Архивы тэгов: лыжные

Напоминание о зиме

Опубликовал kenest | Published: 28.07.2011

В эти жаркие июльские деньки Владимир «Рыжий» Волков порадовал всех любителей зимних мероприятий сразу двумя хибинскими отчетами, этакое напоминание о снеге.

Лыжный поход по январским Хибинам 2008, отчет-дневник


Один из них — архивный выезд 2008 года (много красивых картинок).



Скитур в Кировске 2011, очерк


Второй отчет — о прогулке в Кировск зимой 2011 (вылазки на целину, горные лыжи, снегоходы и семейная идиллия).

Подозреваю, что именно он будет особенно популярен у граждан, заходящих на сайт из поиска по околохибинским запросам.

Между прочим, редакция напоминает, что регистрация на осеннюю гонку вовсю работает, спешите вписаться по льготной цене.

Тэги: | Оставить комментарий

I зимняя мультиспортивная гонка в Орехово

Опубликовал nachprod | Published: 03.03.2011

Всем привет.

На прошедших выходных Рыжий устроил нам отличнейшее развлечение, о котором давно мечтали все гики и фрики в нашем коллективе: зимнюю мультиспортивную гонку.
Так как он жалуется, что «дистанции не видел», честь писать отчет досталась мне, Начпроду, хотя, по правде сказать, для меня дистанция, судя по рассказам остальных и фотографиям, тоже получилась собственная.

Тем не менее, можно заявить, что на протяжении восьми и даже более часов участники с удовольствием прыгали с дропов, штурмовали головокружительные подъемы, тупили на веревках, выполняли акробатические этюды на лыжном триале и били попавших в лавину друзей лопатами. Так как на дистанции почти все почти всё время куда-то спешили, фотографий, сами понимаете, практически нет.

Мощный Фаянс на беговых лыжах, с рюкзаком и в полной обвязке выполняет прыжок с «дропа».
Читать дальше »

Тэги: , , , | Оставить комментарий

Лавинная тренировка

Опубликовал vsavinov | Published: 18.02.2011

В прошедшие выходные участники мультиспортивного клуба провели для себя и для подрастающего поколения лавинную тренировку. Точнее, рассказали немного теории про лавины и как их избегать сидеть дома перед компьютером, познакомили со снаряжением и устройствами, помогающими спасать людей: находить и откапывать.
А также покатались по небольшим склонам Каннельярви.

Начпрод читает собравшимся лекцию и показывает лавинный шнур и как его не надо хранить


Читать дальше »

Тэги: | 1 Комментарий

Опубликован отчет о лыжном соло по Мончетундрам

Опубликовал kenest | Published: 16.02.2011

В нашем главном разделе появился новый отчет: Владимир «Рыжий» Волков описал свое сольное путешествие по Мончетундрам.

Кроме привычных технических подробностей и фотографий, отчет содержит интересные лирические отступления — местами читается как рассказ Джека Лондона (только у Лондона часто бывает плохо, а тут все хорошо).

Тэги: , | Оставить комментарий

Лыжное соло по Мончетундрам, отчет-дневник

Замысел похода

С одной стороны, на новогодние каникулы мы уже третий год выезжаем на Кольский полуостров: здесь можно провести увлекательное мероприятие за 7-10 дней и при этом вдоволь налюбоваться пастельными красками полярной ночи.

С другой стороны, зимой я уже четырежды бывал в Хибинских и дважды в Ловозерских тундрах, и мне захотелось открыть для себя другие горные массивы на Кольском. Выбор пал на Мончетундры, как достаточно редко посещаемые, своеобразные, а главное легкодоступные горы. Кроме того, мне давно хотелось сходить в зимнее соло.

В итоге и родилась идея этого похода: пройти несложный сольный поход по Мончетундрам.

Сроки похода

Активная часть: 28 декабря 2009 – 1 января 2010

Нитка маршрута

Трасса М-18 – безымянный перевал 760,2м – долина р. Вите – пер. Корнескорч – траверс склона г. Реутчокки – оз. Вайкис – пер. Кепперуайвенч – траверс склонов северо-восточных склонов хребта Мончетунддра – трасса М18.


Большая карта по клику (линия маршрута нарисована приблизительно, т.е. без использования GPS).

Заброска

Поезд СПб-Мурманск. до Оленегорска. В пути около суток.
От Оленегорска такси до Мончегорска. Я заплатил 250 руб, местные ехали в основном по 200 руб. Тот таксист, который вез меня, не очень понимал, куда именно мне надо (в качестве ориентира я назвал г. Ниттис). Пришлось «штурманить», благо точка старта все равно располагается практически в Мончегорске, и ценник не вырос.

Описание маршрута

Все расстояния измерены по карте масштаба 1см:500м.
Все перепады высот даны без учета микрорельефа и обхода локальных препятствий (и того, и того было в достатке).

По факту погода все время была устойчивая, хотя иногда и вызывала опасения. Облачность все время переменная, с постепенным прояснением к пятому дню. Значимых осадков не было. Дневные температуры были в диапазоне -12°C… -18°С, за исключением пятого дня, когда похолодало до -30°С. Ветра были слабые, до 3-4м/с, лишь в четвертый день порывы по ощущениям достигали 10м/с.
Вне зоны леса фирн с многочисленными камнями, иногда припорошенный тонким слоем снега. В зоне леса снег с глубиной тропежки около 10см.

День первый – 28.12.09

12.15 - Прибытие в Оленегорск
13.30 – После «автоэкскурсии» по Мончегорску, связанной с развозкой других пассажиров, такси довезло меня до автосервиса под вершиной 339,9м. Надо сказать Мончегорск производит заметно более приятное впечатление, чем Апатиты – не видно разрушенных заводов, да и вообще приятно: дома со шпилями, несколько памятников, музей камня и т.д.


Гора Ниттис


Окраины Мончегорска

14.00 - От автосервиса я поднимался по дороге, а затем по остаткам ж/д до небольшого озерца.
14.25 – От озерца начал движение на запад. Почти от самого озерца местность очень богата микрорельефом. Идти удобнее по верхам микрохолмиков, в виду менее глубокой тропежки, зато возникают проблемы с сохранением высоты. Выше зоны леса снега совсем мало.
15.45 – Хотя силы и позволяли идти дальше, я решил заночевать чуть выше ГЗЛ (граница зоны леса) в укромном месте. Ведь выше никакой надежды на снег для строительства укрытия нет, а искать в ночи следующую удачную площадку дело неблагодарное. В итоге место ночлега оказалось приблизительно рядом с отметкой 324,2м.

Ужин (и завтрак следующего дня) готовил на газу. Эксперимент с горелкой, навинчивающейся на баллон, потерпел полный провал (проклятая экономия веса). В результате основательно поморозил руки о ледяной баллон и приготовил еле теплый чай с кусочками сои. Более мерзкого блюда мне пробовать не доводилось.
21.00 – Отбой

Расстояние: 3,7 км
Перепад: +150м
ОХВ (общее ходовое время):1ч 40м

День второй – 29.12.09

6.30 – Подъем
9.05 – Стартовав затемно, я начал подъем на хребет Мончетундра, постепенно забирая на север. Главным препятствием стало катастрофически маленькое количество снега, а точнее фирна, лежащего между каменных гряд разного калибра. В итоге подъем больше напоминал хождение в лыжах по лабиринту.
10.20 – Когда уклон стал слишком крут для движения в лыжах, пришлось спрятаться от неприятного ветра под камнем, одеть кошки и ломануть строго вверх.


Вид на г. Ниттис, на заднем плане Хибины


Вид на Мончегорск

11.30 – Вскоре я забрался на слабовыраженный безымянный перевал, отмеченный на карте отметкой 760,2 м.


