Пока мы двигались по вулканической долине («воротам»), наблюдали известное камчатское явление — низовую метель. Погода совершенно ясная, светит солнце, даже тени иногда видно, а на уровне от 1-2 метров до нескольких десятков метров несется плотный поток жесткого снега. Неприятно для кожи, зато в моменты затишья эта шуба из снежной пыли очень смягчает пейзажи (фото 1). Некоторое представление позволяет получить видео 1 — угадывается небо над головой, видно неровный верхний край слоя метели, а еще видно, что между мной и НВ (метров 10-15) успело подзанести лыжню.

Преодолев перевальчик, скатились до дороги на ГеоТЭС, нигде по дороге не встретив никаких намеков на рельеф, за которым можно было бы привалиться, и прошлись чуть дальше до начала мелких распадков ручья Спокойный. Здесь тоже дуло, а еще здесь совсем кончилась видимость и началась тропежка сантиметров 20-30.
Двигаясь полностью по приборам, кое-как доползли до начала каньона Вилючи (среди приключений было падение с козырьком на пару метров) и встали здесь лагерем, не решаясь двигаться дальше без видимости.

ЧХВ — 3.5 часа. Под ногами — следы техники и снег (тропежка 5 — 30 см). Метель, ветер восточный. Топим снег.

Трек девятого дня

Мягкий пейзаж с вешками

День 9: картаДень 9: высотный график

День десятый, 23 марта

Сегодня погода оказалась получше. Ветрено, но видимость есть; иногда она падает, но чаще все же можно видеть на сотни метров вперед.

Пошли вниз по каньону Вилючи. Почти сразу уперлись в прижим с открытой водой (фото 1) (мелкие прижимы на карте не обозначены, потому что они явно зависимы от состояния снега, их может не быть, они могут быть в других местах). Спутились по надуву на левый берег, перешли на правый по шаткому снежному мостику.
Сразу после прижима каньон снова совершенно проходим (фото 2). С обеих стен висят очень внушительные козырьки. Встречаются участки натечного льда на стенках.
Если бы не рюкзаки и особенно если бы не видимость и полное отсутствие контраста, это было бы превосходное катание. Главное — не попасть в промоины (падать далеко), пройти еще один прижим (обходится по правому берегу через верх) и не свалиться с огромного водопада (фото 3), который совершенно неожиданно выскочил перед нами и едва не поглотил нашего штатного фотоманька, ринувшегося поехать посмотреть спуск.

Вернулись на сто метров назад от водопада, надели кошки и поднялись до выполаживания правого борта. Ветер, используя лыжи на рюкзаке как рычаг, сбивает с ног. На плато надели лыжи, прошли немного вдоль склона и увидели идущий до самого низа заснеженный кулуар. Спустились по нему, соблюдая в начале меры предосторожности (это было одно из немногих лавиноопасных мест). Кулуар по высоте — 150 метров, набор высоты от водопада — около 80 метров. Высота самого водопада приблизительно 40 метров (чистого падения) и около 60 метров с верхним козырьком и нижним выкатом. В верхней части виден натечный лед, посередине по плитам течет вода. Расположение водопада см. на карте.

Закончив обход и полюбовавшись водопадом, насколько это позволял летящий в глаза мокрый снег (температура приблизилась к нулю), продолжили спуск по каньону. Ниже водопада таких монументальных приключений и видов не было, однако мы встретились с еще одним местным явлением: «бергшрундом» льда реки. Выглядит все это очень похоже на закрытый ледник: ровный снежок, ничего не предвещает беды и вдруг шлеп — проваливаешься в трещину, в которой иногда не видно дна (чаще все же видно и оно, дно, то есть земля и травка, щупается ногой). В первую свою трещину я смог ради кадра уйти (фото 4) и не нащупал дна. Будьте осторожны, потерять человека там, наверное, нельзя, но вот поломаться точно можно. Иногда эти трещины можно рассмотреть по вмятине в снегу, иногда можно проследить открытые участки и экстраполировать их дальше, но часто трещины не видны совершенно, можно только догадываться, что они находятся примерно в районе перегиба в русло.

Обошли через верх пару прижимов с открытой водой (здесь река уже полноводная, босичком не перебежишь) и продолжили движение по левому берегу, намереваясь разведать обстановку на базе Родниковая. Периодически встречаются мосты.
Последние километра два мы практически все время шли по довольно крутому склону, который был лавиноопасным даже сейчас, а в любую другую погоду — и подавно (также масса следов лавин). Вероятно, здесь следует все же уходить на правый берег или вылезать наверх на гребень (но у нас еще и так дуло и так не хотелось ломиться по верхам).
Дошли до точки, где обозначены верхние Вилючинские источники — здесь ничего нет, не сезон, видать. Отсюда совсем близко по буранке до базы Родниковая.

На Родниковой нас встретили поначалу очень удивленные мужчины: один просто удивленный, а второй с оттенком раздражения. Как они объяснили нам позже, у них только уехала группа туристов, о которой нужно было заботиться, и они так рассчитывали спокойно отдохнуть в своем кругу, а тут на тебе, ссыпались какие-то с горы, вместе, буквально, со снегом на голову.
Тем не менее, сказав, что «не оставлять же вас в такую погоду на улице» (хотя погода внизу долины вообще-то совершенно совместима с жизнью, единственное, что очень тепло), они пустили нас переночевать в помещении клуба (большой зал, вроде танцпола, с фортепиано в углу!). Все дома здесь отапливаются водой из теплого источника, которая бежит самотеком. Поэтому двери неплотные, окна одинарные, и очень уютно, когда везде (включая сортир!) тепло.
Хозяева наши вскоре сменили гнев на милость, а к вечеру следующего дня (да, мы здесь задержались) мы превратились из неприятной неожиданности в гостей, после чего можем сказать что про базу, что про хозяев только самые теплые слова. Жаль, что сюда нельзя приезжать просто так.

Сходили искупаться в публичных горячих источниках. Там холодно, около +30. Рядом с источником сделана загородка вроде автобусной остановки, три дырявых стенки. Очень холодно, дует ветер, поэтому для вылезания и одевания приходится придумывать хитрую логистику — что надеть сначала, что потом, на что встать и т. д.
Ночуем в тепле, сушим спальники, готовим на воде.

ЧХВ — 2.5 часа. Под ногами — фирн и снег (тропежка до 15 см). Сильный ветер, иногда нет видимости.

Трек десятого дня

Первый прижим на ВилючеВерховья каньона ВилючиКаньон Вилючи: неожиданно огромный водопад. Обходится справаКаньон Вилючи: глубокие трещины по линии перегиба русла

День 10: картаДень 10: высотный график

День одинадцатый, 24 марта

Оценив с утра погоду (жуткий ветрище с периодическими снежными зарядами), решили напроситься у наших хозяев остаться еще на денек, обещав, что назавтра уйдем при любой погоде, буран или не буран. Хозяева к нам привыкли и гнать не стали, а вечером даже накормили макаронами и всякой рыбой так, что мы еле уползли из столовой.

Чтобы не терять день зря, а изучить в соответствии с планом местные ледопады, отправились вверх по дороге вдоль ручья Спокойный к водопаду «10». Мужики говорят, что осенью по этой дороге даже Уралы проходят, потом снегоходы, а потом, когда подзаметет, запасы возят только на вертолете. Снегоходы в принципе ездить умеют, но какой-то другой дорогой. Можно понять: местами по дороге приходится идти на кантах, зарубаясь палками, чтобы не уйти с 30-метрового склона в скалистый каньон ручья.
Борясь с отчаянным лобовым ветром и жестким снегом в лицо, доползли до места, откуда ледопад должно быть видно лучше всего (по GPS). Однако видимость была на тот момент такова, что мы носа-то своего не видели, не то что ледопада. Попробовали спуститься в каньон (на склоне снега по грудь), но уперлись в непонятный перегиб, предположительно сброс (и вниз ничего не видно). Потоптавшись еще немного, пожалели мерзнущих наверху товарищей (фото 1) и повернули в сторону дома. Несмотря на ветер в спину, катание получилось тоже так себе: ничего не видно; только внизу встретили немного приятного пухляка.
Передохнув и съев по конфетке, решили попытать счастья еще раз и добраться до ледопада по каньону. Мужики уверенно сказали нам, что ни черта не выйдет и что летом туда ходят по левому берегу (оттуда в нашу погоду 100% не спуститься, это мы в просветы видели, да и не пройти вообще, лавина на лавине). Не выйдет, решили мы, так не выйдет, и пошли вверх. Буквально метрах в двухстах выше базы через ручей есть несколько снежных мостов, а еще в нескольких сотнях метров он полностью скрывается под снегом и только иногда напоминает о себе глубокими промоинами. На обоих склонах немало снега, и в другую погоду могло бы быть совсем нехорошо. Прошли чуть меньше километра, огибая по одному промоины и перелезая через надувы, и уперлись в промоину, полностью перекрывающую русло (фото 2) (обход по снежному склону крутизной градусов 60-70, мы бы вряд ли рискнули и в кошках, а уж так и подавно). Падать в промоину далеко, внизу вода, перспективы туманны. Пустили одного участника попробовать пролезть в обход по левому берегу, однако он поднялся метров на 30 и тоже уперся в чрезмерно крутой для пешехода склон. На этом решили коллективные попытки попасть к ледопаду завершить и развернулись домой.
Здесь мы разделились на три группы: часть поехала расслабленно кататься с ближайшего хребтика (наверху ветер 25 м/с и остатки подъемника), часть осталась сидеть дома, а Рыжий признал погоду улучшившейся и решительно пошел снова в сторону ледопада через верх. Эта третья попытка увенчалась успехом. Ему удалось увидеть, что ледопад с точки зрения лазания, равно как и других точек зрения, ровным счетом ничего интересного не представляет (фото 3). Спуск к нему в принципе есть и с правого берега, только нужна видимость, чтобы не промахнуться.
На этой, если не оптимистичной, то по крайней мере определенной ноте активная часть дня завершилась и начался отжор.

ЧХВ — 1,5 часа. Под ногами снег, фирн. Сильный ветер, в первой половине дня метель. Пьем воду из родника.

Трек одинадцатого дня

Сильный ветер и холодно в долине Спокойного!Царь-промоинаВодо/ледопад на руч. Спокойный

День 11: картаДень 11: высотный график

День двенадцатый, 25 марта

Сжалившись над нами, природа устроила нам в день ухода с базы прекрасную погоду. На небе ни облачка, дует легкий ветерок, тепло. Начали движение по снегоходному следу по левому берегу Спокойного/Вилючи, затем ушли со следа на склон. Лучше здесь не набирать высоту, а идти понизу, сверху склон местами перерезан оврагами. Мостов через Вилючу тут уже мало, она полноводная и бурная.
К концу первого перехода завернули в сторону подъема на перевал Вилючинский. Осмотрев склоны, никак не смогли увидеть, где тут положено подниматься, чтобы было просто и безопасно. Все варианты либо по скалам, либо опасны до степени самоубийства (крутые кулуары, забитые снегом). В задумчивости залезли на гребень на левом борту долины, слегка переборщили с набором и спустились обратно в долину практически под ледопадом (2 привал). Мы не можем сказать наверняка, но нам показалось, что пройти туда прямо по линии падения воды невозможно: даже если там нет ледопада, там есть очень узкие места, сплошь перекрытые изрядными карнизами.
Здесь стоит отметить, что генштабовская километровка, которой мы пользовались после базы Родниковая, неожиданно плохая. На ней нет ни весьма развитого рельефа на склонах Вилючинского, ни ледопада, под который мы спустились, зато нарисован сплошной каньон, который, на самом деле, длиной не больше километра, а потом раскрывается и выполаживается. Будьте осторожны, а лучше ищите 500метровку, а если найдете, поделитесь с человечеством!
Посидев немного под камнем в долине, вылезли по довольно очевидной линии (уклон до 20-30 градусов) на плато под Вилючинским. Полюбовались на красоты и покатились в сторону долины искать приемлемое место для лагеря, которое и нашли среди первых складок рельефа с северо-западной стороны плато (фото 1). Оставив здесь часть группы, которая мужественно начала вырезать в склоне место для лагеря, а также прекрасный комфортабельный сортир-обсерваторию (фото 2), отправились разведывать подъем на Вилючинский (фото 3). Посмотрели подход к Воротам (см. трек), убедились, что правее (по ходу) подъем идет напрямую к вершине, но он неприятный, градусов 30 или даже 40, с камушками. Скатились вниз — изумительное катание, — объединились с трудолюбивыми товарищами, которые посмотрели на нас косо, и отправились на боковую.

ЧХВ — 3,5 часа. Под ногами снег (в долине Вилючи тропежка до 20 см), фирн. Вечером топим снег.

Трек двенадцатого дня

Лагерь под ВилючинскимСортир-обсерваторияИдем на разведку Вилючинского

День 13: картаДень 12: высотный график

День тринадцатый, 26 марта

Сегодня хотели было подняться на Вилючинский, да подвела погода. Облачко, сидящее сторожем на вершине с вечера, разрослось и закрыло весь вулкан выше 1100 м. Поднявшись до указанной высоты, мы оказались в классическом шарике для пинг-понга и решили развернуться и прогуляться до Вилючинского водапада, посмотреть, можно ли там полазать. Часть наших товарищей заползла метров на 300 повыше, чтобы испытать радости теоретического катания.
Спустившись в зону видимости, хотели было повернуть в правый кулуар, да промахнулись и проехали ровно мимо лагеря. Отсюда съехали до формальной зоны леса (на самом деле, никакого леса там нет, либо он весь под снегом), выпили водички и по снегоходному следу, которых здесь в избытке, двинулсь траверсировать склон в сторону водопада.

Надо отметить, что мы нигде не нашли определенной информации о том, где же находится этот водопад. На карте его, как и питающей его речки, нет, а посещающие его туристы не считают нужным об этом говорить (все же и так знают). Мы не знали и поэтому были в некоторой задумчивости, но прикинули по рельефу и не ошиблись (см. трек на этот день, он упирается в ледопад). С дороги водопад видно, если не висит низкое облако (фото 1). Перед ледопадом в долине стоит характерный пупырь (омегообразный изгиб горизонталей на карте), он обходится справа (орографически, при движении снизу — слева).
По дороге видели бесчисленное количество снегоходных следов, уходящих в сторону вершины Вилючинского по западному кулуару (кулуар, идущий с изгибом прямо над линией сетки). Видимо, отсюда снегоходчики забрасывают людей на вершину; а может, здесь катаются горнолыжники (очевидно, не с самой вершины), кулуар и правда выглядит очень сочным.
Издалека ледопад похож на веник — узкое горло растекается внизу широким основанием, — а вблизи — на ананас или шишку (фото 2). В центре ледопада полость, по которой иногда течет вода, а снаружи он сделан из ледовых чешуек, за которые в принципе можно хвататься и в которые даже можно залезать, только доверия с точки зрения страховки они никакого не внушают — в чем мы убедились через день. С чем связано это явление, мы наверняка не знаем, но возможно с сильными колебаниями температуры или давлением верхней части столба. Интересно, что практически весь ледопад опирается сам на себя, его можно обойти по кругу, между ним и скалой есть проход (фото 3).
Покувыркавшись немного на ледопаде, скатились (лыжи прямо и поехали-поехали-поехали) до выполаживания и пошли назад по своей лыжне. Ближе к своему домашнему кулуару разделились: часть народу пошла попить водички, то есть по своей лыжне до самого низа и в кулуар, а часть, обманутая картой, решила спрямить и выйти к лагерю напрямик. Спрямление, впрочем, получилось весьма условное, потому что рельеф здесь очень развитый, а стенки у кулуаров почти везде хоть и не скалистые, но очень крутые. В итоге мы со своей водичкой почти догнали вторую часть группы.