Перевал 760,2

Но это сейчас я знаю, что забрался именно на этот перевал (куда собственно и собирался), а в походе, увидев буквально в двух шагах массивную глыбу г. Хипик, я решил, что слишком сильно ушел на север и оказался на пер. Хипик.

Учитывая, что спускаться я был намерен по наиболее пологому варианту — северному берегу ручья текущего от г. Сейдъявр — то после сеанса мобильной связи и небольшой фотосессии я двинулся на юг.
12.00 – Когда я обнаружил рядом с собой скалистые обрывы вместо пологого склона, ошибка в ориентировании тут же стала понятна. Я решил не возвращаться и спуститься по ригелю на южном берегу ручья. Сам спуск по ригелю к ручью оказался достаточно простым – в кошках я проваливался не глубже колена, лишь пару раз закопавшись по пояс. А вот лыжная часть спуска доставила несколько интересных ощущений, ведь с этой стороны был такой же каменно-фирновый лабиринт, как на подъеме (разве что снега было чуть больше), но ориентироваться и маневрировать в нем приходилось на совсем иной скорости.
13.20 – Ошибочно выбрав для движения левый берег, я вошел в зону леса и вскоре оказался зажат между вынырнувшим из-под снега ручьем и прижавшимся вплотную к нему ригелем. Снежных мостов надлежащего качества оперативно найти не удалось, и в одном из сужений я продублировал один из хлипких снежных перешейков лыжами. По получившимся мосткам я сперва переправил рюкзак, а затем перелез и сам.


Безымянный ручей на спуске


Мост через ручей, усиленный лыжами

После переправы я какое-то время шел вдоль ручья и при первой удобной возможности ушел азимутом ровно на запад. Тропежка в лесу оказалась неглубокой, подлесок редким, а р. Витте и ее приток полностью замерзшими. Мощное впечатление на меня произвело количество разных звериных следов. После скудных в этом отношении Хибин или Ловозер ощущение такое, что за каждым кустом если уж не волчья стая, то как минимум лось или кабан.
15.05 – В итоге я весьма быстро вышел на берег ручья, вытекающего из ущ. Корнескорч, где и решил заночевать. В эту и все последующие ночи я готовил еду уже на дровах.
19.30 – Отбой

Расстояние: 16,7 км
Перепад: +440м; -550м
ОХВ:6ч 00м

День третий – 30.12.09

6.25 – Подъем
8.55 – Выйдя затемно, я начал двигаться по самому берегу ручья, и с рассветом уже был в первом коротком ущелье. Такой вариант движения можно смело считать ошибочным. Лучше двигаться параллельно ручью по орографически левому берегу, но как можно выше.
10.00 – Мне же пришлось дважды карабкаться с вещами по крутому берегу: на самом входе в ущелье обнажившийся ручей зажат между двух крупных камней и буквально через пару минут хода ущелье перегораживает водопад высотой около 5 м.


Водопад-1


Водопад-2

Впрочем, при иных обстоятельствах ручей м.б. полностью скрыт подо льдом, а водопад м.б. полностью замерзшим и тогда он проходим в кошках, даже без ледорубов.

При движении по верху спуститься посмотреть на водопад несложно, хотя точных ориентиров для начала спуска нет. По карте можно ориентироваться на участок ручья текущий ровно на восток, между скальных сбросов в 500м от ГЗЛ.


Спуск к водопаду


Над водопадом

11.30 – При любом варианте движения, если позволяет лавинная обстановка, стоит спускаться в долину в районе слияния ручьев. Отсюда начинается технически очень простое, но красивое и протяженное ущелье Корнескорч.


Вход в главное ущелье Конечскорч


Начало ущелья Корнескорч


Перевальная точка в ущелье Корнескорч


Скала в ущелье Конечскорч


Ледопад


Осыпь


Самое узкое место в ущелье


Ледопад

14.15 – К моменту выхода из ущелья начало темнеть (я в сумерках даже не заметил небольшой обрыв и неожиданно прыгнул на лед с высоты около 2м). Спуск по истокам Чуны малоприятный – ручей регулярно обнажается, вынуждая идти по заросшему берегу. Гораздо лучше было бы идти по самому краешку леса, но мне очень хотелось найти стоянку рядом с водой.
15.40 – Пока я ставил лагерь, погода испортилась – даже в лесу пенки и палатка стремились скрыться в темноте, а слушать то, что творилось наверху, было и вовсе жутковато.
20.30 – Уже после ужина я принялся за ремонт камуса, который слабовато натягивался, а потому спадал с лыж на ровных участках.
22.00 – Отбой.

Расстояние: 9,0 км
Перепад: +300м -180м
ОХВ:6ч 45м

День четвертый – 31.12.09

6.30 – Подъем.
9.20 – Ночные опасения не подтвердились, и утром погода была вполне ходовая. Выйдя, как водится за час до рассвета я начал плавно набирать высоту, рассчитывая подняться на г. Реутчокии, с последующими радиалкой до пер. Тройной и спуском к оз. Вайкис. Но как только я поднялся выше ГЗЛ, мои планы существенно поменялись. По верхам регулярно пролетали снежные вихри, а с юго-востока показалась мрачная туча. Учитывая, что снега даже для стенки, не то что для пещеры по верхам не было, а моя одноместная палатка не внушала доверия в случае бурана, я решил никуда не подниматься, а выйти к оз. Вайкис траверсом, всегда имея возможность скрыться в лесу.
10.20 – Поднявшись на высоту около 550м, я обошел неприятный желоб (обозначен на карте), после чего сразу был вынужден снять лыжи и одеть кошки. Ветер усилился настолько, что идти по фирну при таком уклоне (градусов пятнадцать) стало затруднительно. Пока я переодевался, все снаряжение стремилось то улететь, то уехать вниз. Поэтому я сбросил высоту и вернулся в лес.
11.20 – На карте в этом месте обозначен кустарник на крутом склоне. И то и другое присутствует – уклон градусов 20-25 и сплошной частокол березового криволесья высотой 3-4 метра. Иногда самый широкий проход между стволами в радиусе видимости оказывается около полуметра, многие деревья прижаты снегом так, что лыжи часто стоят скорее на дереве, чем на снегу. Глубина снега в этом месте от полуметра, так что идти пешком нет никакой возможности. Пару раз я снимал и надевал камус, то принимая решение подняться повыше, то отчаиваясь цепляться за березки, в надежде набрать хотя бы 20 метров.
13.15 – Так или иначе, за два часа я преодолел километр этого безобразия и выкатился на заметное выполаживание, лишенное к тому же леса (отметка 364,6м на карте). Отсюда до озера спокойный спуск уже по «обычному» лесу, и только у самого берега можно отжечь, прыгая с камней и объезжая бревна.


Вид на Волчьи тундры

14.25 – На озере Вайкис холодный ветер и крепкий лед (хотя лыжи я где-то все-таки намочил), по которому я дошел до выдающегося мыса на правом берегу, примерно по середине озера.


Вид в сторону реки Купесь


Волчьи тундры и озеро Вайкис

15.30 – Ночевка на это мысу ничем особенным, кроме наступившего Нового года, не запомнилась.
??.?? – Отбой

Расстояние: 8,8 км
Перепад: +150м -340м
ОХВ:6ч 10м

День пятый – 01.01.10

6.30 – Подъем
9.30 – На самом деле от места моей ночевки стоит ходить в радиалку на ледопад «Великан» на ручье, текущем в оз. Вайкис от пер. Тройной. Но в походе я не был уверен, что ледопад находится именно на этом ручье, и принял решение двигаться к Мончегорску.

Волчьи тундры, обрывающиеся в оз. Вайкис скальными выходами и ледопадами, даже в сумерках произвели на меня внушительное впечатление. Правда, когда я прошел по озеру почти до его западного окончания, мое внимание больше занимал шум порога, доносящийся оттуда, где озеро Вайкис становится одноименной рекой – очень уж не хотелось в сумерках пропустить место, где течение усилится, а лед ослабнет.
9.50 – Разведывая возможные варианты дальнейшего пути, я убедился, что вдоль р. Вайкис идет дорога, но безо всяких следов транспорта, а тропу, ведущую на перевал Кепперуайвенч, мне найти и вовсе не удалось.
10.20 – При таких раскладах на перевал пришлось идти лесом. Для начала подъема я выбрал единственное условно пологое место (уклон градусов 20). После взлета на 30 метров подъем выполаживается и проблем с уклоном до самой седловины не возникает. На этом подъеме я второй раз столкнулся с березовым криволесьем, но не таким кошмарным, как в предыдущий день. Держать азимут было тяжко, так что я старался как можно быстрее набрать высоту, насколько это позволяли заросли. Открытием этого дня стало то, что по этим «джунглям» очень удобно идти по заячьему следу – неужели наши габаритные ограничения так схожи? До сих пор не понимаю.
12.10 – Как только растительность вместо чащи стала больше походить на «сад в английском стиле» я повернул на восток к ручью, стекающему с перевала. Продолжая плавно набирать высоту, я прошел около 1,5 км, траверсируя склон и любуясь открывающимися видами на Волчьи Тундры.


Волчьи тундры


Лес


Долина реки Вайкис


Садово-парковый ансамбль

Дальнейший путь на перевал шел уже по линии падения воды.
??.?? – Изрядно померзнув на ветру в попытках заснять пейзажи, я начал спуск.


Перевал Кепперуайвенч


Перевал Кепперуайвенч-2


Перевал Кепперуайвенч-3

Катиться удавалось лишь на самых крутых участках спуска, а с линии падения воды пришлось уйти, чтобы оставить запас высоты для дальнейшего траверса. Согласно карте я должен был увидеть как минимум один из двухметровых водопадов на р.Кымдыкуайв, но и этого не случилось. Зато со склона ко мне спустились следы внушительного стада оленей, по которым я и шел довольно долго. Это было весьма удачное совпадение, поскольку следы выводили меня прямиком к снежным мостам через ручьи.
14.30 – Поначалу я подумывал дойти в этот день до шоссе, благо погода была ясная, и никаких препятствий на пути не ожидалось. Однако, накопившаяся усталость, темнота и заметно упавшая температура превращали эту задумку в суровое преодоленчество. Решив отказаться от бестолкового героизма, я начал ставить лагерь чуть ниже ГЗЛ в истоках самого левого притока р. Гирина.

Расстояние: 12,9 км
Перепад: +400м -350м
ОХВ:5ч 00м

Лирическое отступление
Про мобильную связь. По факту связь кончилась, как только я во второй день перевалил через хребет Мончетундры. В долине р. Витте телефон улавливал намеки на Билайн и Мегафон (у меня МТС), но подключиться к ним не удалось. По текущим картам покрытия (январь 2011) ни один из операторов не обещает хоть какой-то связи в долинах р. Витте, р. Чуна и р. Купесь. После преодоления пер. Кепперуайвенч связь ожидаемо восстановилась.

Второе отступление касается моих планов. Поход по Мончетундрам был запланирован, как часть большого мероприятия, состоящего также из катания на курортах Кировска с моей девушкой (она д.б. приехать 3 января) и похода по Ловозерским тундрам расширенным составом (основные силы д.б. приехать 6 января, подробнее можно прочесть по ссылке).

01.01.10 (пень пятый, продолжение)

16.00 – Поставив палатку и заготовив дров, я решил, что настало время выйти на связь, сообщить что со мной все в порядке и поздравить близких с наступившим новым годом. Я включил телефон, и мне пришло СМС от мамы, просто поздравительная рассылка по всему контакт-листу. Но пять дней в одиночестве в зимних горах дали себя знать – накатили слезы.

Следующее сообщение было уже от Гали (моей девушки) – она писала, что беременна… Я не буду пытаться описать, что переживал в этот момент, стоя посреди ночной тундры с мобильником в руках и заплаканными глазами, но чтобы голос мой стал пригоден для разговора по телефону пришлось успокаиваться минут двадцать. Выяснилось, что сама Галя узнала и писала мне эту приятную новость еще 29го, в ответ на дежурную СМС о погоде, но я как раз сделал шаг с перевала в долину р. Витте и связь пропала – получился шикарный новогодний подарок.

С некоторым трудом мне удалось отговорить свою верную подругу от поездки в Кировск и пока она не наделала всяких других глупостей я поспешил в Питер.
17.40 – Свернув лагерь, я снова выбрался выше ГЗЛ и продолжил траверс склонов Мончетундр. К моей радости небо прояснилось, открыв дорогу лунному свету. К моему огорчению легкий слой снега присыпал камни так, что многие из них стали не видны, и я с завидной регулярностью спотыкался об них и царапал лыжи. Впрочем, эта неприятность настигла меня еще днем, и потому мой боевой настрой не пострадал.
22.40 – За пять часов с пятью же привалами (до того, если не считать пауз для фотографирования, разведки и для смены лыжи/кошки/камус я весь поход прошел без привалов) я дошел до шоссе. С ближайшей бензоколонки я вызвал такси, испугав своим видом дежурившую девушку.
23.50 – Такси увезло меня в Оленегорск, по пути разогнавшись до 170км/ч. Сейчас я и сам в это не верю, но хорошо помню, как испугался, глянув на спидометр, а в дневнике записана имена эта цифра. При том мой трогательный рассказ вряд ли повлиял на выбор скоростного режима, водитель по собственному признанию очень любит вдавить педаль газа, и будь он один, ехал бы и еще быстрее.
4.16 – После ужина в столовой для работников железной дороги я успешно поменял билеты на ближайший поезд и уже через сутки с небольшим обнимал своих будущих жену и сына.

Расстояние: 10,6 км
Перепад: +40м -70м
ОХВ:5ч 00м

Итоги

Статистика и режим движения

За пять ходовых дней пройден кольцевой маршрут протяженностью 61,7 км, с общим перепадом +/-1490м. Общее ходовое время составило 30ч 30м, а средняя скорость: 2,0 км/ч.

Учитывая весьма короткий световой день – около 5.5 часов, включая сумерки, для прохождения такого маршрута пришлось отказаться от перекусов и привалов в течение ходового дня. Отдыхать удавалось во время фотосъемки, смены «формы одежды» (кошки/лыжи/камус). Для короткого, сольного мероприятия такой режим вполне можно считать оправданным. Но физическая усталость при таком подходе к передвижению накапливается быстрее обычного, и вынужденный ночной переход на пятый день я осилил уже только с привалами, и то на эмоциональном подъеме от «новогодних известий». При этом надо отметить, что с питанием все было в порядке – перекусывал я перед постановкой лагеря, и общий вес еды в день был около 700гр.

Проблемы на маршруте

Главной проблемой похода стала психологическая усталость. Необходимость принимать серьезные решения без всякой возможности посовещаться давила чрезвычайно, до сих пор, даже в сольных, но летних мероприятиях ничего подобного я не чувствовал. В итоге весь поход мне было очень страшно, я боялся: егерей, волков, лавин, обрывов, буранов, непроходимых зарослей, тонкого льда и холода. В основном с помощью логики мне удавалось понять, что страхи эти надуманные и волки в этих краях на человека не нападут, лавины на фирне не сходят, а бураны в лесу я переживу без особых проблем. Но тем не менее подспудное чувство тревоги отпустило меня лишь когда я поднялся на пер. Кепперуайвенч.