ЧХВ — 3,5 часа. Под ногами снег (тропежка до 10-15 см), фирн. Топим снег.

Трек тринадцатого дня

Водопад Вилючинский с дорогиВодопад Вилючинский вблизиВодопад Вилючинский: позади колонны пусто, можно обойти по кругу

День 13: картаДень 13: высотный график

День четырнадцатый, 27 марта

Наконец, погода сжалилась над нами. Вилючинский вулкан совершенно свободен от облаков, сияет теплое солнце, штиль даже ближе к вершине (фото 1). Не собирая лагерь, выдвинулись в сторону вершины. Первый два перехода шли на камусах, потом в основном решили, что склон крутоват и жестковат, сняли лыжи и пошли в кошках.
Ближе к входу в ворота (см. карту, gate в файле точек) встречается изрядно жесткий фирн, кошки оказались очень кстати (фото 2). По линии падения воды тоже можно идти, но там может быть лавиноопасно. В нашу погоду почти везде было нормально, хотя в паре мест под полуметровым слоем снега была прослойка воздуха. К счастью, таких мест было мало и они были изолированы. Виктор дошел до самых ворот на лыжах узкими траверсами.
Из ворот вершина выглядит так, как будто до нее рукой подать (фото 3) — хотя на самом деле в нашем темпе это еще примерно переход подъема (300 метров набора). По описаниям нам казалось, что подъем практически весь прямо вверх, однако даже в нашу относительно лавинобезопасную погоду спускаться в кулуар показалось очень опасно, поэтому мы пошли в сторону западного края вершинного хребта, траверсируя на три такта засыпанные снегом скальные плиты, из ворот это левый по ходу борт кулуара. Местами уклон достигает градусов 50, немножко тревожно (фото 4). Ближе в предвершинному гребню склон выполаживается, снег превращается в фирн и можно спокойно идти пешком. С предвершинного гребня несложный подъем 100 м на тесную вершину (фото 5), с которой открываются умопомрачительные виды (фото 6, 7, 8).
Обратно решили рискнуть. Взяли курс прямо на ворота через кулуар. Получилось неплохо, хотя в лавиноопасную погоду я бы так делать не стал (фото 9). Ближе к выходу в ворота, однако, все равно пришлось идти на три такта (фото 10), склон очень крутой, хотя под ногами почти не попадаются скалы и меньше шансов оступиться.
В воротах двое из наших товарищей (Виктор и Рыжий) взяли лыжи и пошли на вершину, чтобы катнуться с самого верху, мы с Колей решили катнуться от ворот (проход к которым к этому моменту подсветило солнышко, стало очень красиво, фотопанорама 11). Как доложили потом наши экстремалы, катиться можно, но непросто и падение чревато последствиями вплоть до фатальных. В общем, вполне катаемо, но чтобы остаться живым и здоровым и при этом получить удовольствие, ехать нужно уметь и уметь хорошо. Каталка же из ворот (фото 12) оказалась великолепной — снежок на солнце подразмяк, получился самый настоящий пухляк. Падать, впрочем, тоже следует с осторожностью (упавший Коля сумел зарубиться только метров через 30).
Подобрав в условленной удобной точке (точка divide) экстремалов, вернулись в лагерь и на этом завершили приключения на сегодня.

ЧХВ — 6 часов. Под ногами снег (тропежка только пешком, неглубоко), фирн, засыпанные снегом скальные плиты. Топим снег.

Трек четырнадцатого дня

Жара!Фирн на подходе к воротамВид из ворот в сторону вершиныКрутые участки путиВершина вулкана ВилючинскогоВиды с вершины ВилючинскогоВиды с вершины ВилючинскогоВиды с вершины ВилючинскогоВ другую погоду так делать совсем не следуетКрутой участок, движение на три тактаВиды на левую «стену» «ворот»Пухляк!!!

День 14: картаДень 14: высотный график

День пятнадцатый, 28 марта

При прекрасной погоде свернули лагерь и двинулись вниз, а затем траверсом по позавчерашним следам, рассчитывая бросить шмотки и сходить до ледопада с веревкой, тяпками и прочими железяками. Под ледопадом встретили каких-то деятелей на снегоходах, тут вообще уже народу много — снегоходы, по дороге поехали Уралы и Камазы.
Нахлобучили на Виктора GoPro и прочие аксессуары и отправили его лезть на ледопад, чтобы его осмотреть и сделать нам, может быть, точку верхней страховки, чтобы и мы, смертные, полазали.
Однако же полазать не получилось: ледопад оказался «ананасом» (или тыквой, если предпочитаете сравнения из сказок) на всю глубину. Лепестки сделаны из хрупкого льда, полного внутренними трещинами, который откалывается под ударами тяпок крупными кусками, а о надёжной страховке не может быть и речи. Кроме того, в некоторых местах Виктор доставал тяпкой до внутренней полости ледопада, то есть и стенка весьма сомнительной толщины. Ну, хотя бы сделали спортивные фото (фото 1).
Отсюда вернулись на дорогу известным методом «лыжи прямо и пошёл». От места под водопадом до моста через Паратунку уклон такой, что в общем даже катит, а вот потом дорога становится практически плоской (не считая изредка небольших вверх-вниз). Температуры у нас стояли отчаянно плюсовые (фото 2), клистеров у нас собой не было (и хорошо!), поэтому пластиковые лыжи не цепляли совсем. Вставать на камус, тем не менее, было бы глупо — скольжение совершенно идеальное, только руки устают.
Прошли мимо нескольких туристических баз, мимо нас ездили туристические Уралы и деловые Камазы. Дошли до копытца-ручейка в лесочке каменных берез и встали ночевать.

ЧХВ — 5 часов. Под ногами снег (тропежка не более 10 см.), зимник. Пьем воду.

Трек пятнадцатого дня

Придумали спорт на пустом ананасеОпять жара

День 15: картаДень 15: высотный график

День шестнадцатый, 29 марта

Последний день получился практически без приключений. Встав с утра, за два перехода с привалом на жарком камчатском солнышке добежали до Термального, где еле-еле успели на автобус до Елизово. В Термальном и Елизово уже наступила весна — дороги тают, под ногами лужи и смесь из песка и снега, капает с крыш. В Елизово за немалые деньги (чуть ли не 150 или 200 рублей с человека) воспользовались очень сомнительного качества общественной баней (маленького бойлера не хватит и одного человека после мероприятия помыть!).

ЧХВ — 1,5 часа. Под ногами укатанный зимник.

Трек шестнадцатого дня

День 16: картаДень 16: высотный график

5. Выводы

Нам понравилось на Камчатке, хотя мероприятие и получилось в некотором роде прогулочным. Здесь есть все возможности как для лыжного туризма в традиционном понимании — снега достаточно, выше зоны леса и в зоне березок никаких особенных проблем с тропежкой и переправами у нас не было. Для тех, кому больше по душе ски-тур или, как в нашем случае, комбинация линейного маршрута с катательными дневками, Камчатка вообще подходит как нельзя лучше: лес идет очень низко и растет, по крайней мере в наших места, редко, поэтому не приходится продираться через кусты, каталка может запросто быть до 1500 и даже 2000 метров без особого экстрима и покорения сложных вершин.
С серьезной лавинной опасностью мы не сталкивались, но это нам повезло. Что касается погоды — да, погода в среднем плохая и непредсказуемая, но неходовую погоду мы видали только один день (и то — было бы очень надо, пошли бы). Это стоит учитывать при движении по альпийскому рельефу и планировании восхождений, а по лавовым плато и в зоне леса можно идти и в 20 м/с с густым снегом, лишь бы были GPS, карта и компас. В районе нашего мероприятия всегда было где укрыться от непогоды, если стало совсем плохо.
Наш дополнительный план состоял в разведке ледолазных возможностей этого района Камчатки. Как выяснилось, лазать здесь особо негде. Есть задокументированные ледопады (руч. Спокойный, р. Вулканный, лдп. Вилючинский), по ним лазать невозможно, по разным причинам: первый неинтересный (засыпанная снегом пологая стеночка высотой метров 10), второй опасный (очень много вкраплений камней, растапливающих лед), третий в общем тоже опасный (чешуйчатый и полый внутри). Из незадоментированных ледопадов и стенок мы нашли два объекта в нижнем течении ручья Вулканного; ледопад для лазания не пригоден (вода!), верхняя стенка маленькая (для тренировки пойдет), а вот стенка на левом берегу сразу под ледопадом для лазания подойдет прекрасно — метров 50 чистого, красивого натечного льда. К сожалению, это единственное место, в котором хотелось бы полазать (а мы не успели). Еще один незадокументированный ледопад расположен в каньоне Вилючи, однако в нашу погоду там было слишком много текущей воды. Упасть с него можно, полазать по нему — вряд ли.
Третья задача — осмотреть зимнее состояние пещер — оказалась невыполнимой. Пещеры полностью погребены под убедительным слоем фирна, нам не удалось найти ни одну. Практический вывод — как укрытие от непогоды они не годятся; краеведческий вывод — если хочется посмотреть лавовые пещеры, это лучше делать летом.
Тем не менее, этот район очень удобен с транспортной точки зрения, не требует длительной или очень дорогой заброски и имеет большой потенциал для зимнего спорта всевозможных сортов. Планируя мероприятие на Камчатке, стоит по крайней мере держать этот район в уме.

6. Замечания, связанные со снаряжением

Опыт показывает, что давать советы по снаряжению не очень полезно, всякий кулик свое болото хвалит, кто как хочет, тот так и ходит. Но некоторые вещи отметить все же представляется необходимым. Поэтому раздел про снаряжение будет поделен на три части: новинки (мы использовали некоторые новые приспособления, либо не применяющиеся обычно в туристическом быту, либо просто еще мало описанные); особенности снаряжения для конкретного пройденного маршрута; наконец, третья часть, которую можно не читать тем, кто и так знает, что и как: часть о том, как ходили мы и какое мы использовали снаряжение вообще.

Раздел один. Новое снаряжение

Мы использовали несколько относительно новых для зимнего туризма приспособлений.

Первое — GPS с чипом SiRFstar III, Garmin GPSmap 62s. Прибор размещался с помощью самодельного крепления на запястье, питание осуществлялось от внутренних батареек, использовались литий-железные неперезаряжаемые батарейки Energizer. Батарейки дорогущие, но это того стоит — мало того, что они в два раза легче щелочных, так они еще и живут на холоде в два раза дольше (комплект из 2х батареек — 3-4 дня работы, по 5-10 часов в день). Таким образом, по цене на час работы получается то же самое, по весу получается выигрыш. По прибору: работает прекрасно, в каньонах, как положено, глючит, растровые карты работают отлично. Интерфейс стал еще хуже, но приходится смиряться ради полноценной картографии и прочих преимуществ.

Вторая новинка, уже опробованная нами раньше, Avalung II фирмы Black Diamond. Это простое клапанное средство для повышения шансов на выживание попавшего в лавину. Как мы уже докладывали, жить и работать он не мешает, а теперь также убедились, что не мешает и нормально кататься. Полезность этого устройства — предмет для обсуждения, однако распространенное утверждение, что с ним невозможно кататься, не выдерживает проверки практикой.

Ботинки Dynafit TLT5. Очень, очень хорошо!

Раздел два. Снаряжение, связанное с конкретным маршрутом

Этот раздел может быть полезен тем, у кого все схвачено, но кто еще никогда не ходил на Камчатку.

В районе южной группы вулканов не следует рассчитывать на лес и дрова. Лес есть кое-где, низенький и березовый, но жечь там нечего. Лучше рассчитывать на собственные силы и готовить палатку к буранным условиям.

Брать с собой веревку есть смысл, если искать приключений на льду (каньон Вулканного, в общем-то) и совершать альп. восхождения (Мутновский, вершина, и другие места). Для простого туристического маршрута веревка здесь не нужна (ни переправ, ни непроходимых спусков-подъемов нет). Разумеется, в других местах Камчатки может быть иначе — мы много читали про страшные переправы. Наверняка они где-то есть.

Деревянные лыжи мы тут не рекомендуем. Идти-то можно, только какой прок? Это край умопомрачительного катания, а на дереве это советский туризм с видом на хели-лыжников.

Здесь солнечно и если очки уже не один десяток лет входят в стандартный арсенал лыжного туриста, то солнцезащитный крем берут не все и не всегда — но сюда взять его стоит.

Раздел три. Как ходили мы и что из этого получилось

Этот раздел не претендует ни на роль совета, ни на роль рекомендации, не претендует даже на отзыв, благо отзывов достаточно и проку от них обычно нет. Назовем этот раздел просто случаем использования.

Лыжи
Кроме одной пары деревянных Бескидов, у остальных участников были скитуровые лыжи (6 пар Dynafit, одна пара Hagan). Музейные «Бескида» вели себя так себе — особых условий против дерева не было, но под крепления проникла вода и шурупы выдавило вон. Пришлось переставлять прямо под вулканом Горелый. Пластик, как всегда, вёл себя отлично. Камчкатка — безусловно край для скитуровых лыж и подходов — подниматься можно в любом стиле, зато вниз везде можно жечь, жечь и жечь.

У всех участников были камуса Dynafit c той или иной легкой системой крепления за носок и дополнительной стропочкой в центре для уверенного движения на траверсах. Камуса здесь пригождаются, но в принципе можно и без них, везде широко. На пологих участках подъемов пластиковые лыжи мазали, как обычно, мазями держания — причем здесь пригодился весь ассортимент от «синей» (на ?10, свежий снег) до «оранжевой» (+3, крупный кристалл).

Крепления
Кроме одних тросиковых п/ж креплений, которые вели себя предсказуемо — хорошо на плоском, никак на спуске, — у всех остальных участников был динафит TLT Speed или TLT Speed Radical. Никаких проблем не было (as ever). У нашего швейцарского друга Николя были крепления Plum — всё тоже было в норме (они, кстати, в итоге сломались, но уже у него дома в Швейцарии — рассыпался передний блок).

Ботинки
Здесь разговор короткий — в коже комфортнее жить, в пластике лучше ехать и лезть. Здесь ехать можно и нужно много и красиво! Если у вас есть выбор, выбирайте скитур. А если есть деньги и/или время, купите себе Dynafit TLT5 или TLT6 — это не просто ботинки, это революция. Они очень мягкие на подъеме и адски жесткие на спуске. TLT6 мы пока не пробовали, но на бумаге должны быть как TLT5 плюс все наши пожелания (чуть полнее мыльница, убран идиотский Active Flex спереди).

Палатки и еда
Мы носим с собой палатки-геодезики (Ferrino Snowbound 3 и Marmot Thor 2p) и бензиновые примуса (MSR XGK expedition и Soto Muka — последняя просто огонь, экономия топлива процентов 15 и все готовится мгновенно). Можно было бы поиграть и в шатёр (хотя тут такая погода… может и не стоит играть), но мы ленивые и любим падать где придётся, будь то лесочек или вершина горы.

Веревки и железо
Здесь мы брали снаряжение из расчёта на полазать по льду (в удовольствие) и переправляться (по ходу маршрута). По факту не пригодилось ничего, хотя слегка полазать мы полазали.

Одежда
Здесь всё как обычно — дышащее, непродуваемое, промокаемое. Мы очень, очень полюбили софтшелл! Мы покупаем его в магазинах, мы шьём из него сами, а поэтому не потеем и не мерзнем. И даже почти не промокаем.