В остальном поход сложился удачно, маршрут пройден с незначительными отклонениями от плана (не было радиалок). Аварийных ситуаций не возникало, только при поиске обхода ледопада на входе в ущ. Корнескорч я вышел на ненадежную полку, требующую на самом деле веревочной страховки, но быстро исправился и вернулся на безопасный путь обхода.

Рекомендации по планированию маршрута

При походах в другое время года могут возникнуть проблемы с заповедником (это чуть ли не единственный заповедник в России, не пускающий самостоятельных туристов ни при каких условиях) и лавинной опасностью. Зато может улучшиться ледовая обстановка – идти по льду рек было нельзя практически нигде, зачастую для преодоления рек и ручьев приходилось искать снежные или ледовые мосты; в то время как в других отчетах по тем же рекам туристы спокойно шли по льду.

Из достопримечательностей стоит отметить ущ. Корнескорч и оз. Вайкис, с мощными скальными выходами и множеством ледопадов, по меткому выражению К.Бекетова обстановка очень напоминает Саяны. По данным других авторов, стоит обратить внимание на пер. Тройной и ледопад Великан, до которых я так и не дошел. В плане катания перспективных склонов очень много – только нужен снег, которого в моем случае было маловато.

Из неприятных моментов – следует кратчайшим путем преодолевать зону березового криволесья в долинах р. Чуна и р. Купесь (включая оз. Вайкис), на картах она м.б. обозначена и как лес, и как кустарник.

Выводы:

Мончетундры — прекрасный район для проведения коротких несложных походов, или для включения в связки с другими горными массивами (Чуна, Волчьи, Хибинские тундры). При этом, не считая возможности работы на ледопадах, потенциал технической работы в Мончетундрах невелик, и планировать здесь походы высокой сложности, кажется неразумным. Главной проблемой является практически неминуемое нарушение природоохранного режима заповедника, который однако в зимнее время года практически не охраняется.

Freelancesaari зимой: отчет о новогодней вылазке в ладожские шхеры

Опубликовал kenest | Published: 11.01.2011

Идея прогуляться зимой на Ладогу до нашего острова пришла во время летнего проекта Freelansaari-2010 — стало интересно, какие тут пейзажи и ветра в другое наше любимое время года, да и никто из нас не бывал здесь в таких условиях.

Ладожские шхеры зимой

Сказано-сделано, после празднования Нового Года собрали немногочисленные вещи, поместились в одну маленькую машинку и двинули по зимнему карельскому грейдеру. Выезд я воспринял как поездку на дачу и часть зимнего снаряжения чуть было не забыл (без перчаток и носков была бы настоящая суровость) (без штанов было бы еще интереснее. — прим. ред.).

Текст и фотографии: Виктор Савинов (кроме примечаний редакции)
Читать дальше »

Тэги: , , | Комментарии: 3

Фриланссаари: новый взгляд

Опубликовал nachprod | Published: 27.12.2010

Всем привет.

В первую очередь эта запись обращена, конечно, к постоянным участникам мероприятий. Но в качестве анонса пусть будет для всех!

А дело очень простое: мы решили после нового года на пару дней прогуляться на Фриланссаари и посмотреть на него в зимнем пейзаже. Для интересующихся это может значить, что скоро будут привычные фотографии с совсем других ракурсов (во-первых, зима, во-вторых, все же мы редко снимаем с воды, а тут лед, снимай откуда хочешь).

Для участвующих это значит, что с 4 по 7 января организуется выезд. Будет движение на лыжах, будет быт (именно чтобы понять, какой будет быт, я и пишу сюда, хотелось бы сосчитаться), и я очень надеюсь, что будет ледолазание. Ах да, и еще может быть кайт.

Так как попадают туда почти только на машинах, то хотелось бы получить реакции от желающих ехать в какое-то обозримое время.

Спасибо за внимание,
Начпрод

P.S. Картинка-тизер с другого берега Ладоги, чисто для атмосферы.

Тэги: , , , , | Оставить комментарий

Опубликован фундаментальный отчет о Саянах-2010

Опубликовал kenest | Published: 30.04.2010

Друзья, наконец-то опубликованы долгожданные материалы об экспедиции в Саяны. Мероприятие получилось интересным, насыщенным и сложным технически — одно число пройденных участниками ледопадов впечатляет.

Начпрод сделал по этому поводу большой и очень информативный отчет, который, помимо описания маршрута, включает в себя ценные советы о снаряжении. Отчет наверняка будет полезен всем, кто думает о зимних Саянах и ски-туре вообще, так что его следует всяко распространять.

Ледопад в Саянах

Также имеется зажигательный дневник и отличный фотоотчет.

Обращаю внимание тех, кто видит эту запись в ЖЖ: Вконтакте сделал кнопку для шаринга материалов, которую мы с Батутом немедленно внедрили на сайте. Пожалуйста, после прочтения отчета или любых других интересных текстов с Nachprod.org не ленитесь жмакать кнопочку (тем самым у вас добавляется новая заметка, которую увидят ваши друзья). Что-то, а уж вконтакт у всех есть. Помогайте распространению наших текстов.

Тэги: , , , | Комментарии: 4

Фотоальбом лыжной экспедиции в Саяны, март-апрель 2010

Фотоотчет о радиальном путешествии вокруг массива Тункинские Гольцы.

Отчет о лыжной экспедиции в Саяны, март-апрель 2010

Клуб Мультиспорта «Северный путь»

г. Санкт-Петербург 2010 г.

ОТЧЕТ

о лыжном походе четвертой категории сложности

с 21 марта по 3 апреля (межсезонье) 2010 г.

Составитель отчета: Нестеренко А.Ю.

1. Общие сведения

Вид туризма: лыжный

Категория сложности: четвертая

Время проведения: с 21 марта по 3 апреля 2010 г.

Район путешествия: Восточные Саяны, Тункинские Гольцы

Маршрут похода:

Cухое русло р. Ехэ-Гэр — пер. Хубуты (н/к, 2439 м.) — р. Баром-Гол — р. Архат — р. Зун-Гол — лдп. «Стакан» — пер. Усть-Илимцев (1А, 2634 м.) — р. Левый Яман-Гол — р. Правый Яман-Гол — пер. Обзорный (н/к, 2088 м.) — р. Нарин-Гол — р. Шумак — т/б Шумак — руч. Мраморный (серия ледопадов 2 — 20 м.) — т/б Шумак — р. Левый Шумак — верш. 2940 м. (1Б) севернее седловины пер. Шумак — р. Ехэ-Гэр — сухое русло р. Ехэ-Гэр.

Продолжительность активной части: 14 дней

Протяженность маршрута: 154 (148 + 6 рад.) км., общий перепад 12100 (11300 + 800 рад.) м. Из 59 переходов в сумме 9 без лыж (кошки, пешком).

Состав группы: 6 чел. (список прилагается)

Статистика:

Среднее расстояние, преодолеваемое за день (без учета радиальных выходов): 12.3 км.

Средняя скорость движения: ок. 5.4 км/ч с учетом спусков и 3.4 км/ч только на подъемах.

Общая средняя скорость (с учетом привалов, разведок и т.д., т.е. вычитая только ночи): 0.5 км/ч.