Фото- и видеосъемка
Фотографом был у нас Виктор. Он был вооружен фотоаппаратом Nikon D70, объективами AF Nikkor 28-85 1:3.5-4.5 и AF Nikkor 50mm 1:1.8 D и фильтрами Cokin Filters P Series (поляризационный фильтр и градиент черный). Питалось все это от 5 аккумуляторов, которые хранились все время в тепле (аппарат, наоборот, в холоде, чтобы не потел). По факту на все время и на 1000 с лишним кадров хватило примерно 1.5 аккумуляторов. Для оперативности и постоянства съемки фотоаппарат носился в чехле со специальным креплением на грудь, вроде верхней обвязки. Удобство такой системы уже было проверено летом, теперь же мы убедились в нем и зимой. Периодически Виктор даже ледолазал с фотоаппаратом на груди.

Еще фотоаппараты попроще были у нескольких участников мероприятия, включая суперкомпактную дешевую мыльницу Fuji AV200 у меня. На удивление — фотографии получаются очень достойные. А вот видео в снежный условиях она не может — в 100 % случаев ошибается с балансом белого.

Подробные списки снаряжения, при необходимости рассказы и советы про снаряжение, списки аптеки, ремнабора и раскладку, точные карты высылаю по запросу на адрес nachprod@nachprod.org.

Отчет о лыжном путешествии по каньонам Канды, март 2011

Клуб Мультиспорта «Северный путь»

г. Санкт-Петербург 2011 г.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ

о лыжном походе нулевой категории сложности

с 20 по 26 марта 2011 г.

Составитель отчета: Нестеренко А.Ю.

1.Общие сведения.

Вид туризма: лыжный
Категория сложности: нулевая
Время проведения: с 20 по 26 марта 2011 г.
Район путешествия: Кольский полуостров, бассейн реки Канда
Маршрут похода:
долина около моста через р. Рябина — в. 465.3 — г. Канда (586.9) — в. 564.2 — начало каньона руч. Скалистый — в. 301.8 — р. Канда — каньон крупного левого притока р. Канда — 1й правый каньон притока — г. Мохнатые рога (568.6) — нижняя часть основного каньона р. Канда — (далее по своей лыжне) р. Канда — руч. Скалистый — г. Канда — мост через р. Рябина.
Продолжительность активной части: 7 дней
Протяженность маршрута: 88 (82 + 6 рад.) км., общий перепад 5000 (4300 + 700 рад.) м.
Состав группы: 6 чел. (список прилагается)

Статистика:
Среднее расстояние, преодолеваемое за день (без учета радиальных выходов): 13.7 км.
Средняя скорость движения: ок. 5.3 км/ч с учетом спусков и 2.9 км/ч без спусков.
Общая средняя скорость (с учетом привалов, разведок и т.д.): ок. 1.8 км/ч.

Карта маршрута:
http://www.nachprod.org/img/travel/kanda2011/img/map.jpg
Высотный график:

2. Идея мероприятия, сроки, транспорт

Каньоны Канды — очень интересный район, не пользующийся популярностью лыжных туристов. Поэтому даже в период весенних каникул там точно не будет толпы, а скорее всего — не будет никого. При этом сами каьоны весьма живописны, а в паре мест действительно напоминают Саяны: есть и узкие проходы между скалами, есть и голубые ледопады (правда, не как в Саянах — поперек каньона, а как в Норвегии — с борта долины). Окружающие каньоны холмы вполне подходят для несложных, но приятных покатушек, а буераки, курумники и обилие неожиданных оврагов на подходах не дадут расслабиться даже подготовленной группе.
Так как обстоятельства вынудили нас поехать на Кольский, а Хибины+Ловозеры немного наскучили, мы решили посмотреть этот район. Мы хотели расслабленно погулять в небанальном месте. Нам все понравилось, несмотря на то, что общее впечатление от каньонов, конечно, было несколько смазано ожиданиями чего-то «Саянского», а снег нам достался такой, что натропились мы по уши.
Изначально планировался кольцевой маршрут по всем каньонам с возвращением через массив Кайта-тундр, но постоянная глубокая тропежка по снегу, напоминающему сахарный песок, вынудила нас после посещения основных каньонов вернуться по своей лыжне.
Как и для соседних гор Кольского, оптимальное время — февраль, но мы ограничены школьными каникулами, поэтому были вынуждены пойти в марте. Погода была предельно неустойчивая — то плюс шестьс с мелким дождем, то минус тридцать, то штиль, то ветер до 10 м/с. Наверное, нам просто повезло.
От Кандалакши до начала маршрута (вблизи моста через р. Рябина) и обратно мы добирались на заказанном прямо в Кандалкше (часть группы приехали туда на машине несколько раньше поезда) микроавтобусе за 1500 в один конец. Водитель (очень адекватный и приятный человек, потом помог нам найти баню, отвез на стоянку к нашей машине и т.д.) — Валерий, телефон +79212758229.

3. Список участников мероприятия.

ФИО Портрет Занятия в мероприятии Снаряжение
Нестеренко Александр Юрьевич (alex.nest(at)gmail.com, +79217480543) руководитель, начпрод, ремонтник, штурман Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, одежда самошитная, Accapi, Sivera, производства Алексея Ворова, Satila
Быков Николай Александрович участник Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, одежда самошитная, Red Fox, Accapi, Satila
Гущина Мария-Анна Сергеевна иногда фотограф Ботинки, крепления Dynafit, горные лыжи, одежда самошитная, Salewa, Accapi, Satila
Савинов Виктор Александрович официальный фотоманьяк, частый тропильщик Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, одежда Marmot, Accapi, Sivera, Satila
Шагал Ксения Андреевна участник Ботинки, крепления Dynafit, лыжи Hagan, одежда Red Fox, Accapi
Шагал Эдуард Александрович участник Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, одежда самошитная, Red Fox, Accapi

4. Движение по маршруту и его техническое описание.

20 марта. Переезд Кандалакша — долинка около моста через р. Рябина — край зоны леса вершины 465.3. Пройдено 3.6 км, набрано 200 метров. Ясно, около -5.
21 марта. Край зоны леса вершины 465.3 — в. 465.3 — г. Канда — в. 569.2 — долина к СВ от г. Кривой рог — руч. Скалистый. Пройдено 14.5 км, набрано 520, сброшено 700 метров. Пасмурно, мелкий снег, около -2.
22 марта. Руч. Скалистый — каньон Скалистого (радиально) — в. 301.8 — р. Канда — устье левого притока р. Канда. Пройдено 9 км, набрано 100 метров, сброшено 180 метров. Переменная облачность, ветер, иногда снег, дождь, днем до +6, вечером до -12.
23 марта. Устье левого притока р. Канда — каньон до первого правого притока — остаток каньона радиально — озеро б/н (урез 334.1). Пройдено 12 км, набрано 200 метров, сброшено 40 метров. Ясно и переменная облачность, около -8.
24 марта. Озеро б/н (урез 334.1) — г. Мохнатые рога (радиально, и потом еще раз) — пер. медлу в. 539.5 и в. 496.6 — основной каньон р. Канда — расширение в конце каньона. Пройдено 13 км, набрано 250 метров, сброшено 430 метров. Ясно, около -6.
25 марта. Расширение в конце каньона — р. Канда — (по своей лыжне) — руч. Скалистый — следующий за Скалистым правый приток Канды. Пройдено 13 км, набрано 430 метров, сброшено 320 метров. Ясно, около -10.
26 марта. Следующий за Скалистым правый приток Канды — г. Канда — в. 465.3 — долинка около моста через р. Рябина. Пройдено 10 км, набрано 400 метров, сброшено 540 метров. Ясно, утром ветренно, утром -30, днем и вечером около -10.

При наведении курсора на фотографии, карты и графики можно увидеть подписи, о чем эта фотография или карта или график (некоторые браузеры не поддерживают эту функцию). Если на фотографию нажать, откроется ее полноразмерный вариант.

День первый, 20 марта.

Чистое ходовое время (ЧХВ) — часа.
Еще на вокзале в Кандалакше нас встревожили сообщения Михаила Бабича, который с товарищами вышел прогуляться по перрону по пути из Хибин: они доложили, что снег совершенно уникальный, тропится до земли и им пришлось полностью ограничиться снегоходными дорогами, потому что пройти что-то по целине оказалось выше человеческиз сил.
Дождавшись друзей, сели на заказанный за час до того микроавтобус и домчались до точки старта. Тревожные сообщения немедленно подтвердились, по крайней мере отчасти: снег похож то на сахарный песок, то просто на песок, но ни разу не похож на снег. Его можно брать в ладони, пересыпать с руки на руку, он прекрасно шуршит, но совершенно не держит лыжи. Тропежка временами по бедро, почти все время до травы, и второму жить не легче, лыжня практически не образуется, образуется след от прошедших ног. Тем не менее, то ли здесь снег все же получше, то ли силы наши сверхчеловеческие, то ли деваться нам некуда (здесь не то что снегоходных дорог, здесь и следы-то лишь звериные — кстати, помогает), но мы потихоньку двигаемся. Температура слегка ниже нуля, иногда светит солнце.
Преодолев первую порцию характерных для этих мест буераков — густые заросли березок и неожиданные овраги — мы, не в последний раз за это мероприятие, поддались отчаянной декстрофилии идущего впереди и вылетели к оврагу с крутыми стенками, переходящему в каньон (стенки скальные, на карте не обозначено). Спускаться было неохота, поэтому мы решили пройти через пупырь 465.3.
Но это завтра, а сегодня уже вечерело, поэтому мы с трудом нашли площадку под две палатки и встали на ночь. Воды нет, топим снег.
Чистое ходовое время (ЧХВ) — 2.5 часа. Под ногами — «сахарный песок».
Начало пути

День 1: карта
День 1: высотный график

День второй, 21 марта.

С утра видимость не очень, прямо над нами и иногда вместе с нами облако мелкого теплого снега, неприятно. Перелезли пупырь 465.3, пройдя (в силу упомянутой декстрофилии) прямо через его вершину (фото 1) и спустились в дырку между пупырем и Кандой. Примечательно, что на пупыре выше зоны леса фирна тоже почти нет, а есть все тот же сахарный песок, местами прикрытый непрочным настом. Наст, держащий человека, нашелся только на самом верху (но его там был слой с ладонь от силы).
На подъеме на Канду встретили еще одну разновидность местного рельефа — саму распространенную — непонятную бугристость, примерно как остатки карстовых полей. В камусе проходится легко (только приходится мириться с периодическим «вниз» на камусе), но вызывает недоумение — каковы же были природные явления, которые учинили такой беспредел с честной горой.
Наверху (фото 2) дует, висит облако, видимость хоть и не меньше пары километров, но пейзажа не показывают: пейзаж широкий и в пару километров не укладывается. Впервые встретили (только на верхушке Канды!) фирн в узком смысле (не строительного качества).
Между Кандой и в. 569.2 еще одно чудо природы — мелкие березки (около метра), полностью засыпанные снегом, который на них не держится (фото 3). Кто-то здесь просто попадал, кто-то запутался, а Ксюха (кажется), только выбравшись из предыдущей березки по пояс, ушла в следующую уже с головой.
Дальнейший подъем по фирну, чередующемуся с «ямами» сахарного песка. Спуск с в. 569.2 даже интереснее, чем спуск с Канды, а еще на нем совершенно без предупреждения и без видимого перегиба меняется характер снега — жесткий плавленный фирн (почти корка) превращается в сахар глубиной полметра (полметра мягкого, ниже еще). Зрелищнее всего встретил это явление шедший первым Виктор — он совершил (с рюкзаком и без подготовки) полный переворот через голову с отрывом от снега. Мне до полного переворота не хватило 180 градусов — а ведь я ехал, уже ожидая подвоха. Остальные прошли участок на малом ходу.
Спуск дальше к очередному крупному притоку Канды по карте включает в себя пересечение одного ручья/оврага, на деле их было, кажется, три — но здесь так везде, карте верить нельзя и если на карте нарисовано плоско, там тридцать три оврага (и курумник впридачу, но это позже). На спуске к самому притоку — стеной мелкие березки и глубокий слой «сахарного песка» — первый не едет, а стоит по пояс, остальных несет в хитроспелетения веток и стволов.
Пересекли крупный приток (буераки) и начали подъем на плато около г. Кривой Рог. Тропежка здесь еще глубже и сахарнее, поэтому приходилось закладывать петли, разыскивая снег поплотнее — то под деревьями, то, наоборот, на открытых пространствах (фото 4). Да, обозначенное по карте отсутствие леса — вранье, здесь сплошь лес.
Подошли к точке начала спуска и обомлели — среди поваленных стволов серия оврагов глубиной метров по 30 с крутиыми стенками. По карте — плоское место с горелым лесом. Делать нечего — спустились, поднялись, спустились, поднялись — и тут началось интересное. Начался крупный курумник, тщательно присыпанный снегом (фото 5). Без рюкзаков лучшего развлечения и придумать нельзя — лесной фрирайд в чистом виде, прыжок за прыжком; с рюкзаком то же самое, только утомляет немного больше и совсем не так весело. Здесь мы выяснили еще одну особенность маршрутов в этих местах — линия движения такова (иногда абсолютно без вариантов, буквально), что пройти спуск, не совершив прыжка, невозможно (здесь все можно было бы обойти за тридевять земель, а вот в последующие дни в каньонах — вообще никак — либо в воду, либо на скалу, либо прыгать). Получается своего рода «школьный туризм PRO», то есть вроде все в зоне леса, рюкзаки легкие, тепло, но деревянные лыжи были бы сломаны еще на старте, а прошедшие это школьники могли бы сразу отправляться покорять горы Бырранга, такие бы они от неожиданности стали тертые.
Выполнив почти все возможные трюки — от призмелений строго на пятую точку до втыкания головой в снег — спустились к ручью Скалистый и встали лагерем у воды (пришлось рубить лед).
ЧХВ — 5 часов. Под ногами — сахарный песок, фирн, камни.
Пупырь 465.3На вершине КандыБерезки и сахарный песокТропежка на открытых пространствахПрыжки по курумнику

День 2: карта
День 2: высотный график

День третий, 22 марта.

С утра прошлись вверх по каньону Скалистого. Каньон, конечно, интересный, но до Саян совершенно не дотягивает (фото 1). Главная радость — катнуться по нему вниз, потенциал для фрирайда неограниченный — можно прыгать по полметра, можно по пять, главное — не уйти по пояс в снег на приземлении (глубину ямок можно оценить по фото 2).
Закончив баловаться в каньоне, выдвинулись дальше. Вспоминая отчет пера Дениса Куприенко, решили не спускаться к Канде, а пройти по гребню. На подъеме (как и в русле Скалистого) все истоптано лосями. Наверху — приятный сосновый лес и отвратительная очень глубокая тропежка, дополненная сильным ветром, решительно плюсовой температурой (до +6) и мелким снегом, переходящим в мелкий дождь. Камуса напитываются водой и начинают свальиваться — такого у нас не было даже на мокрых наледях Саян, хотя там был не просто мокрый снег, а откровенная вода. К счастью, когда мы подошли к началу спуска, погода резко изменилась — на фоне усиления ветра стало ясно, температура упала приблизительно до -12, верхний слой снега превратился в твердую корку — к сожалению, вес человека на плоском держать она все равно не может, но держит на скорости на спуске. И перестали мокнуть одежки и снаряжение.
Вставшая корка развлекла нас на спуске — как я уже упоминал, на скорости она держит, но стоит слегка замешкаться или на долю процента ошибиться с распределением веса на лыжи — и бабах, лыжи уходят на полметра в снег и падение в стиле face plant практически обеспечено (фото 3).
С точки зрения буераков этот спуск гораздо легче предыдущего — местами хоть и крутовато, но почти везде деревья стоят редко и можно спокойно выбирать линию движения или ехать по готовой лыжне, не опасаясь лишиться частей тела об березки (тоже фото 3).
Выехали на Канду и были удивлены, встретив здесь очень старый снегоходный след и еще более старую лыжню. Снегоходный след закончился разворотом примерно через километр, а продолжавшая его лыжня через 300 метров ушла в сторону каньона — мы последовали за ней и встали лагерем около воды на плоском болотце.
ЧХВ — 3.5 часа. Под ногами — сахарный песок, снегоходный след, лыжня.
Каньон ручья СкалистыйКаньон ручья СкалистыйНаст коркой, глубокая лыжня и падение в стиле face plantДолина Канды

День 3: карта
День 3: высотный график

День четвертый, 23 марта.

С утра попытались было продолжить движение по лыжне, но она практически сразу ушла по склону вверх — а мы хотели осмотреть каньон во всей его красе и начали тропить вдоль реки. Тропежка здесь тоже тяжелая, а из-за вчерашней корки еще и переменная — иногда кажется, что наст держит, но через десять шагов проваливаешься обратно по колено-по бедро. Примерно так же идет и второй — дотрапливая ту корочку, которая случайно выдержала первого.
Каньон местами очень широкий, местами сужается до нескольких десятков метров — приходится часто переходить реку (много открытой воды, река очень глубокая, падение чревато промоканием по рюкзак, а кое-где, в омутах, и более серьезными проблемами). К счастью, постоянно встречаются упавшие через реку деревья (зимняя мультиспортивная гонка клуба revisited) и узкие места, где реку можно перепрыгать по «камушкам». Иногда приходится идти по слою снега, примерзшему к скалам над водой — очень увлекательно, но последнему не всегда хватает слоя.
Дошли до второго правого каньона, по которому планировали подниматься наверх (следуя сообщениям в упомянутом отчете), бросили рюкзаки и пошли по каньону вверх. Здесь уже красиво по-настоящему: большие, сочные ледопады на левом берегу (фото 1), обишрные натеки на правом, постоянные резкие наборы и сбросы высоты — река течет ступенями, иногда образуя омуты и неглубокие «стаканы». Водопады и «стаканы» обходим по борту каньона, иногда буквально на цыпочках проходя по карнизам над водой.
Выяснилось, что при нашем состоянии снега первый правый каньон как выход гораздо приятнее — просто пологий подъем по камням и ступенчатой наледи среди сгоревшего леса (фото 2). Поэтому, закончив гулять, мы подобрали рюкзаки, слегка вернулись по своей же лыжне и спокойно поднялись к озеру б/н. Встали у ручья, с некоторым трудом раздобыли воду (пришлось много работать ледовым инструментом и лопатой).
Стоит отметить, что из этого и всех других местных каньонов можно выйти практически в любом месте, отвесные скалы попадаются очень редко, в формате небольших сбросов. При наличии камуса и/или физической подготовки для выхода из каньона нужна только воля к подъему.
ЧХВ — 5 часов, под ногами сахарный песок, наст.
Самый крупный ледопад на левом берегу каньонаСгоревший лес на подъеме

День 4: карта
День 4: высотный график

День пятый, 24 марта.

С утра пасмурно, низкая облачность. Мы опасались, что нам не удастся вполне восхититься Мохнатыми Рогами, но погода решила сжалиться над нами: когда мы (бросив рюкзаки на 430 метрах) вышли на Рога, облако рассеялось; несмотря на сильный ветер, все видно (фото 1, 2), пейзажи очень приятные, а катание вообще изумительное, особенно в глубоком снегу в лесу. Одним словом, нам не удалось удержаться и мы поднялись и съехали еще по разу.
После этого двинулись в сторону основного каньона Канды. Этот каньон оказался не менее интересным для движения — постоянные дропы, россыпи камней, обходы по козырькам над водой и другие приключения. Видели очень широкую ледовую стену на левом берегу (кусочек — на фото 3). Самое интересное, что каньон в узком смысле начинается примерно там, где он заканчивается по карте, а заканчивается каньон примерно там, где мы встали в этот день лагерем. Это обстоятельство нас немного смутило, ведь по каньону идти хоть и красиво, но все же медленно; поэтому в спешке мы проскакали мимо бокового каньона, в котором Бекетов обещал скальные ворота, и не осмотрели его.
Уже в сумерках вышли из каньона на «волгу» (Канда ниже каньона очень широкая) и встали в первом подходящем месте. Пьем воду из Канды.
ЧХВ — 4.5 часа. Под ногами — сахарный песок, выше зоны леса — фирн с редкими «ямами» сахарного песка.
С Мохнатых Рогов в целом дают пейзажиПейзажиКусочек ледовой стенки

День 5: карта
День 5: высотный график

День шестой, 25 марта.

За один переход дошли до своей старой лыжни, которую слегка присыпало, зато из-за ночных холодов она очень хорошо встала — местами, где мы шагали пошире, снег между лыжами замерз в твердую стенку и не ломается, немного мешая идти.
Дальнейшее движение представляло собой интересную игру — взобраться вверх там, где мы до того пропрыгали вниз. Надо сказать, что почти везде получилось (многие срочно научились переключать «унитазы» креплений палками). Наверху гребня лыжню местами замело полностью — но так как она крепкая, то выпасть из нее невозможно, поэтому первый идет почти без усилия по колено в снегу, очень интересно.
Спускаться по линии подъема удается не всегда: ледяной желоб среди деревьев строго вниз — это очень страшно; кое-где приходилось вынимать одну лыжу из лыжни, а где-то просто ехать по целине. На плато около г. Кривой Рог наша лыжня пропала, пришлось тропить заново (совсем не так глубоко).
Встали лагерем среди буераков на следующем ручье. С трудом добыли воду (она открытая, но подойти трудно).
ЧХВ — 5.5 часов. Под ногами — сахарный песок, старая лыжня, наст.

День 6: карта
День 6: высотный график

День седьмой, 26 марта.

С утра в палатке немного прохладно, а вышедший за водой Виктор подбодрил нас сообщением, что за бортом ниже 30. Вот так и перепады температуры. Ночной мороз дополнительно облегчил нашу задачу, превратив старую лыжню в откровенный камень, а в тех местах, где ее занесло, надежно закрепив наст и фирн. Местами, особенно между в. 569.2 и горой Канда, было ощущение довольно приличной лавинной опасности — здесь в наше отсутствие сильно дуло, поверх наста образовалась доска, а низкая температура сделала ее прочной, не повлияв на сахар под ней. Впрочем, лавин мы не встретили и благополучно пролетели через вершину Канды.
Взобравшись на пупырь 465.3, мы решили не искать свою старую нелогичную лыжню, а дергать прямо к дороге (фото 1), благо время было, а тропежка явно стала попроще (и на крайний случай у штатного тропильщика Виктора сил было еще предостаточно, энергетические батончики для экстренного питания его двигателя еще остались). К сожалению, особенно веселой каталки не получилось — очень густые заросли березок, ехать трудно. Забавляют только перепады плотности снега, обеспечившие face plant’ами тех, кто их еще не выполнял.
В итоге вышли к дороге на пару часов раньше плана. Заранее позвонили Валерию и он забрал нас в Кандалакшу и показал по дороге общественную баню (отличная, работает (кажется) понедельник, среда, суббота, до 21).
ЧХВ — 3 часа. Под ногами — старая лыжня, фирн, сахарный песок.

Дергаем прямо к дороге. Фейс плант гарантирован за перегибом

День 7: карта
Высотного графика на последний день нет, потому что трек нарисован от руки в городе (проверяйте настройки затирания трека при переполнении памяти, граждане, не забывайте ставить галочку «складывать на карту памяти» и стирайте старые треки).

5. Выводы.

Изначально мы планировали прогуляться налегке и посмотреть каньоны, похожие на саянские. Формально нам не удалось ни то, ни другое — тропежка заставила нам попотеть, а каньоны оказались широкие, маленькие и короткие. Тем не менее, нам все очень понравилось, а особенно Мохнатые Рога. Мы вполне можем рекомендовать этот район подготовленным группам, которые хотят пройтись по необычным местам Кольского. Для школьных групп это место тоже подходит, но не стоит рассчитывать, что это будет легкая прогулка а-ля Ленобласть. Для школьников это вполне может оказаться серьезной проверкой на прочность и подготовкой к первым настоящим маршрутам в больших горах.

6. Замечания, связанные со снаряжением.

Новинки. Из новинок у нас были новые лыжи Dynafit Seven Summits Superlight и ботинки Dynafit TLT5 Mountain TF-X. Лыжи показали себя отлично — легкие, широкие, с очень большой лопатой — серьезное преимущество при спуске по «сахарному песку», и не настолько кривые, чтобы радикально портить жизнь на траверсе.
Ботинки оставили смешанное впечатление — с одной стороны, они отличные, легкие, гибкие и в то же время хорошо блокируются на спуск; с другой стороны, фирменная система блокировки голенища не позволяет ехать в промежуточном режиме, который часто нужен при езде по лесу: затянуть верх, но не блокировать голенище. Иными словами, опять нет в мире совершенства, но в целом ботинки получают «зачет».

Снаряжение, связанное с конкретным маршрутом.
Здесь везде растет лес, поэтому можно рассчитывать на дрова. Мы ленивые, поэтому огнем не пользуемся, но это вполне возможно.
Настоятельно рекомендуем для этого маршрута камуса — буераки, овраги и курумники, умноженные на каньоны, часто заставляют двигаться «в лоб».
А вот «дерево» сюда лучше, наверное, не брать: очень легко его сломать, даже если речь о «Бескидах».
Для ледолазов можем отметить, что здесь вполне есть где полазать и если есть время, стоит запастись комплектом инструмента, веревкой не менее 50 м и десятком ледобуров.

Подбробные списки снаряжения, при необходимости рассказы и советы про снаряжение, списки аптеки, ремнабора и раскладку, точные карты высылаю по запросу на адрес alex.nest (на) gmail.com

Итоги V мультиспортивной гонки в Хийтоле: мегарепорт

Два года назад мы уже делали гонку в окрестностях Хиитолы. Этот район оказался так симпатичен, что мы не смогли отказать себе в удовольствии провести очередные соревнованиях в этих краях. Формат мы выбрали также привычный – мультиспортивный рогейн, а в качестве новинки в этот раз участникам было предложено два класса: 12 часов и 24 часа.

Дистанция для двух классов была почти идентична: в классе 12 часов на выбор команд было предложено 49 КП, а в 24 часах сверх того было еще 5 КП. Из всего этого многообразия лишь два КП никто не пытался взять, а остальные пункты штурмовали 14 команд-участниц, с большим или меньшим успехом. По ссылкам можно найти подробные протоколы, карту и легенду дистанции. Кроме того, есть традиционный фотоотчет на 100 картинок (он же Вконтакте, отмечаем знакомых). Мы же предлагаем вам обзор выступления команд.

Класс 24 часа

Первое место с внушительным результатом в 193 балла показала команда «Славная Спарка» (Кича Артем, Маулини Алексей, Смирнов Евгений).

Чтобы достичь такого результата, ребятам, по их собственному признанию, пришлось прыгнуть выше головы и взять 36 КП, практически везде выполнив технические задания. Разумно сделав ставку на греблю, в которой сильны все трое участников команды, парни удержали марку и на «непрофильных» веревочных заданиях. Особое уважение вызывает то, что этап треккинга команда шла ночью, а ведь последствия урагана 2010 даже днем остановили все прочие команды от соблазна «погулять по лесу». В тоже время суровости этой команде явно не занимать – КП с подъемом по веревке со всем снаряжением им пришлось выполнять, взмывая в воздух с пластиковым сияком.

И наконец, поздравляем Алексея Маулини со званием трехкратного победителя наших соревнований, причем каждый раз с новой командой.

Текст результатов: Вова Рыжий, фоторедактор: Ке
Читать дальше »

Тэги: , | 1 Комментарий

Репортаж: V мультиспортивная гонка в Хийтоле

10-11 сентября 2011 с большим размахом прошла пятая мультиспортивная гонка клуба. Здесь были и веревочные головоломки, и велотриал, и увлекательная водная дистанция, и классические уже летние лыжи, и даже тир. Здесь мы собрали примерно 100 картинок, по которым можно оценить нешуточный угар, происходивший вокруг Хийтолы во время гонки. Основной отчет о выступлении команд и результатах можно почитать в нашем блоге.


Читать дальше »

I зимняя мультиспортивная гонка в Орехово

Всем привет.

На прошедших выходных Рыжий устроил нам отличнейшее развлечение, о котором давно мечтали все гики и фрики в нашем коллективе: зимнюю мультиспортивную гонку.
Так как он жалуется, что «дистанции не видел», честь писать отчет досталась мне, Начпроду, хотя, по правде сказать, для меня дистанция, судя по рассказам остальных и фотографиям, тоже получилась собственная.

Тем не менее, можно заявить, что на протяжении восьми и даже более часов участники с удовольствием прыгали с дропов, штурмовали головокружительные подъемы, тупили на веревках, выполняли акробатические этюды на лыжном триале и били попавших в лавину друзей лопатами. Так как на дистанции почти все почти всё время куда-то спешили, фотографий, сами понимаете, практически нет.

Мощный Фаянс на беговых лыжах, с рюкзаком и в полной обвязке выполняет прыжок с «дропа».
Читать дальше »

Тэги: , , , | Оставить комментарий

Отчет о лыжной экспедиции в Саяны, март-апрель 2010

Клуб Мультиспорта «Северный путь»

г. Санкт-Петербург 2010 г.

ОТЧЕТ

о лыжном походе четвертой категории сложности

с 21 марта по 3 апреля (межсезонье) 2010 г.

Составитель отчета: Нестеренко А.Ю.

1. Общие сведения

Вид туризма: лыжный

Категория сложности: четвертая

Время проведения: с 21 марта по 3 апреля 2010 г.

Район путешествия: Восточные Саяны, Тункинские Гольцы

Маршрут похода:

Cухое русло р. Ехэ-Гэр — пер. Хубуты (н/к, 2439 м.) — р. Баром-Гол — р. Архат — р. Зун-Гол — лдп. «Стакан» — пер. Усть-Илимцев (1А, 2634 м.) — р. Левый Яман-Гол — р. Правый Яман-Гол — пер. Обзорный (н/к, 2088 м.) — р. Нарин-Гол — р. Шумак — т/б Шумак — руч. Мраморный (серия ледопадов 2 — 20 м.) — т/б Шумак — р. Левый Шумак — верш. 2940 м. (1Б) севернее седловины пер. Шумак — р. Ехэ-Гэр — сухое русло р. Ехэ-Гэр.

Продолжительность активной части: 14 дней

Протяженность маршрута: 154 (148 + 6 рад.) км., общий перепад 12100 (11300 + 800 рад.) м. Из 59 переходов в сумме 9 без лыж (кошки, пешком).

Состав группы: 6 чел. (список прилагается)

Статистика:

Среднее расстояние, преодолеваемое за день (без учета радиальных выходов): 12.3 км.

Средняя скорость движения: ок. 5.4 км/ч с учетом спусков и 3.4 км/ч только на подъемах.

Общая средняя скорость (с учетом привалов, разведок и т.д., т.е. вычитая только ночи): 0.5 км/ч.