Карта маршрута:

http://www.kura.spb.ru/sayan2010/img/map_.jpg

Высотный график:

2. Идея мероприятия, сроки, транспорт

Мы давно ощущали необходимость переходить к более технически насыщенным маршрутам, отчасти ради большей спортивности, отчасти ради того, чтобы попасть в новые интересные места, в которые иначе не пройти. При этом посмотреть на Восточные Саяны — хорошо описанный и популярный среди лыжников район — мы планировали уже несколько лет. Итоговый выбор пал на Тункинские Гольцы в первую очередь из-за их относительной малоснежности (обычно, но нам не повезло), а во вторую очередь — из-за транспортной доступности: от Пулково до надевания лыж проходит 12-16 часов в зависимости от стыковок самолетов в Москве или 10 часов при прямом рейсе.

Добраться от Иркутска до Ниловой Пустыни («сухое русло» Ехэ-Гэра) или Аршана нетрудно заказным частным транспортом или рейсовым автобусом (Аршан). Мы заказали микроавтобус заранее через форум angara.net. За 10000 руб. в оба конца водитель Игорь Иванов (геолог, спелеолог и турист вообще) доставил нас на своей Istan’е от аэропорта до сухого русла и обратно, купил нам в Иркустке бензин для горелок, похранил наши городские вещи и лыжные чехлы и помог найти жилье в Иркутске на ночь перед самолетом. Его адрес электронной почты — igval69 [собака] list.ru, телефон — +79246048169. Рекомендую, мы были очень довольны всем процессом заброски и выброски (и неплохо поговорили по пути).

В принципе можно ехать на джипах, один джип будет не дороже, два — дороже почти в два раза; зато можно доехать почти до развилки троп на Хубуты и Шумак.

На этом же микроавтобусе по пути туда заехали в ПСС в Кырене (изба рядом с металлическим ангаром слева (если ехать в Ниловку) от шоссе ближе к выезду из Кырена). Здесь с некоторым трудом объяснили свой маршрут сотруднику ПСС (которому, кажется, кроме перевала Рекорд район был знаком плохо). Телефон ПСС — 8 (30147) 41153. Любопытно, что они начали звонить в город о том, что мы с ними не связывались во время маршрута (почему мы были должны — не имею представления) еще за несколько часов до контрольного времени. Поэтому рекомендую ставить контрольное время попозже в день выхода, чтобы не нервировать родных и близких.

Наши сроки (конец марта — начало апреля) определенно относятся уже к межсезонью, хотя нам повезло с температурами — плюс в тени был только дважды и по несколько часов. К сожалению, мы были ограничены школьными каникулами (двое из шести участников — учителя), поэтому выбрать для мероприятия более логичный февраль возможности не было.

Изменение маршрута

Изначально планировался более протяженный маршрут, включающий технически сложные перевалы Рекорд, Туманный, Иркутянин, восхождение на пик Стрельникова и выход в поселок Аршан через перевалы Бепкан и Динозавр. С точки зрения чистого времени мы успевали его пройти, но лавинная обстановка даже на простейших перевалах (Обзорный, Усть-Илимцев) и на склонах вообще была такова, что идти на перевалы, лавиноопасные даже при обычном снеге (Рекорд и Туманный — скальные желоба, а спуск с Иркутянина в начале скальный, но после выхода со скал также лавиноопасен), было бы слишком опасно. Поэтому нам пришлось сократить маршрут, отказаться от лишних перевалов и восхождений (перевал Шумак пройти (вернее, обойти) было необходимо, чтобы выйти в цивилизацию) и потратить освободившееся время на ледолазание.

3. Список участников мероприятия

ФИО Портрет Занятия в мероприятии Снаряжение
Нестеренко Александр Юрьевич (alex.nest(at)gmail.com, +79217480543) руководитель, начпрод, ремонтник, штурман Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, железо Salewa, Petzl, Black Diamond, одежда самошитная, Accapi, Sivera, производства Алексея Ворова, Satila
Быков Николай Александрович второй штурман Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, железо Salewa, Petzl, одежда самошитная, Accapi, Satila
Волков Владимир Игоревич соруководитель Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, железо Salewa, Petzl, Black Diamond, Grivel, одежда самошитная, Accapi, «Снаряжение», «Баск», производства Алексея Ворова, Satila
Гущина Мария-Анна Сергеевна фотограф Кожаные ботинки, полужесткие крепления, классические горные лыжи «Polsport», железо Salewa, одежда самошитная, Salewa, Accapi, Satila
Гущина Нина Валерьевна врачеватель Кожаные ботинки, полужесткие крепления, лыжи «Бескид», железо Salewa, одежда самошитная, Accapi, производства Алексея Ворова, Satila
Савинов Виктор Александрович официальный фотоманьяк, ледолаз-забойщик Ботинки, крепления Dynafit, лыжи Fischer классические горные, железо Petzl, Black Diamond, одежда Marmot, Accapi, Sivera, Satila

4. Движение по маршруту и его техническое описание

21 марта. Переезд Иркутск — сухое русло Ехэ-Гэра; сухое русло — точка 1359 м. на тропе Нилова Пустынь — Шумак. Пройдено 8.5 км, набрано 370 метров. Переменная облачность, ?20, ночью ?30.

22 марта. Точка 1359 м. на тропе Нилова Пустынь — Шумак — последний ригель под пер. Хубуты. Пройдено 12 км, набрано 810 метров. Ясно, ?15.

23 марта. Ригель под пер. Хубуты — пер. Хубуты — лдп. Стакан. Пройдено 23 км, набрано 540 метров, сброшено 850 метров. Облачно, днем ясно, ?20.

24 марта. Лдп. Стакан — взлет пер. Усть-Илимцев. Пройдено 6 км, набрано 400 метров. Ясно, ?15.

25 марта. Взлет пер. Усть-Илимцев — пер. Усть-Илимцев — р. Пр. Яман-Гол. Пройдено 14 км, набрано 480 метров, сброшено 970 метров. Ясно, днем около 0.

26 марта. р. Пр. Яман-Гол — пер. Обзорный — слияние рек Пр. и Л. Нарин-Голы. Пройдено 11 км, набрано 460 метров, сброшено 390 метров. Ясно, днем до +5.

27 марта. р. Нарин-Гол — т/б Шумак. Пройден 21 км, набрано 210 метров, сброшено 540 метров. Ясно, утром ветрено, днем около 0, вечером ?10.

28 марта. дневка, разведка руч. Мраморный.

29 марта. дневка, радиальный выход на руч. Мраморный до слияния правого и левого ручьев (точка 1830 м.).

30 марта. Т/б Шумак — подходы к цирку Мраморный (до точки 1950 м.) — т/б Шумак. Пройдено 4 км, набрано и сброшено по 400 м. Переменная облачность, вечером снег, ?10 — ?15.

31 марта. Т/б Шумак — лдп. на р Шумак. Пройдено 14.5 км, набрано 600 метров. Переменная облачность, около — 10.

1 апреля. Лдп. на р. Шумак — цирк под пер. ШУмак. Пройдено 5 км, набрано 650 метров. Ясно, около ?15.

2 апреля. цирк под пер. Шумак — вершина 2940 м. севернее пер. ШУмак — р. Ехэ-Гэр — точка 1813 м. на тропе Шумак — Нилова Пустынь. Пройдено 17 км, набрано 770 метров, сброшено 1380 метров. Облачно, днем небольшой плюс.

3 апреля. Точка 1813 м. на тропе Шумак — Нилова Пустынь — сухое русло Ехэ-Гэра. Пройдено 14 км, сброшено 810 метров. Ясно, днем сильный плюс.

На маленьких картах к каждому дню стрелочками и цифрами обозначены места и порядковые номера привалов. Переходом у нас обычно считается 50 минут, но иногда получается больше (если надо выйти в какое-нибудь определенное место, можно идти и чуть больше) или меньше (бывает, вторая-третья смена лыж на кошки за переход заканчивается преждевременным стихийным привалом).