Карта маршрута:

http://www.kura.spb.ru/sayan2010/img/map_.jpg

Высотный график:

2. Идея мероприятия, сроки, транспорт

Мы давно ощущали необходимость переходить к более технически насыщенным маршрутам, отчасти ради большей спортивности, отчасти ради того, чтобы попасть в новые интересные места, в которые иначе не пройти. При этом посмотреть на Восточные Саяны — хорошо описанный и популярный среди лыжников район — мы планировали уже несколько лет. Итоговый выбор пал на Тункинские Гольцы в первую очередь из-за их относительной малоснежности (обычно, но нам не повезло), а во вторую очередь — из-за транспортной доступности: от Пулково до надевания лыж проходит 12-16 часов в зависимости от стыковок самолетов в Москве или 10 часов при прямом рейсе.

Добраться от Иркутска до Ниловой Пустыни («сухое русло» Ехэ-Гэра) или Аршана нетрудно заказным частным транспортом или рейсовым автобусом (Аршан). Мы заказали микроавтобус заранее через форум angara.net. За 10000 руб. в оба конца водитель Игорь Иванов (геолог, спелеолог и турист вообще) доставил нас на своей Istan’е от аэропорта до сухого русла и обратно, купил нам в Иркустке бензин для горелок, похранил наши городские вещи и лыжные чехлы и помог найти жилье в Иркутске на ночь перед самолетом. Его адрес электронной почты — igval69 [собака] list.ru, телефон — +79246048169. Рекомендую, мы были очень довольны всем процессом заброски и выброски (и неплохо поговорили по пути).

В принципе можно ехать на джипах, один джип будет не дороже, два — дороже почти в два раза; зато можно доехать почти до развилки троп на Хубуты и Шумак.

На этом же микроавтобусе по пути туда заехали в ПСС в Кырене (изба рядом с металлическим ангаром слева (если ехать в Ниловку) от шоссе ближе к выезду из Кырена). Здесь с некоторым трудом объяснили свой маршрут сотруднику ПСС (которому, кажется, кроме перевала Рекорд район был знаком плохо). Телефон ПСС — 8 (30147) 41153. Любопытно, что они начали звонить в город о том, что мы с ними не связывались во время маршрута (почему мы были должны — не имею представления) еще за несколько часов до контрольного времени. Поэтому рекомендую ставить контрольное время попозже в день выхода, чтобы не нервировать родных и близких.

Наши сроки (конец марта — начало апреля) определенно относятся уже к межсезонью, хотя нам повезло с температурами — плюс в тени был только дважды и по несколько часов. К сожалению, мы были ограничены школьными каникулами (двое из шести участников — учителя), поэтому выбрать для мероприятия более логичный февраль возможности не было.

Изменение маршрута

Изначально планировался более протяженный маршрут, включающий технически сложные перевалы Рекорд, Туманный, Иркутянин, восхождение на пик Стрельникова и выход в поселок Аршан через перевалы Бепкан и Динозавр. С точки зрения чистого времени мы успевали его пройти, но лавинная обстановка даже на простейших перевалах (Обзорный, Усть-Илимцев) и на склонах вообще была такова, что идти на перевалы, лавиноопасные даже при обычном снеге (Рекорд и Туманный — скальные желоба, а спуск с Иркутянина в начале скальный, но после выхода со скал также лавиноопасен), было бы слишком опасно. Поэтому нам пришлось сократить маршрут, отказаться от лишних перевалов и восхождений (перевал Шумак пройти (вернее, обойти) было необходимо, чтобы выйти в цивилизацию) и потратить освободившееся время на ледолазание.

3. Список участников мероприятия

ФИО Портрет Занятия в мероприятии Снаряжение
Нестеренко Александр Юрьевич (alex.nest(at)gmail.com, +79217480543) руководитель, начпрод, ремонтник, штурман Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, железо Salewa, Petzl, Black Diamond, одежда самошитная, Accapi, Sivera, производства Алексея Ворова, Satila
Быков Николай Александрович второй штурман Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, железо Salewa, Petzl, одежда самошитная, Accapi, Satila
Волков Владимир Игоревич соруководитель Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, железо Salewa, Petzl, Black Diamond, Grivel, одежда самошитная, Accapi, «Снаряжение», «Баск», производства Алексея Ворова, Satila
Гущина Мария-Анна Сергеевна фотограф Кожаные ботинки, полужесткие крепления, классические горные лыжи «Polsport», железо Salewa, одежда самошитная, Salewa, Accapi, Satila
Гущина Нина Валерьевна врачеватель Кожаные ботинки, полужесткие крепления, лыжи «Бескид», железо Salewa, одежда самошитная, Accapi, производства Алексея Ворова, Satila
Савинов Виктор Александрович официальный фотоманьяк, ледолаз-забойщик Ботинки, крепления Dynafit, лыжи Fischer классические горные, железо Petzl, Black Diamond, одежда Marmot, Accapi, Sivera, Satila

4. Движение по маршруту и его техническое описание

21 марта. Переезд Иркутск — сухое русло Ехэ-Гэра; сухое русло — точка 1359 м. на тропе Нилова Пустынь — Шумак. Пройдено 8.5 км, набрано 370 метров. Переменная облачность, ?20, ночью ?30.

22 марта. Точка 1359 м. на тропе Нилова Пустынь — Шумак — последний ригель под пер. Хубуты. Пройдено 12 км, набрано 810 метров. Ясно, ?15.

23 марта. Ригель под пер. Хубуты — пер. Хубуты — лдп. Стакан. Пройдено 23 км, набрано 540 метров, сброшено 850 метров. Облачно, днем ясно, ?20.

24 марта. Лдп. Стакан — взлет пер. Усть-Илимцев. Пройдено 6 км, набрано 400 метров. Ясно, ?15.

25 марта. Взлет пер. Усть-Илимцев — пер. Усть-Илимцев — р. Пр. Яман-Гол. Пройдено 14 км, набрано 480 метров, сброшено 970 метров. Ясно, днем около 0.

26 марта. р. Пр. Яман-Гол — пер. Обзорный — слияние рек Пр. и Л. Нарин-Голы. Пройдено 11 км, набрано 460 метров, сброшено 390 метров. Ясно, днем до +5.

27 марта. р. Нарин-Гол — т/б Шумак. Пройден 21 км, набрано 210 метров, сброшено 540 метров. Ясно, утром ветрено, днем около 0, вечером ?10.

28 марта. дневка, разведка руч. Мраморный.

29 марта. дневка, радиальный выход на руч. Мраморный до слияния правого и левого ручьев (точка 1830 м.).

30 марта. Т/б Шумак — подходы к цирку Мраморный (до точки 1950 м.) — т/б Шумак. Пройдено 4 км, набрано и сброшено по 400 м. Переменная облачность, вечером снег, ?10 — ?15.

31 марта. Т/б Шумак — лдп. на р Шумак. Пройдено 14.5 км, набрано 600 метров. Переменная облачность, около — 10.

1 апреля. Лдп. на р. Шумак — цирк под пер. ШУмак. Пройдено 5 км, набрано 650 метров. Ясно, около ?15.

2 апреля. цирк под пер. Шумак — вершина 2940 м. севернее пер. ШУмак — р. Ехэ-Гэр — точка 1813 м. на тропе Шумак — Нилова Пустынь. Пройдено 17 км, набрано 770 метров, сброшено 1380 метров. Облачно, днем небольшой плюс.

3 апреля. Точка 1813 м. на тропе Шумак — Нилова Пустынь — сухое русло Ехэ-Гэра. Пройдено 14 км, сброшено 810 метров. Ясно, днем сильный плюс.

На маленьких картах к каждому дню стрелочками и цифрами обозначены места и порядковые номера привалов. Переходом у нас обычно считается 50 минут, но иногда получается больше (если надо выйти в какое-нибудь определенное место, можно идти и чуть больше) или меньше (бывает, вторая-третья смена лыж на кошки за переход заканчивается преждевременным стихийным привалом).

При наведении курсора на фотографии, карты и графики можно увидеть подписи, о чем эта фотография или карта или график. Если на фотографию нажать, откроется ее полноразмерный вариант.

День первый, 21 марта

С небольшим опозданием прилетели в Иркутск, были встречены водителем Игорем, переоделись и забросили городские вещи в его гараж и поехали в сторону гор. Начали движение на лыжах (перешли пешком сухое русло) около 16 часов местного времени. Снега мало, но на дороге его достаточно для движения на лыжах, уклон небольшой. Встретили первых и последних туристов на маршруте — группу из Омска. Вернее, встретили одного из ее участников, который (почему-то пешком с лыжами на привязи) шел в Нилову Пустынь, оставив своих товарищей ночевать выше по тропе (ему просто надоело спать в шатре, а им — идти). Прошли три перехода, стемнело. Дорога, постепенно превращаясь в тропу, пошла круче вверх. Приняли решение встать, потому что очень устали после бессонных голодных суток с перелетом. Кое-как встать можно в любом месте, воды нет, топим снег.

Чистое ходовое время (ЧХВ) — 2.5 часа.

Начало пути

День 1: картаДень 1: высотный график

День второй, 22 марта

Продолжили движение на камусах вверх по дороге, которая вскоре перешла в тропу. Встретили остатки омичей, также пешком с лыжами на привязи (удивительные люди). За переход поднялись до развилки троп на Шумак и Хубуты. Тропа на Хубуты начинается за навесом (слева по ходу). За следующий переход подошли под первый ригель, на который поднялись по снегу по старым пешим следам (продолжаем двигаться на камусах). Осмотрели водопад и зимовье (на фото), преодолели второй небольшой ригель и не спустились на наледь (а зря). Во время третьего перехода поняли, что снега мало и надо идти по наледи (фото 2). Спустились, надели кошки.

В самом начале четвертого перехода уперлись в пологий ледопад (фото 3), который попытались было обойти по кулуару справа (фото 4), но это оказалось сложнее, чем пройти ледопад в лоб. В итоге трое пролезли по кулуару справа по ходу (спускаться было уже сложнее), трое прошли ледопад в лоб с аппаратами; и то, и другое — без страховки. Лезшие через кулуар спустились обратно на лед, группа объединилась и пошла дальше. Дошли до последнего ригеля и приняли решение встать здесь, в условно защищенном месте под ригелем (фото 5). Топим снег.

ЧХВ — 4.5 часа. Под ногами — уплотненный снег, фирн, лед.

Зимовье над первым ригелемДолина Хубуты. Приятная наледь, мало снегаЛедопад

Обходим ледопад по кулуаруРигель

День 2: картаДень 2: высотный график

День третий, 23 марта

Продолжили подъем на камусах (ригель обходится слева). Небольшой участок наледи обошли слева по ходу. По относительно пологой долине Хубуты (фото 1) вышли на седловину (фото 2) за два перехода. Посередине седловины нашли крупный камень, который решили назвать туром и положили под него записку, не обнаружив никакой предыдущей записки. Спуск начали пешком по траве и камням (около 50 метров), затем на лыжах по фирну, чередующемуся с камнями (фото 3). За полтора перехода спустились до начала наледи Баром-Гола. За следующий переход съехали по присыпанной снегом наледи (фото 4) до Архата.

Здесь прогулялись налегке в сторону каньона Архата, полюбовались (фото 5) и двинулись по местами сухой, местами мокрой наледи вниз (фото 6). Катит прекрасно, беспокоят только редкие участки воды, прикрытые тонкой корочкой — на скорости отличить их от сухой наледи непросто, а корочка эта ломается и резко тормозит лыжи. При этом трудно не упасть, а падать приходится в вырывающуюся из-под корочки воду. Взаимоотношения с водой ограничились промоканием одного бедра и двух ног (и мучениями для НВ на бескидах). К концу перехода были на Зун-Голе (фото 7). За следующий переход поднялись на лыжах (на мази) до ледопада «Стакан» и начали его провешивать (фото 8). Уже провесив ледопад, посмотрели на часы и поняли, что засветло подняться не успеваем. Сняли веревку, оставили буры и пошли ночевать на пятачок леса метрах в 300 ниже. Топим снег.

ЧХВ — 5 часов. Под ногами — снег, лед, мокрая наледь.

Долина ХубутыНа седловине перевала ХубутыСпуск с перевала Хубуты

Каньон Баром-ГолаКаньон Архата (нижняя часть)Наледь Архата

Останец в устье Зун-ГолаЛедопад *Стакан*

День 3: картаДень 3: высотный график

День четвертый, 24 марта

С утра вернулись, заранее обвязавшись и надев кошки, к «Стакану». Выяснилось, что за ночь на наши буры натекло сантиметров по десять льда. Поняли, что допустили ошибку, оставив их на ночь (ледопад очень простой, так что времени вообще-то экономится немного), но делать нечего — первый прошедший вырубил карабины и петлю изо льда, провесил веревку, которая немедленно намокла и превратилась в ледяной столбик. Прошли совсем размокший ледопад (фото 1), а потом еще около часа вырубали изо льда и воды буры и петлю базы. Результат: у одного урал-альповского бура сорвано отверстие в проушине, то есть закручивать его теперь невозможно; на прохождение простого ледопада потрачено около трех часов; одну из веревок можно наломать под размер и ставить в угол (фото 2). К счастью, погода солнечная, снаряжение помаленьку подсыхает. Буквально через несколько сотен метров уперлись в еще один небольшой ледопад (фото 3, 4). Пролезть его было значительно проще, чем обойти, поэтому мы, пожалев, что скинули обвязки и кошки, надели их снова, быстренько провесили ледопад и прошли и его (в сумме потрачено около часа).

Теперь уже, наученные опытом, обвязки снимать не стали (и вообще оставшееся мероприятие провели преимущественно в обвязках). Вскоре за этим ледопадом, на слиянии речек, надели камуса. Очередной переход завершили вблизи ГЗЛ, встретив небольшую порцию совершенно рассыпчатого снега поверх камней: редкое сочетание глубокой тропежки и лыжной акробатики. Вышли из русла в лес и, протрапливая местами сантиметров 20-30 снега (фото 5), покинули зону леса (фото 6) и за полтора перехода подошли под пологий «взлет» перевала Усть-Илимцев. На этот раз посмотрели на часы заранее и остановились здесь, отправив двух человек разведывать спуск в сторону Яман-гола. Построили стенку в два кирпича; слой фирна строительного качества тонкий, но есть (фото 7). Топим снег.

ЧХВ — 3.5 часа, под ногами снег, фирн, камни.

Мокрый ледопад *Стакан*Обмерзшая веревкаЛедопад на Зун-Голе выше *Стакана*

Ледопад на Зун-Голе выше *Стакана*, вид сверхуДолина правого Зун-ГолаДолина правого Зун-Гола, вид на подъем к пер. Усть-Илимцев

Лагерь под Усть-Илимцев

День 4: картаДень 4: высотный график

День пятый, 25 марта

Вышли пораньше с утра, имея данные разведки о том, что спуск с перевала предстоит непростой — очевидные варианты спуска перекрыты козырьком, неочевидные — неочевидны и требуют разведки со страховкой. За один несколько увеличенный переход вышли на седловину (фото 1). Записки в туре не обнаружили, заложили свою. К счастью, ветра практически нет, ясно, то есть тепло, но солнце еще не начало освещать взлет и правый борт цирка.