При наведении курсора на фотографии, карты и графики можно увидеть подписи, о чем эта фотография или карта или график. Если на фотографию нажать, откроется ее полноразмерный вариант.

День первый, 21 марта

С небольшим опозданием прилетели в Иркутск, были встречены водителем Игорем, переоделись и забросили городские вещи в его гараж и поехали в сторону гор. Начали движение на лыжах (перешли пешком сухое русло) около 16 часов местного времени. Снега мало, но на дороге его достаточно для движения на лыжах, уклон небольшой. Встретили первых и последних туристов на маршруте — группу из Омска. Вернее, встретили одного из ее участников, который (почему-то пешком с лыжами на привязи) шел в Нилову Пустынь, оставив своих товарищей ночевать выше по тропе (ему просто надоело спать в шатре, а им — идти). Прошли три перехода, стемнело. Дорога, постепенно превращаясь в тропу, пошла круче вверх. Приняли решение встать, потому что очень устали после бессонных голодных суток с перелетом. Кое-как встать можно в любом месте, воды нет, топим снег.

Чистое ходовое время (ЧХВ) — 2.5 часа.

Начало пути

День 1: картаДень 1: высотный график

День второй, 22 марта

Продолжили движение на камусах вверх по дороге, которая вскоре перешла в тропу. Встретили остатки омичей, также пешком с лыжами на привязи (удивительные люди). За переход поднялись до развилки троп на Шумак и Хубуты. Тропа на Хубуты начинается за навесом (слева по ходу). За следующий переход подошли под первый ригель, на который поднялись по снегу по старым пешим следам (продолжаем двигаться на камусах). Осмотрели водопад и зимовье (на фото), преодолели второй небольшой ригель и не спустились на наледь (а зря). Во время третьего перехода поняли, что снега мало и надо идти по наледи (фото 2). Спустились, надели кошки.

В самом начале четвертого перехода уперлись в пологий ледопад (фото 3), который попытались было обойти по кулуару справа (фото 4), но это оказалось сложнее, чем пройти ледопад в лоб. В итоге трое пролезли по кулуару справа по ходу (спускаться было уже сложнее), трое прошли ледопад в лоб с аппаратами; и то, и другое — без страховки. Лезшие через кулуар спустились обратно на лед, группа объединилась и пошла дальше. Дошли до последнего ригеля и приняли решение встать здесь, в условно защищенном месте под ригелем (фото 5). Топим снег.

ЧХВ — 4.5 часа. Под ногами — уплотненный снег, фирн, лед.

Зимовье над первым ригелемДолина Хубуты. Приятная наледь, мало снегаЛедопад

Обходим ледопад по кулуаруРигель

День 2: картаДень 2: высотный график

День третий, 23 марта

Продолжили подъем на камусах (ригель обходится слева). Небольшой участок наледи обошли слева по ходу. По относительно пологой долине Хубуты (фото 1) вышли на седловину (фото 2) за два перехода. Посередине седловины нашли крупный камень, который решили назвать туром и положили под него записку, не обнаружив никакой предыдущей записки. Спуск начали пешком по траве и камням (около 50 метров), затем на лыжах по фирну, чередующемуся с камнями (фото 3). За полтора перехода спустились до начала наледи Баром-Гола. За следующий переход съехали по присыпанной снегом наледи (фото 4) до Архата.

Здесь прогулялись налегке в сторону каньона Архата, полюбовались (фото 5) и двинулись по местами сухой, местами мокрой наледи вниз (фото 6). Катит прекрасно, беспокоят только редкие участки воды, прикрытые тонкой корочкой — на скорости отличить их от сухой наледи непросто, а корочка эта ломается и резко тормозит лыжи. При этом трудно не упасть, а падать приходится в вырывающуюся из-под корочки воду. Взаимоотношения с водой ограничились промоканием одного бедра и двух ног (и мучениями для НВ на бескидах). К концу перехода были на Зун-Голе (фото 7). За следующий переход поднялись на лыжах (на мази) до ледопада «Стакан» и начали его провешивать (фото 8). Уже провесив ледопад, посмотрели на часы и поняли, что засветло подняться не успеваем. Сняли веревку, оставили буры и пошли ночевать на пятачок леса метрах в 300 ниже. Топим снег.

ЧХВ — 5 часов. Под ногами — снег, лед, мокрая наледь.

Долина ХубутыНа седловине перевала ХубутыСпуск с перевала Хубуты

Каньон Баром-ГолаКаньон Архата (нижняя часть)Наледь Архата

Останец в устье Зун-ГолаЛедопад *Стакан*

День 3: картаДень 3: высотный график

День четвертый, 24 марта

С утра вернулись, заранее обвязавшись и надев кошки, к «Стакану». Выяснилось, что за ночь на наши буры натекло сантиметров по десять льда. Поняли, что допустили ошибку, оставив их на ночь (ледопад очень простой, так что времени вообще-то экономится немного), но делать нечего — первый прошедший вырубил карабины и петлю изо льда, провесил веревку, которая немедленно намокла и превратилась в ледяной столбик. Прошли совсем размокший ледопад (фото 1), а потом еще около часа вырубали изо льда и воды буры и петлю базы. Результат: у одного урал-альповского бура сорвано отверстие в проушине, то есть закручивать его теперь невозможно; на прохождение простого ледопада потрачено около трех часов; одну из веревок можно наломать под размер и ставить в угол (фото 2). К счастью, погода солнечная, снаряжение помаленьку подсыхает. Буквально через несколько сотен метров уперлись в еще один небольшой ледопад (фото 3, 4). Пролезть его было значительно проще, чем обойти, поэтому мы, пожалев, что скинули обвязки и кошки, надели их снова, быстренько провесили ледопад и прошли и его (в сумме потрачено около часа).

Теперь уже, наученные опытом, обвязки снимать не стали (и вообще оставшееся мероприятие провели преимущественно в обвязках). Вскоре за этим ледопадом, на слиянии речек, надели камуса. Очередной переход завершили вблизи ГЗЛ, встретив небольшую порцию совершенно рассыпчатого снега поверх камней: редкое сочетание глубокой тропежки и лыжной акробатики. Вышли из русла в лес и, протрапливая местами сантиметров 20-30 снега (фото 5), покинули зону леса (фото 6) и за полтора перехода подошли под пологий «взлет» перевала Усть-Илимцев. На этот раз посмотрели на часы заранее и остановились здесь, отправив двух человек разведывать спуск в сторону Яман-гола. Построили стенку в два кирпича; слой фирна строительного качества тонкий, но есть (фото 7). Топим снег.

ЧХВ — 3.5 часа, под ногами снег, фирн, камни.

Мокрый ледопад *Стакан*Обмерзшая веревкаЛедопад на Зун-Голе выше *Стакана*

Ледопад на Зун-Голе выше *Стакана*, вид сверхуДолина правого Зун-ГолаДолина правого Зун-Гола, вид на подъем к пер. Усть-Илимцев

Лагерь под Усть-Илимцев

День 4: картаДень 4: высотный график

День пятый, 25 марта

Вышли пораньше с утра, имея данные разведки о том, что спуск с перевала предстоит непростой — очевидные варианты спуска перекрыты козырьком, неочевидные — неочевидны и требуют разведки со страховкой. За один несколько увеличенный переход вышли на седловину (фото 1). Записки в туре не обнаружили, заложили свою. К счастью, ветра практически нет, ясно, то есть тепло, но солнце еще не начало освещать взлет и правый борт цирка.