Провели разведку в связке (фото 2), выяснили, что весь цирк лавиноопасен, левая часть седловины перекрыта гигантским козырьком; с правой части седловины можно было бы спускаться вдоль групп камней, но они разделены полями глубокого снега, определенно готового сходить целыми пластами (фото 3). В итоге приняли решение (фото 4) спускаться с самого низкого места седловины (несколько правее центра) — прямо над перегибом есть надежный фирн для ледорубной страховки, карниза нет, склон в начале спуска крутоват (по ощущениям до 35-40 град.), но зафирнован; лавинные выносы с левого борта до центра не долетают. Установили ледорубную станцию (фото 5), провесили 100 метров веревки. От конца 100 метров спускались еще метров 100 пешком прямо вниз, потом быстро-быстро переходили на лыжи и спускались до каменистого бугра в правой части цирка.

Весь спуск проводили по одному, с лавинными шнурами, с наблюдением с обоих сторон. Последние двое участников спускались в связке; к этому моменту солнце уже разогрело склон (фото 6, 7) и он неприятно похрустывал. В сумме на разведку, установку станции, спуск и сбор снаряжения для движения дальше на лыжах потратили 5 часов. Продолжили движение на лыжах; снег в долине Левого Яман-Гола довольно глубокий, но уклон позволяет ехать. За переход проехали зону леса и ушли на наледь с большим количество камней, покрытую слоем рыхлого снега до полуметра глубиной, очень интересная тропежка на спуске: первый копошится по колено-по бедро в снегу, а уже второй едет, даже не толкаясь палками. Камней вообще много, скользящая поверхность лыж постепенно теряет городскую полировку и начинает напоминать решето (к концу мероприятия скользяк даже деревянных лыж НВ иначе как решетом и назвать было нельзя).

За следующий переход, сменяясь на тропежке (местами тяжелой физически, местами обидной), прошли каньон Левого Яман-Гола и вышли на слияние Яман-Голов. Здесь встретили воду и приняли решение подняться еще немного по Правому Яман-Голу и встать, чтобы немного восполнить запас солей. Примерно через полперехода по сухой и мокрой наледи встретили на ор. правом берегу реки условно-ровную площадку, слегка улучшили ее с помощью лопат и лыж и встали. Пьем воду.

ЧХВ — 4.5 часа. Под ногами — фирн, снег, тропежка до 50 см, сухая и мокрая наледь.

На седловине пер. Усть-ИлимцевРазведка спускаВзлет пер. Усть-Илимцев со стороны Яман-Гола

На седловине пер. Усть-ИлимцевЛедорубная станция, вид на долину Яман-ГолаПанорама цирка пер. Усть-Илимцев со стороны Яман-Гола

Под перевалом Усть-Илимцев

День 5: картаДень 5: высотный график

День шестой, 26 марта

Начали движение на лыжах в камусах по мокрой наледи. Вскоре утомились волочь тонны льда на камусах и лыжах и переобулись в кошки — а зря, еще метров через 300 мокрая наледь кончилась и пошел глубокий снег, пришлось снова переобуваться. За два перехода дошли по глубокому снегу с тропежкой до 30-40 см до «взлета» пер. Обзорный (фото 1). Жарко: температура плюсовая, через легкую дымку светит солнце. Все склоны чрезвычайно лавиноопасны, доски с грохотом трескаются под ногами даже на плоских местах. Попытались было подняться в лоб на гребень, но уперлись в очень крутое снежное поле. Быстро по одному с лавинными шнурами пересекли снежное поле, идущее к седловине, в самом пологом месте (фото 2) (доска треснула и просела еще под первым, но никуда, к счастью, не поехала) и продолжили движение к седловине вдоль нижнего края камней на гребне. Через переход были на седловине (фото 3); здесь дует.

Спуск прямо вниз невозможен (судя по тому, как идет тропа, и летом тоже): уклон градусов 40, сплошной белый красивый неустойчивый снег. Разведали спуск метрах в 400 справа по ходу, примерно как идет тропа. Тоже ничего хорошего, но выглядит несколько более реально. Спустились с небольшого надува-карниза прямо вниз около 2 метров, сместились влево-вниз под скалу, с которой уже упал козырек, отсюда еще около 10 метров строго вниз до перегиба (можно идти по камням), около 50 метров влево-вниз по линии камней и около 100 метров пешком и 100 метров на лыжах прямо вниз (фото 4). Весь спуск по одному, с лавинными шнурами, с наблюдением с обоих сторон. На спуск до условно-безопасного места затратили около 2 часов. Дальнейшее движение — на лыжах. Чтобы заехать в каньон, нужно вернуться к кулуару под седловиной; здесь склон тоже не самый безопасный (пока проезжали, над нами на большой площади просела доска), но если двигаться быстро и прямо, то ничего.

Отсюда за переход, спустившись по лесу в каньон Нарин-Гола (снега в лесу немного, камней — много), доехали примерно до точки 1900 (впечатляющие скальные выходы). Каньон Нарин-Гола невыразимо красив: скальные мосты, колодцы, проходы шириной до метра… Желоба забиты снегом, каньон местами перекрыт лавинными выносами, а местами лишен снега. Двигаемся, однако, на лыжах, кое-где проходим на всякий случай по одному. Еще чуть меньше, чем за переход, доходим до слияния левого и правого Нарин-Голов. Здесь приятный кедрач, под глубоким снегом (тропежка до 50 см) наледь, а под ней можно найти воду. Встали на левом берегу, планируя на следующий день сходить на Наринул (отдавая себе отчет, что может не получиться из-за лавинной опасности). Пьем воду.

ЧХВ — 5 часов. Под ногами — мокрая наледь, камни, снег, тропежка до 50 см.

Под пер. ОбзорныйНа подъеме на пер. ОбзорныйНа седловине пер. Обзорный

Спуск с пер. Обзорный

День 6: картаДень 6: высотный график

День седьмой, 27 марта

Не собирая лагерь, прошлись вверх по левому Нарин-Голу. Вскоре попали в каньон и были немедленно вынуждены развернуться: с обоих сторон крутые склоны, покрытые глубоким снегом, лавинные выносы полностью перекрывают каньон, двигаться по каньону можно, только подрезая склоны с обоих сторон. При этом температура воздуха определенно положительная, светит солнце. Одним словом, двигаться по каньону в теории возможно (например, в связках под скалами или по одному по низу с лопатами и щупами уже в руках), но только если очень-очень надо. Развернулись, спустились, собрали лагерь и выдвинулись вниз по Нарин-Голу. За один уменьшенный переход дошли до очередных скальных ворот. Здесь началась сухая наледь (фото 1, 2). Надели кошки (и каски, камушки сверху падают).

Приблизительно через 10 минут хода на кошках встретили, во-первых, вновь обильный снег на наледи, а во-вторых, колоссальный ледопад на левом берегу (фото 3). Здесь полюбовались ледопадом, надели лыжи и покатились дальше, периодически прыгая с небольших ледовых ступеней и камней и изредка изображая чудеса лыжной акробатики (например, проезд между двумя огромными камнями на одной лыже; а у двух обладателей ботинок 46 размера даже один ботинок не пролез, пришлось прыгать, подтягиваясь руками). К концу перехода, мучаясь подлипом даже на пластике (в воздухе плюс), доехали до Шумака. На Шумаке — широченная мокрая наледь с сухими участками (фото 4), кое-где корочка, прикрывающая воду (фото 5), попадаются отверстия в первом слое льда, из них фонтанирует вода, глубина до массива льда в таких местах — сантиметров 30. К счастью, провалиться в такие штуки никому не довелось.

Планируя оставить лишнее барахло в зимовье, обозначенном на карте, и осмотреть каньоны Шумака, двинулись вниз. Зимовья на самом деле нет, а до каньона дойти если и можно, то очень трудно: наледь кончилась примерно через 2.5 км, дальше открытая вода и камни, а по тропе снега слишком мало для лыж и вполне достаточно, чтобы утомиться пешком. То есть, опять же, если очень надо, идти можно, но нам было не очень надо, поэтому мы развернулись, надели кошки (начинать подъем можно было на лыжах, вода цепляет, но вскоре похолодало и встала скользкая корочка) и пошли вверх по Шумаку. Вставшая корочка изрядно утомляет: в нее уходят передние зубья и для следующего шага ногу приходится из корочки вырывать. Преимущества могли бы дать ледолазные кошки со снятыми передними зубами, но мы забыли ключ и поэтому не смогли даже проверить (да и лень уже было под вечер).

За один переход вернулись к впадению Нарин-Гола. Ближе к концу следующего перехода дошли до значительного выполаживания наледи, которое было покрыто снегом. Надели лыжи и побежали дальше, вскоре выскочив на снегоходный след (работники базы пилили дрова). Уже в сумерках дошли до подвесного моста через Шумак. На правом берегу Шумака стоит несколько десятков зимовий или даже вернее изб (язык не поворачивается назвать такие капитальные и крупные сооружения зимовьями) (фото 6). Мы заняли большое и очень благоустроенное зимовье (фото 7) прямо напротив моста.

Сходили на базу, купили дров (200 р/50л. мешок), узнали, что баня стоит 3000 за 2 часа. Уже на следующее утро мы выяснили, что на правом берегу, ближе к серверному краю «городка» стоит прекрасная баня (фото 8) и нет никакой нужды платить кучу денег ни за что, а можно просто взять три мешка (нам хватило, кажется, даже двух) дров и получить на неограниченное время великолепную баню с теплой водой, парилкой, обтиранием снегом и (если быстро пробегать около 50 м) прыганьем в прохладные источники. Готовим на печи, воду берем из Шумака.

ЧХВ — 6 часов. Под ногами — снег, сухая и мокрая наледи.

Начало сухой наледи на Нарин-ГолеКаньон Нарин-Гола в широкой частиЛедопад, стекающий с вершины 2701.5

Наледь реки ШумакВода под корочкой льда на реке ШумакНесколько зимовий на Шумаке

Ближайшее к мосту зимовье на ШумакеБаня

День 7: картаДень 7: высотный график

День восьмой, 28 марта

Дневка. Баня вечером. Купили на базе макарон и тушенки на 700 рублей (1 кг макарон, 2 б. тушенки из Синявино (далекий же путь она проделала), банка горошка и пакетик кетчупа). Думали пройтись в цирк Мраморный (тогда мы не знали, что это он, но просто искали, чем бы себя занять, раз мы не хотим на запланированные перевалы Рекорд, Туманный, Иркутянин, Бепкан, Динозавр — Рекорд и Туманный в особенности должны быть в эту погоду простым и откровенным самоубийством, безо всяких оговорок и «но»). Практически сразу уперлись в первый ледопад и решили вернуться (фото 1, 2, 3) сюда завтра всей компанией со всей снарягой, чтобы разведать, что там и как дальше.

ЧХВ — 0 часов. Вечером метёт, облако.

Решил вернуться НачпродРешил вернуться КоляРешил вернуться Рыжий

День девятый, 29 марта

Рано с утра, пока не вышло солнце и не потекла вода, вышли на ручей Мраморный. За пять часов (выяснив в процессе, что забыли в избе одну основную веревку и петлю) преодолели восемь ледопадов. Спускались 2.5 часа. Трудности на спуске создавали затупившиеся ледобуры: нормально рабочих буров, входивших в твердый лед, осталось три. На последних двух ледопадах в размягченный водой лед вкручивались и тупые буры. Вечером заточили буры, благодаря случайность, по которой взяли именно полукруглый алмазный надфиль (полукруглая часть пригодилась протачивать внутреннюю поверхность зубьев). Более подробное описание ледопадов — в следующем дне.

ЧХВ — 7.5 часов, 14 веревок.

День десятый, 30 марта

Планируя попробовать выйти на вершину 3019.4 и не планируя обходить ледопады (говорят, можно обойти (обходят по дороге на перевал Университетский), но зачем оно надо!), собрали все вещи и вернулись на ручей Мраморный. За 3.5 часа прошли до места, где остановились вчера (слияние правого и левого ручьев, очень красивый каньон, заканчивающийся колоссальными ледопадами — около 20 метров орографически левый, то есть собственно ручей Марморный, и около 40 метров — правый (фото 6) (название нам неизвестно); место удивительно красивое, стоит семи веревок в одну сторону).

Еще два часа потратили на отдых, сбор под и прохождение крупного ледопада. Рюкзаки, которые на остальные ледопады (кроме первого большого) заносили на спине, подняли на веревке (тянули сверху вдвоем, потом втроем, применяя жумары). Провесив после этого еще один большой, но пологий, и один маленький ледопад, вышли на заснеженное выполаживание и надели лыжи. Погода испортилась, метет снег, идём в облаке, борта долины видно плохо, но то, что видно, не радует: разрушенные скалы, смешанные с (опять!) чудовищным количеством ломкого снега. Прошли еще чуть меньше перехода вверх, россыпь крупных камней попытались было обойти по лавиноопасному орографически правому склону (левый еще опаснее и удобрен скалами), но потерпели неудачу и пролезли в итоге прямо по россыпи без лыж.

Вскоре уперлись в небольшой ледопад, падающий в засыпанную крупными камнями долинку. Посмотрели на часы, на погоду (путь в цивилизацию все заметает и заметает, заметает и заметает…), на склоны, по которым мы хотели идти на вершину 3019.4 (снег, снег, снег) и приняли решение немедленно разворачиваться, чтобы успеть до темноты (с захватом вечерних сумерек) спуститься, переночевать в избе и на следующий же день выдвигаться в сторону перевала Шумак, а если останется время — потратить его на восходительские забавы там (задним умом понятно, что поступили мы так не зря, хотя в итоге получилось довольно обидно потратить два дня на одно и то же — только с рюкзаком и без рюкзака). Спустились за 5 часов, из них на ледопадную часть потратили 4.5 часа. В зимовье были уже в темноте. До первого ледопада (а Виктор — и по нему) спускались на лыжах (я первый ледопад прошел на попе, ободрав с него весь снег, после чего пришлось-таки провешивать на спуск и его).

GPS с чипом SIRFIII, как и обещали интернеты, в ущелье ловил плохо (в остальных местах — великолепно), поэтому трек и график получились грязные и в отчете не приводятся (за ненадобностью). На карте ниже показан район действий и конечная точка подъема.

Итак, описание ледопадов. Право-левость орографическая, если не указано иначе.

Ледопад № 1. Подход к ледопаду по пологой наледи со ступенями до полуметра; уклон наледи — до 20-25 градусов, то куда лететь вполне есть. По сторонам — кусты, камни (есть обо что тормозить, если уж полететь). Все последующие ледопады — в каньоне (маленький последний — совсем на излете каньона, стенки там не больше 3-4 метров). Высота ледопада — около 8 метров. Днем и вечером мокро. В левой части ступеньки вдоль скал. Страховка на ледобурах (скалы рассыпаются).
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 2 (фото 1). Пологий (до 30-50 градусов) ледопад, состоящий из нескольких ступеней и терасс. В принципе проходится пешком/на передних зубьях, но падать есть очень и очень куда. Требуется около 30 метров веревки. Страховка либо на бурах, либо на дерево в левой части (буры удобнее, если есть запас). Днем и вечером мокро.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 3 (фото 2, 3). Большой двухступенчатый ледопад. Первая ступень — 6-7 метровый натёк, в левой части ступенями. Вторая ступень — 15 метров практически отвесного твердого льда, затем около 5 метров ступеней. При желании слева ледопад можно пройти практически полностью по отвесу. Страховаться сверху можно на деревья (на буры тоже можно, но днем и вечером подо льдом течет вода, корочка ненадежна). Для страховки за дерево и провешивания сразу обоих ступеней требуется 50 метров веревки. Подниматься с рюкзаками в обычных (не ледолазных) кошках тяжело. Вечером в нижней части мокро.
Спуск последнего по сдвоенной веревке через дерево.