Провели разведку в связке (фото 2), выяснили, что весь цирк лавиноопасен, левая часть седловины перекрыта гигантским козырьком; с правой части седловины можно было бы спускаться вдоль групп камней, но они разделены полями глубокого снега, определенно готового сходить целыми пластами (фото 3). В итоге приняли решение (фото 4) спускаться с самого низкого места седловины (несколько правее центра) — прямо над перегибом есть надежный фирн для ледорубной страховки, карниза нет, склон в начале спуска крутоват (по ощущениям до 35-40 град.), но зафирнован; лавинные выносы с левого борта до центра не долетают. Установили ледорубную станцию (фото 5), провесили 100 метров веревки. От конца 100 метров спускались еще метров 100 пешком прямо вниз, потом быстро-быстро переходили на лыжи и спускались до каменистого бугра в правой части цирка.

Весь спуск проводили по одному, с лавинными шнурами, с наблюдением с обоих сторон. Последние двое участников спускались в связке; к этому моменту солнце уже разогрело склон (фото 6, 7) и он неприятно похрустывал. В сумме на разведку, установку станции, спуск и сбор снаряжения для движения дальше на лыжах потратили 5 часов. Продолжили движение на лыжах; снег в долине Левого Яман-Гола довольно глубокий, но уклон позволяет ехать. За переход проехали зону леса и ушли на наледь с большим количество камней, покрытую слоем рыхлого снега до полуметра глубиной, очень интересная тропежка на спуске: первый копошится по колено-по бедро в снегу, а уже второй едет, даже не толкаясь палками. Камней вообще много, скользящая поверхность лыж постепенно теряет городскую полировку и начинает напоминать решето (к концу мероприятия скользяк даже деревянных лыж НВ иначе как решетом и назвать было нельзя).

За следующий переход, сменяясь на тропежке (местами тяжелой физически, местами обидной), прошли каньон Левого Яман-Гола и вышли на слияние Яман-Голов. Здесь встретили воду и приняли решение подняться еще немного по Правому Яман-Голу и встать, чтобы немного восполнить запас солей. Примерно через полперехода по сухой и мокрой наледи встретили на ор. правом берегу реки условно-ровную площадку, слегка улучшили ее с помощью лопат и лыж и встали. Пьем воду.

ЧХВ — 4.5 часа. Под ногами — фирн, снег, тропежка до 50 см, сухая и мокрая наледь.

На седловине пер. Усть-ИлимцевРазведка спускаВзлет пер. Усть-Илимцев со стороны Яман-Гола

На седловине пер. Усть-ИлимцевЛедорубная станция, вид на долину Яман-ГолаПанорама цирка пер. Усть-Илимцев со стороны Яман-Гола

Под перевалом Усть-Илимцев

День 5: картаДень 5: высотный график

День шестой, 26 марта

Начали движение на лыжах в камусах по мокрой наледи. Вскоре утомились волочь тонны льда на камусах и лыжах и переобулись в кошки — а зря, еще метров через 300 мокрая наледь кончилась и пошел глубокий снег, пришлось снова переобуваться. За два перехода дошли по глубокому снегу с тропежкой до 30-40 см до «взлета» пер. Обзорный (фото 1). Жарко: температура плюсовая, через легкую дымку светит солнце. Все склоны чрезвычайно лавиноопасны, доски с грохотом трескаются под ногами даже на плоских местах. Попытались было подняться в лоб на гребень, но уперлись в очень крутое снежное поле. Быстро по одному с лавинными шнурами пересекли снежное поле, идущее к седловине, в самом пологом месте (фото 2) (доска треснула и просела еще под первым, но никуда, к счастью, не поехала) и продолжили движение к седловине вдоль нижнего края камней на гребне. Через переход были на седловине (фото 3); здесь дует.

Спуск прямо вниз невозможен (судя по тому, как идет тропа, и летом тоже): уклон градусов 40, сплошной белый красивый неустойчивый снег. Разведали спуск метрах в 400 справа по ходу, примерно как идет тропа. Тоже ничего хорошего, но выглядит несколько более реально. Спустились с небольшого надува-карниза прямо вниз около 2 метров, сместились влево-вниз под скалу, с которой уже упал козырек, отсюда еще около 10 метров строго вниз до перегиба (можно идти по камням), около 50 метров влево-вниз по линии камней и около 100 метров пешком и 100 метров на лыжах прямо вниз (фото 4). Весь спуск по одному, с лавинными шнурами, с наблюдением с обоих сторон. На спуск до условно-безопасного места затратили около 2 часов. Дальнейшее движение — на лыжах. Чтобы заехать в каньон, нужно вернуться к кулуару под седловиной; здесь склон тоже не самый безопасный (пока проезжали, над нами на большой площади просела доска), но если двигаться быстро и прямо, то ничего.

Отсюда за переход, спустившись по лесу в каньон Нарин-Гола (снега в лесу немного, камней — много), доехали примерно до точки 1900 (впечатляющие скальные выходы). Каньон Нарин-Гола невыразимо красив: скальные мосты, колодцы, проходы шириной до метра… Желоба забиты снегом, каньон местами перекрыт лавинными выносами, а местами лишен снега. Двигаемся, однако, на лыжах, кое-где проходим на всякий случай по одному. Еще чуть меньше, чем за переход, доходим до слияния левого и правого Нарин-Голов. Здесь приятный кедрач, под глубоким снегом (тропежка до 50 см) наледь, а под ней можно найти воду. Встали на левом берегу, планируя на следующий день сходить на Наринул (отдавая себе отчет, что может не получиться из-за лавинной опасности). Пьем воду.

ЧХВ — 5 часов. Под ногами — мокрая наледь, камни, снег, тропежка до 50 см.

Под пер. ОбзорныйНа подъеме на пер. ОбзорныйНа седловине пер. Обзорный

Спуск с пер. Обзорный

День 6: картаДень 6: высотный график

День седьмой, 27 марта

Не собирая лагерь, прошлись вверх по левому Нарин-Голу. Вскоре попали в каньон и были немедленно вынуждены развернуться: с обоих сторон крутые склоны, покрытые глубоким снегом, лавинные выносы полностью перекрывают каньон, двигаться по каньону можно, только подрезая склоны с обоих сторон. При этом температура воздуха определенно положительная, светит солнце. Одним словом, двигаться по каньону в теории возможно (например, в связках под скалами или по одному по низу с лопатами и щупами уже в руках), но только если очень-очень надо. Развернулись, спустились, собрали лагерь и выдвинулись вниз по Нарин-Голу. За один уменьшенный переход дошли до очередных скальных ворот. Здесь началась сухая наледь (фото 1, 2). Надели кошки (и каски, камушки сверху падают).

Приблизительно через 10 минут хода на кошках встретили, во-первых, вновь обильный снег на наледи, а во-вторых, колоссальный ледопад на левом берегу (фото 3). Здесь полюбовались ледопадом, надели лыжи и покатились дальше, периодически прыгая с небольших ледовых ступеней и камней и изредка изображая чудеса лыжной акробатики (например, проезд между двумя огромными камнями на одной лыже; а у двух обладателей ботинок 46 размера даже один ботинок не пролез, пришлось прыгать, подтягиваясь руками). К концу перехода, мучаясь подлипом даже на пластике (в воздухе плюс), доехали до Шумака. На Шумаке — широченная мокрая наледь с сухими участками (фото 4), кое-где корочка, прикрывающая воду (фото 5), попадаются отверстия в первом слое льда, из них фонтанирует вода, глубина до массива льда в таких местах — сантиметров 30. К счастью, провалиться в такие штуки никому не довелось.