Ледопад № 4 (фото 4). Небольшой (около 20-25 метров) пологий (около 30-35 градусов) ледопад, однако риск укатиться до предыдущего отвесного есть, поэтому приходится провешивать. Страховка на ледобурах. Вечером в нижней части мокро.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 5. Небольшой ледопад, который в принципе можно обойти по скальной полке на правом берегу. Проще, однако, пролезть. Требуется около 7 метров веревки. Страховка на ледобурах.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 6. Скальный «стакан», в который падает 5-метровый крутой ледопад твердого льда, затем — около 25 метров пологой (25 град.) наледи, засыпанной снегом. Страховка на ледобурах, удобнее в конце участка в очень узких (1.5 м) скальных воротах. Скалы рассыпаются, крепиться за них никак. На весь участок требуется около 40 м веревки.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 7 (фото 5). Небольшой очень узкий ледопад в окружении причудливых выростов скал и изящных загородок из сосулек. Уклон — до 60 градусов в верхней части, около 20 в нижней. На крутую часть требуется 10 метров веревки. Страховка на ледобурах (скалы опять никуда не годятся).
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 8. Подход к ледопаду по лавинному конусу. Сам ледопад — отвесная стенка твердого льда высотой около 5 метров в верхней части и до 10 в нижней (относительно лавинного конуса). Страховку можно делать на ледобурах или на закладках в скалы по правой стенке каньона.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 9 (фото 7, 8). Очень большой практически отвесный ледопад твердого льда. В нижней части серия небольших полочек и ступенек, в верхней части — практически 90 градусов. Общая высота отвесной части — около 20 метров, весь ледопад, включая выполаживание ступенями в верхней части, около 35 м. Для провешивания ледопада потребуется не менее 40 метров веревки. Страховка на ледобурах (скалы плохие). В принципе, если очень-очень надо, можно попробовать добраться до дерева на правом берегу (к дереву требуется лазание по скалам над ледопадом, должно быть очень страшно).
Спуск последнего осуществляли на буре-самосбросе («самовыверте»). Наверняка можно накрутить петлю Абалакова, лед надежный.

Ледопад № 10. Наклонный (около 50 град.) ледопад, падающий в красивый скальный «стакан» (нависания скал с занавесками сосулек), протяженностью около 15 метров. Страховка на ледобурах.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 11. Небольшая ледовая ступенька. Протяженность около 2 м., наклон около 50-60 градусов. Без рюкзаков можно проскочить на передних зубьях или облезть по скале слева или справа. С рюкзаками проще провесить. Веревка на ледобурах.
Спуск последнего любым приятным способом — от «на попе» до «на лыжах».

Ледопад № 12. Пройти не успели, но выглядел как 4-5-метровый отвесный ледопад бутылочного льда.

Второй ледопад, третий частично на заднем планеТретий ледопад (первый из двух больших)Третий ледопад (первый из двух больших)

Четвертый ледопадСедьмой ледопадОгромный ледопад на правом притоке ручья Мраморного

Второй большой ледопадВторой большой ледопад: чуть подробнее

День 10: условная карта

День одинадцатый, 31 марта

Вышли, устав за вчера во время бессмысленного и беспощадного повторного прохождения ледопадов, только с рюкзаками, довольно поздно. Прошли два с половиной перехода, сперва несколько сотен метров по тропе с камнями (надеялись на снегоходку к ледопаду — нет, нету такой), потом по снегу на наледи (фото 1). Тропежка неглубокая, облегчаемая еле видимым следом от предыдущих прошедших. К середине третьего перехода снег кончился, наледь сначала стала очень мокрой, а потом совсем неприятной: уклон есть, градусов десять, при этом под ногами тонкая корочка льда, которая почти при каждом шаге ломается под лыжами, а под корочкой льда — слой воды от 3 до 15 сантиметров (фото 2); в некоторые пластиковые ботинки заливает через клипсы, а неудачнику дня — Рыжему — залилось аж через край.

Одним словом, подниматься дальше по реке и сохранить сухие ноги (у кого такие еще были) оказалось невозможно. Не без труда (то самое через голенище) вышли на берег, пешком поднялись первые метров десять (фото 3), потом надели камуса, вышли еще немного и нашли тропу. По ней пошли дальше вверх. К концу перехода тропу потеряли. При движении по тропе — тяжелая тропежка, при движении без тропы — очень тяжелая тропежка, да еще и неудобья. Впервые в крейсерском режиме прошлись на лыжах по курумнику (фото 4). Однозначно проще, чем летом (лыжи помогают, раз, и снег все же держит, два). Начав следующий переход, довольно скоро нашли тропу и продолжили двигаться по ней. Продолжается тропежка до 40-50 см. Наст еще не держит, но уже мешает выдирать лыжи из снега.

На следующем привале решили было, наконец, переходить на честную карусель по двести шагов, как встретили, не сделав и полного цикла, старые пешие следы (как туристы любят ходить по Саянам пешком, даже зимой!). По ним стремительно взлетели к ледопаду. Прямо напротив ледопада имеется ровная обзорная площадка, прекрасный вид во все стороны — на долину Шумака, на ледопад (фото 5), на окрестные горы. Планируя поразвлечься завтра на ледопаде, встали на обзорной площадке и легли пораньше. Топим снег.

ЧХВ — 4 часа. Под ногами снег, короткий кусочек мокрой и очень-очень мокрой наледи. Погода весь день почти ясная — на небе тонкая дымка.

Наледь Шумака выше источниковВода под коркой льдаПравый берег Шумака чуть ниже каньона

По тропе вдоль ШумакаПлощадка напротив ледопада на Шумаке

День 11: картаДень 11: высотный график

День двенадцатый, 1 апреля

С утра вволю побаловались спуском, восхищенным просмотром и подъемом на ледопаде на Шумаке (фото 1, 2). Высота отвесной части ледопада — около 40 метров, но для организации надежной страховки за дерево прямо на берегу (лед очень плохой, тонкая корочка, буры вынимаются руками) не хватило 50 м веревки, пришлось кидать петлю. Ледопад очень красив и спуститься к его подножью определенно стоит, несмотря на непростой подъем. С утра было холодно, но потом вышло солнце и стало, пожалуй, даже жарко.

Закончив развлечения на ледопаде, свернули веревки и отправились вверх. Двигаться можно как по руслу, так и по берегам, но в нашу погоду левый берег непроходим — лавина на лавине, русло опасно — те же лавины плюс козырьки — и тропежка в нем глубже. Шли по правому берегу, периодически сбрасывая и вновь набирая высоту. К концу второго перехода пересекли озеро и подошли к ригелю. Ригель обходится справа по ходу, склоны в нашу погоду были лавиноопасны, одна из досок даже не с треском, а с громом лопнула под нашим весом (к счастью, на пологом участке). Залезать в забитый снегом кулуар, идущий по линии падения воды (фото 3), не было никакого желания, поэтому мы взгромоздились на выдутый до камней и фирна перегиб, приблизительно следуя летней тропе.

Рассмотрев окружающее и поглядев на часы, поняли, что на перевале ничего хорошего нам точно не светит, что именно нам светит, хотелось бы понять заранее, а оказаться в темноте на неизвестной (судя по карте, узкой) седловине не хочется. Встали где были, закопавшись на метр в снег. Отправили разведку к перевалу, по дороге видели три (!) лавины в реальном времени, звук и правда похож на гром грозы, низкий и раскатистый. Убедились, что на здоровую голову перевал как таковой, через седловину (равно как и по летней тропе, т.е. по левому борту) не проходим — все перекрыто серьезным козырьком, а перевальный цирк просто засыпан лавинными выносами (фото 4). Весь путь подъема также лавиноопасен, но достаточно умеренно, чтобы по нему идти. Приняли решение завтра обходить перевал по гребню справа по ходу через вершину 2931.2 (по карте, по факту 2940).

Спускались с разведки с лавинными шнурами, авалунгами и мыслями о том, как бы убраться отсюда побыстрее и не лечь ли спать с лавинным шнуром навыпуск. Легли пораньше, чтобы выйти по возможности в рассветных сумерках, пока снег холодный и никуда не хочет ехать и падать. Топим снег.

ЧХВ — 2 часа. Под ногами снег (тропежка до 20 см), немного фирна в конце.

Ледопад на ШумакеМал и ничтожен человек на ступенях Шумакского ледопадаПанорама цирка под пер. Шумак

Перевал Шумак со стороны р. Шумак

День 12: картаДень 12: высотный график

День тринадцатый, 2 апреля

Утро встретило нас тем, чего мы опасались, отказываясь от штурма перевала вчера — ветром и снегом. Однако видимость была не меньше 500 метров (фото 1) и мы двинулись вперед и вверх. За один слегка увеличенный переход аккуратненько прошли до перевального цирка и ушли направо к началу подъема на гребень (в теории подняться на гребень можно было и раньше, но это значило еще дольше идти по камням, чередующимся с глубоким снегом, а нам, лыжникам, куда проще и быстрее пройти сколько дают на лыжах). Сняли лыжи и продолжили движение вверх, постепенно, как видно из увеличенного фрагмента карты, поджимаясь от лавиноопасного кулуара, накрытого к тому же козырьком, вправо к обрыву. На подъеме — мелкая сыпуха, немного снега, уклон до 35 градусов (фото 2).

На перегибе уперлись в самый краешек козырька, правый край которого совпадал с началом сброса, который здесь составляет около 150 метров. Это вынудило нас пройти его со страховкой (первый и последний в связке, остальные по перилам, фиксируемым членами связки с обоих концов; страховка через ледоруб, заклиненный в снегу между камней). Козырек прошли к концу второго часа движения. Дальше продолжили двигаться в кошках: между камней пошел фирн, а падать ой как есть куда (хотя зарубиться можно) (фото 3). Через полчаса вышли на вершину (фото 4). С вершины открывались бы, если бы не облако, роскошные виды на долину Шумака и Ехэ-Гэра. Но и так нам удалось убедиться, что перевальная седловина узкая, что козырек и правда массивный и сплошной, что сбросы с вершины на северо-запад и правда представляют собой трехсотметровые отвесные скалы (очень красиво) и что спуск в сторону Ехэ-Гэра нормальный: с вершины сплошь сыпуха, а если с перевала, то снег, пологий и (как выяснилось позднее) зафирнованный (фото 5).

Третий переход завершили уже под перевалом в месте, где стало логично надеть лыжи (часть группы надела лыжи раньше, но потом их пришлось снимать, чтобы пройти сплошную россыпь камней). С этой стороны снега, по местным, долины Иркута, меркам, тоже немало: поверх каменной плотности фирна надуто до 15 см свежачка, лежащего доской — но такой тонкой доской нас уже было не запугать, поэтому мы оставили всякие приличия и вволю накувыркались на лыжах. Первую часть спуска можно спокойно съезжать по линии падения воды: летняя тропа обходит летние неудобья, а зимой все это замерзшее и засыпанное снегом только развлекает. Короткий кусочек (резкое падение Ехэ-Гэра, которое тропа обходит петлей слева) менее подготовленным лыжникам, возможно, лучше пройти пешком (приличный уклон, много крупных камней и очень, очень узко, временами между камней приходится проходить на одной лыже или прыгать (пологий конец этого участка — фото 6)), но мы с удовольствием проскакали его на лыжах, сожалея лишь о добиваемой скользящей поверхности. Кусочек дальше можно срезать (см. карту).

Срезав, закончили четвертый переход. Отсюда начинается небольшой участок великолепного катания в мелком ущелье. Вскоре после этого места пошла сухая наледь, местами присыпанная снегом (фото 7). Очень быстро (не считая НВ, которой мучительно тяжело ехать по этом безобразию на бескидах, особенно когда попадаются комбинации пятно воды+снег) скатились до некого порога в районе третьего левого притока, на котором наледь стала мокреть. Собрались здесь (НВ перешла на кошки) и продолжили ехать по наледи до второго правого притока (образующего красивый приметный ледопад). Здесь наледь Ехэ-Гэра стала сильно круче (ехать уже страшновато), берег тоже стал круче (как потом подниматься). Сняли лыжи и вылезли на тропу, которую остаток перехода то находили, то теряли.

Шестой переход начали на лыжах, потому что снега все же много — для лыж почти достаточно, а пешком даже иногда тропить по колено очень тяжело (к тому же больше вниз). Вскоре, однако, нашли тропу с пешими следами; тропа уходила резко вниз среди камней — пришлось снять лыжи и метров двести пройти пешком; потом часть группы («ай, надоело вязать лыжи, и так сойдет») пошла дальше пешком, а часть снова надела лыжи и с большим удовольствием катнулась до очередного резкого сброса высоты. Еще одна смена с лыж на ноги и обратно — и шестой переход закончился у подъема на «перевал» в долину Хубуты.

Начало темнеть, но мы очень хотели дойти до знакомого места, поэтому кто подтянул пояса, кто надел камуса, и все продолжили подъем на «перевал». Для лыжника впечатление очень интересное — снега на хребте нет совсем, вообще, но тропа утоптанная, поэтому на ней снег остался — так и вьется белая полоска по склону; идти на лыжах очень удобно, даже не нужно думать, куда ставить ноги — на белое и все тут. За переход дошли до начала спуска. Здесь сдался предпоследний лыжник (камней много, фонарик слабый, ехать вниз страшно). Еще за полперехода поняли, что тропу в темноте теряем, что в принципе она есть и что проще уж встать где стоим, а с утра всем спокойно надеть лыжи и рвануть по свету вниз. Так и поступили, встав в приятном болотце. Топим снег.

ЧХВ — 7 часов. Под ногами с утра камни/снег/фирн, днем и вечером снег, местами уплотненный, местами тропежка даже на лыжах до 10-15 см.

Утро под перевалом Шумак. ОблакоКрутая часть гребняПредвершинная часть гребня

На вершине 2940 м.Спуск с вершины 2940 в долину Ехэ-ГэраКонец участка резкого падения Ехэ-Гэра

Наледь Ехэ-Гэра

День 13: трек подъема на вершину

День 13: картаДень 13: высотный график

День четырнадцатый, 3 апреля

Вышли довольно поздно, справедливо полагая, что спокойно успеем ко времени в сухое русло. Если бы мы перевели часы в правильную сторону,мы бы не были так спокойны, однако в итоге успели все равно. Итак, этот день прошел под девизом «добей свой скользяк» и заключался, по сути, в двух часах жесткой езды по утоптанной пешеходами (опять пешеходы!) тропе с камнями и бревнами и еще полутора часах неспешного проката (опять увы дереву в Восточных Саянах — НВ пришлось за нами просто идти — мазать лыжи свечкой — чуть проезжать — снова идти и так до бесконечности) по утоптанной ими же дороге (фото 1) (на дороге были отчетливо видны следы волочившихся за пешеходом лыж… мы наблюдали эти следы в течение тех трех километров, за которые нам пришлось по паре раз толкнуться палками и по паре раз слегка вильнуть ногами от камня, и очень, очень удивлялись). Если суммировать, то весь путь от перевала через хребет Ехэ-Гэр/хубуты до сухого русла проезжается на лыжах, в одном месте необходимо спуститься пешком, еще в одном — желательно, но можно и проскакать наполовину лесенкой, наполовину прыжками. Последний переход завершали уже по грязюке с навозом — совсем пришла весна в долину Иркута.

Не успели мы дойти до сухого русла и устроиться на лавочке варить чай, как приехал Игорь, удивив нас своим ранним прибытием (он-то перевел часы в нужную сторону и приехал всего на полчаса раньше). На этом маршрут завершился и начались обычные позы (то есть буузы), пьянство и обжорство, не требующие отдельного упоминания.

ЧХВ — 3 часа. Ясно, днем сильный плюс. Под ногами — уплотненный пешеходами снег, ближе к концу — лед, вода, грязь.

Дорога вдоль р. Хубуты

День 14: картаДень 14: высотный график

5. Выводы

Несмотря на то, что маршрут пройден по запасному (даже аварийному) варианту, получился очень интересный, технически насыщенный маршрут. Мы никогда не были в Восточных Саянах и то, что мы увидели и встретили, превзошло все наши ожидания. Лед оказался еще синее и тверже, чем мы надеялись, каньоны еще выше и зрелищнее, практически все время нам удалось двигаться на лыжах. Мы убедились, что перевалы в Восточных Саянах значительно менее интересны, чем подходы к ним (и, кстати, перевалы действительно недооценены, необходимость провешивать участки подъемов и спусков на 1А определенно не соответствует правилам категорирования). Единственным неудачным моментом нашего маршрута оказалось дублирование прохождения ручья Мраморный.

Одним словом, мы можем рекомендовать наш маршрут как к повторению (в сезон это, конечно, не будет четверка), так и к включению его участков в другие маршруты. Для проводящих дневки на источниках на Шумаке рекомендуем потратить день на прохождение каньона ручья Мраморный (для прохождения до последнего ледопада и обратно при наличии трех веревок и 8-10 ледобуров понадобится около 6-9 часов).

К сожалению, аномальное (вероятно) количество и качество снега не позволило нам ознакомиться с каньоном ручья Наринул и с самым высоким районом Тункинских Гольцов — окрестностями пика Стрельникова. Вероятно, при более тонком и стабильном снежном покрове на прохождение нашего маршрута понадобится меньше времени и его можно будет дополнить посещением интересных пиков и перевалов.

Наконец, в выводам следует отнести и то, что возможность двигаться в Саянах на лыжах не более 30% времени (это число фигурирует во многих отчетах и описаниях) — отчасти мнение, верное для другого количества снега (наверное, нам все-таки «повезло»), отчасти (как бы это резко ни звучало) — миф, вызванный плохо подготовленным снаряжением и низким уровнем владения лыжами. В пользу второго тезиса говорит то, что мы регулярно встречали следы людей (а в начале маршрута — и самих людей), прошедших пешком с лыжами на привязи в тех местах, где можно совершенно свободно и значительно быстрее двигаться на лыжах.

6. Замечания, связанные со снаряжением

Обширный опыт показывает, что давать какие-то советы по снаряжению не нужно, всякий кулик свое болото хвалит, кто как хочет, тот так и ходит. Но некоторые вещи отметить все же представляется необходимым. Поэтому раздел про снаряжение будет поделен на три части: новинки (мы использовали некоторые новые приспособления, либо не применяющиеся обычно в туристическом быту, либо просто еще мало описанные); особенности снаряжения для конкретного пройденного маршрута; наконец, третья часть, которую не следует читать тем, что и так знает, что и как: часть о том, как ходили мы и какое мы использовали снаряжение вообще.

Раздел один. Новое снаряжение

Итак, новинки. Мы использовали два относительно новых для зимнего туризма приспособления.

Первое — GPS с чипом SiRFstar III. Использовался прибор Garmin GPSmap 60CSx, прибор размещался с помощью самодельного крепления на запястье, питание осуществлялось от выносного блока батареек. спрятанного в теплом кармане на теле. Безусловно, такие приборы используются уже давно, однако отчетов об их использовании в альпийской местности немного. Докладываю: GPS действительно очень быстро ловит спутники как при холодном, так и при теплом старте; спутники не теряет ни в лесу, ни в широких каньонах (в частности, о качестве приема можно судить по нашему непрерывному треку). Как и ожидалось (по данным из Интернета), в очень узких каньонах и под стенами ловит этот приемник плохо и выдает много ошибок. Это повлияло на трек только в каньоне ручья Мраморного. Наконец, для тех, кто не пользовался картографическими GPS: загруженная в прибор карта была забавным дополнением к обычным средствам навигации, но реальной пользы от нее (как и ожидалось) не было. Был использован один полный комплект из 8 батареек и начат второй.

Вторая новинка — Avalung II. Это простое клапанное средство для повышения шансов на выживание попавшего в лавину. Идея в том, что в лавиноопасной обстановке (и попав в лавину) пользователь дышит ртом через загубник; вдыхает он воздух через сеточку на животе, а выдыхает — через трубку на спине. Естественно, он может работать, только находясь поверх всей одежды. У нас было с собой два авалунга. Мы хотели проверить, каково идти с авалунгом под рюкзаком, как он совмещается с полной обвязкой. Докладываем: авалунг практически не мешает нести рюкзак, не мешает пользоваться обвязкой (некоторые неудобства возникают при нагрузке на «усы» самостраховки, авалунг выталкивает вверх); двигаться с нагрузкой вверх с авалунгом во рту трудно — не хватает воздуха, но можно зажимать загубник в зубах, чтобы быть наготове; ехать с авалунгом на лыжах получается прекрасно, дыхания хватает, головой крутить можно, только теряется ощущение связи с реальностью. Из дополнительных преимуществ авалунга следует отметить то, что его можно использовать для дыхания при использовании одновременно лицевой маски и очков — авалунг позволяет устранить вечную проблему запотевания, отправляя теплый воздух за спину. Наконец, выяснилось, что авалунг — великолепный музыкальный инструмент, по звуку (физике звукоизвлечения) напоминающий саксофон. Это последнее обстоятельство окончательно убедило нас, что взяты они были не зря. Не делали мы с ними двух вещей: не попадали в лавину и не закапывались в снег. Второе неоднократно делали другие, включая Black Diamond, а что первое не удалось — и слава богу. Попадем — доложим о результатах.

Раздел два. Снаряжение, связанное с конкретным маршрутом

Этот раздел может быть полезен тем, у кого все схвачено, но кто еще никогда не ходил в Саяны или похожие районы (как мы до этого мероприятия).

Во-первых, сообщения о том, что в Восточных Саянах можно двигаться всегда от леса до леса и рассчитывать на дрова и деревья для растяжки шатра верны, но с оговоркой. Некоторые препятствия, особенно в такую погоду, как была у нас, требуют прохождения утром, лучше в сумерках. Для таких случаев леса чаще всего не находится.

Во-вторых, следует серьезно отнестись к гидроизоляции ног — будь то ботинки, бахилы или крепления (у тросиковых креплений льда боятся собачки, про остальные понятно в каждом случае). Движение по воде (по подошву-щиколотку) если и не неизбежно, то во многих случаях оправдано с точки зрения времени.

В-третьих, даже если не планируется проходить сложные или (в Саянской терминологии) категорийные перевалы, стоит взять с собой хотя бы одну 50 м веревку.

В-четвертых, и здесь я рискую уже попасть на спорную территорию, деревянные лыжи в Саянах доставляют куда больше мучений, чем в других местах. Если на Уралах, в Хибинах можно говорить о преимуществах деревянных лыж, то здесь они практически без исключения не действительны, а главная проблема — все та же вода, которой много и которая налипает на деревянные лыжи льдом и снегом. Второстепенная проблема — деревянные лыжи проще сломать, занимаясь лыжной акробатикой и спусками между камней.

В-пятых, здесь солнечно и если очки уже не один десяток лет входят в стандартный арсенал лыжного туриста, то солнцезащитный крем берут не все и не всегда — но сюда взять его стоит.

Раздел три. Как ходили мы и что из этого получилось

Этот раздел не претендует ни на роль совета, ни на роль рекомендации, не претендует даже на отзыв, благо отзывов достаточно и проку от них обычно нет. Назовем этот раздел просто случаем использования.

Лыжи
Из шести пар лыж в нашей компании было три пары скитуровых лыж Dynafit, две пары классических горных лыж и одна пара «Бескидов». Крепления — четыре пары Dynafit и две пары тросиковых, одни самодельные, одни «новосибирки». Все пластиковые лыжи отработали прекрасно, скитуровые, как всегда, лучше (широкая лопата поднимает на спусках, а небольшая длина позволяет крутиться в лесу и на россыпях камней). За две недели оказалась сильно поцарапана скользящая поверхность, но не случилось ничего непоправимого.

Деревянным же лыжам не помог ни романтический ореол советского туризма, ни высочайшее мастерство хозяйки: многолетняя просмолка сточилась об камни еще в первые дни, дальнейшая вода проникла в щели и после этого уже любая встреча с влагой приводила к стремительному и беспощадному подлипу, увеличивая время прохождения некоторых спусков и подъемов вдвое или втрое. Пластиковые лыжи подлипа, кроме как на мазь, не боятся, поэтому все проблемы с водой были связаны с выковыриванием льда из передних блоков креплений Dynafit (веточка в кармане решает). Сухие наледи тоже не подружились с бескидами — кант бескидов (даже если они в хорошем состоянии) слегка утоплен в дерево, поэтому льда касается выпуклая центральная поверхность лыжи. Результат — отсутствие даже условной управляемости (которой могут похвастаться пластиковые лыжи) на сухом льду.

У всех участников были камуса Dynafit c той или иной легкой системой крепления за носок и дополнительной стропочкой в центре для уверенного движения на траверсах. Камуса на этом альпийском рельефе и неудобьях определенно сэкономили нам часы и часы хода и миллионы калорий. На пологих участках подъемов пластиковые лыжи мазали, как обычно, мазями держания — причем здесь пригодился весь ассортимент от «синей» (на ?10, свежий снег) до «оранжевой» (+3, крупный кристалл).

Крепления
Тросиковые крепления вели себя как всегда — хороший контроль на плоскости, удобство при лыжной акробатике, простота конструкции и мучения на спусках. Скитуровые крепления Dynafit здесь вели себя не просто как всегда, а показали свои преимущества во всей красе. На Кольском полуострове или Уралах преимущества скитура связаны в первую очередь со спуском, то есть речь в большей степени об удовольствии для пользователя. Здесь же, на альпийском рельефе, ступенька под пяткой спасает позвоночник на подъеме, фиксация пятки позволяет нормально прыгать на спуске, а пластиковый ботинок позволяет нормально бить ступени в фирне (и использовать компактные кошки с «автоматическим» креплением). Иными словами, при наличии выбора — однозначно скитур (но не следует забывать о том, что лыжи все же приходится нередко носить на спине, особенно если снега не так много, как у нас) (то есть подумайте трижды, прежде чем брать свои Silvretta 404 или, не дай бог, Fritschi FT88 на железных лыжах Hagan).

Ботинки
Здесь разговор короткий — в коже комфортнее жить, в пластике лучше ехать и лезть. В Саянах ехать и лезть приходится много. Дополнительно следует отметить, что кожаные ботинки+бахилы не протекают настолько, насколько они хорошо пропитаны и сшиты, а современный пластик не протекает, пока не зальется через край. В старый пластик, бывает, льется: скажем, в мои Dynafit TLT4 кто(Бекетов)-знает-какого года выпуска сочилось через переднюю клипсу — под крепящей ее заклепкой растрепалась дыра в пластике.

Палатки и еда
Несмотря на то, что в Саянах можно ходить от леса до леса, мы, как люди ленивые, шатров и топоров с собой не брали. Мы поплатились лишними 1.5 килограммами веса, используя только две бензиновые горелки (MSR XGK Expedition в качестве факела и Optimus Nova в качестве средства доводки еды до готовности и на случай поломки первой), высокоэффективные («высоко» — это значит на 40% меньше топлива, чем для обычных) котлы Primus EtaPower и 5.5 литров бензина (хватило 4 литров — 3 дня готовили на печи) (помните! нет ничего важнее при бензиновой кухне в палатке, чем кусок стеклоткани в надежных несгораемых руках). В качестве палаток с нами ездила старая добрая Ferrino Snowbound 3 (четыре человека+кухня) и Marmot Thor (два человека). Обе отработали, как всегда, на ура (у мармота хорошие резинки в стойках, кстати). Такое бивачное снаряжение, вместе с синтетическими спальниками (Salewa Sigma и Sigma Flex Ultra ?7), дало нам полную свободу ночевать там и тогда, где и когда нам вздумается.

Веревки и железо
Не считая личного снаряжения (+4 туристических ледоруба), у нас было три основных веревки по 50 м (две динамики Beal, Stinger и Joker, и одна статика Tendon 10.5 мм), 10 м петля, 3 м расходная петля, 4 петли из dyneema: 1 метр, 1.5 м. и две по 2 м., шесть ледобуров (+стропа для самовыверта), шесть общественных карабинов, набор из пяти закладок, камалот BD #1, четыре скальных крюка (два швеллера и два универсальных плоских), ледолазные кошки BD Cyborg (по совместительству личные кошки Виктора) и два аппарата BD Viper (один с лопаткой, один с клювом) (они же при необходимости подменили бы личные ледорубы для двух участников). Результаты таковы, что веревок оказалось достаточно, а расходная 3м петля даже не понадобилась, а вот ледобуров было определенно мало. Полагаю, что на три основных веревки следует иметь девять ледобуров. Если планируется обильное прохождение ледопадов, как было у нас, следует иметь более одной пары ледолазных кошек: туристические сильно замедляют первопрохождение (сиречь пробивание) ледопадов твердого льда. Тяпки Viper, как всегда, были совершенно велиполепны и только лопатка совсем не пригодилась.

Из одежды у нас было все как обычно и все работало как должно было. Порадовали мембранные вещи от спонсора — фирмы Satila — жаль только, варежки-верхонки оказались сшиты так плохо (порвались в клочья все день на третий). Однако поднакопившийся опыт использования мембраны eVent говорит, что она работает и работает даже зимой — флисовые варежки бывали после мокрых ледопадов снаружи мокрые вдрызг, в внутри было всегда сухо и приятно. То же, поговаривают, верно и про сиверовские куртки на eVent’е.

Фото- и видеосъемка
Фотографом был у нас Виктор. Он был вооружен фотоаппаратом Nikon D70, объективами AF Nikkor 28-85 1:3.5-4.5 и AF Nikkor 50mm 1:1.8 D и фильтрами Cokin Filters P Series (поляризационный фильтр и градиент черный). Питалось все это от 5 аккумуляторов, которые хранились все время в тепле (аппарат, наоборот, в холоде, чтобы не потел). По факту на все время и на 1000 с лишним кадров хватило примерно 1.5 аккумуляторов. Для оперативности и постоянства съемки фотоаппарат носился в чехле со специальным креплением на грудь, вроде верхней обвязки. Удобство такой системы уже было проверено летом, теперь же мы убедились в нем и зимой. Периодически Виктор даже ледолазал с фотоаппаратом на груди.

Снимать видео мы пытались на компактный цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX110 IS. К сожалению, день на пятый без всяких понятных причин он приказал долго жить (в предыдущих поездках зимой вел себя нормально).

Подробные списки снаряжения, при необходимости рассказы и советы про снаряжение, списки аптеки, ремнабора и раскладку, точные карты высылаю по запросу на адрес nachprod@nachprod.org.

  • Что было в 2016, что есть и что будет в 2017-м

    C 15 февраля по 1 марта небольшая часть нашего коллектива съездила в высокогорный скитур в Индийские Гималаи.

    В начале декабря мы тоже ограниченным составом, зато с друзьями и Швейцарии съездили на Мамай.

    Впервые за многие годы на январские праздники мы не поехали в Альпы - уж очень там дождливо все-таки. Зато кое-кто поехал в Каракол, кое-кто повторил прогулку к каньонам Канды, а кое-кто остался дома.


Login