Планируя оставить лишнее барахло в зимовье, обозначенном на карте, и осмотреть каньоны Шумака, двинулись вниз. Зимовья на самом деле нет, а до каньона дойти если и можно, то очень трудно: наледь кончилась примерно через 2.5 км, дальше открытая вода и камни, а по тропе снега слишком мало для лыж и вполне достаточно, чтобы утомиться пешком. То есть, опять же, если очень надо, идти можно, но нам было не очень надо, поэтому мы развернулись, надели кошки (начинать подъем можно было на лыжах, вода цепляет, но вскоре похолодало и встала скользкая корочка) и пошли вверх по Шумаку. Вставшая корочка изрядно утомляет: в нее уходят передние зубья и для следующего шага ногу приходится из корочки вырывать. Преимущества могли бы дать ледолазные кошки со снятыми передними зубами, но мы забыли ключ и поэтому не смогли даже проверить (да и лень уже было под вечер).

За один переход вернулись к впадению Нарин-Гола. Ближе к концу следующего перехода дошли до значительного выполаживания наледи, которое было покрыто снегом. Надели лыжи и побежали дальше, вскоре выскочив на снегоходный след (работники базы пилили дрова). Уже в сумерках дошли до подвесного моста через Шумак. На правом берегу Шумака стоит несколько десятков зимовий или даже вернее изб (язык не поворачивается назвать такие капитальные и крупные сооружения зимовьями) (фото 6). Мы заняли большое и очень благоустроенное зимовье (фото 7) прямо напротив моста.

Сходили на базу, купили дров (200 р/50л. мешок), узнали, что баня стоит 3000 за 2 часа. Уже на следующее утро мы выяснили, что на правом берегу, ближе к серверному краю «городка» стоит прекрасная баня (фото 8) и нет никакой нужды платить кучу денег ни за что, а можно просто взять три мешка (нам хватило, кажется, даже двух) дров и получить на неограниченное время великолепную баню с теплой водой, парилкой, обтиранием снегом и (если быстро пробегать около 50 м) прыганьем в прохладные источники. Готовим на печи, воду берем из Шумака.

ЧХВ — 6 часов. Под ногами — снег, сухая и мокрая наледи.

Начало сухой наледи на Нарин-ГолеКаньон Нарин-Гола в широкой частиЛедопад, стекающий с вершины 2701.5

Наледь реки ШумакВода под корочкой льда на реке ШумакНесколько зимовий на Шумаке

Ближайшее к мосту зимовье на ШумакеБаня

День 7: картаДень 7: высотный график

День восьмой, 28 марта

Дневка. Баня вечером. Купили на базе макарон и тушенки на 700 рублей (1 кг макарон, 2 б. тушенки из Синявино (далекий же путь она проделала), банка горошка и пакетик кетчупа). Думали пройтись в цирк Мраморный (тогда мы не знали, что это он, но просто искали, чем бы себя занять, раз мы не хотим на запланированные перевалы Рекорд, Туманный, Иркутянин, Бепкан, Динозавр — Рекорд и Туманный в особенности должны быть в эту погоду простым и откровенным самоубийством, безо всяких оговорок и «но»). Практически сразу уперлись в первый ледопад и решили вернуться (фото 1, 2, 3) сюда завтра всей компанией со всей снарягой, чтобы разведать, что там и как дальше.

ЧХВ — 0 часов. Вечером метёт, облако.

Решил вернуться НачпродРешил вернуться КоляРешил вернуться Рыжий

День девятый, 29 марта

Рано с утра, пока не вышло солнце и не потекла вода, вышли на ручей Мраморный. За пять часов (выяснив в процессе, что забыли в избе одну основную веревку и петлю) преодолели восемь ледопадов. Спускались 2.5 часа. Трудности на спуске создавали затупившиеся ледобуры: нормально рабочих буров, входивших в твердый лед, осталось три. На последних двух ледопадах в размягченный водой лед вкручивались и тупые буры. Вечером заточили буры, благодаря случайность, по которой взяли именно полукруглый алмазный надфиль (полукруглая часть пригодилась протачивать внутреннюю поверхность зубьев). Более подробное описание ледопадов — в следующем дне.

ЧХВ — 7.5 часов, 14 веревок.

День десятый, 30 марта

Планируя попробовать выйти на вершину 3019.4 и не планируя обходить ледопады (говорят, можно обойти (обходят по дороге на перевал Университетский), но зачем оно надо!), собрали все вещи и вернулись на ручей Мраморный. За 3.5 часа прошли до места, где остановились вчера (слияние правого и левого ручьев, очень красивый каньон, заканчивающийся колоссальными ледопадами — около 20 метров орографически левый, то есть собственно ручей Марморный, и около 40 метров — правый (фото 6) (название нам неизвестно); место удивительно красивое, стоит семи веревок в одну сторону).

Еще два часа потратили на отдых, сбор под и прохождение крупного ледопада. Рюкзаки, которые на остальные ледопады (кроме первого большого) заносили на спине, подняли на веревке (тянули сверху вдвоем, потом втроем, применяя жумары). Провесив после этого еще один большой, но пологий, и один маленький ледопад, вышли на заснеженное выполаживание и надели лыжи. Погода испортилась, метет снег, идём в облаке, борта долины видно плохо, но то, что видно, не радует: разрушенные скалы, смешанные с (опять!) чудовищным количеством ломкого снега. Прошли еще чуть меньше перехода вверх, россыпь крупных камней попытались было обойти по лавиноопасному орографически правому склону (левый еще опаснее и удобрен скалами), но потерпели неудачу и пролезли в итоге прямо по россыпи без лыж.

Вскоре уперлись в небольшой ледопад, падающий в засыпанную крупными камнями долинку. Посмотрели на часы, на погоду (путь в цивилизацию все заметает и заметает, заметает и заметает…), на склоны, по которым мы хотели идти на вершину 3019.4 (снег, снег, снег) и приняли решение немедленно разворачиваться, чтобы успеть до темноты (с захватом вечерних сумерек) спуститься, переночевать в избе и на следующий же день выдвигаться в сторону перевала Шумак, а если останется время — потратить его на восходительские забавы там (задним умом понятно, что поступили мы так не зря, хотя в итоге получилось довольно обидно потратить два дня на одно и то же — только с рюкзаком и без рюкзака). Спустились за 5 часов, из них на ледопадную часть потратили 4.5 часа. В зимовье были уже в темноте. До первого ледопада (а Виктор — и по нему) спускались на лыжах (я первый ледопад прошел на попе, ободрав с него весь снег, после чего пришлось-таки провешивать на спуск и его).

GPS с чипом SIRFIII, как и обещали интернеты, в ущелье ловил плохо (в остальных местах — великолепно), поэтому трек и график получились грязные и в отчете не приводятся (за ненадобностью). На карте ниже показан район действий и конечная точка подъема.

Итак, описание ледопадов. Право-левость орографическая, если не указано иначе.

Ледопад № 1. Подход к ледопаду по пологой наледи со ступенями до полуметра; уклон наледи — до 20-25 градусов, то куда лететь вполне есть. По сторонам — кусты, камни (есть обо что тормозить, если уж полететь). Все последующие ледопады — в каньоне (маленький последний — совсем на излете каньона, стенки там не больше 3-4 метров). Высота ледопада — около 8 метров. Днем и вечером мокро. В левой части ступеньки вдоль скал. Страховка на ледобурах (скалы рассыпаются).
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 2 (фото 1). Пологий (до 30-50 градусов) ледопад, состоящий из нескольких ступеней и терасс. В принципе проходится пешком/на передних зубьях, но падать есть очень и очень куда. Требуется около 30 метров веревки. Страховка либо на бурах, либо на дерево в левой части (буры удобнее, если есть запас). Днем и вечером мокро.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 3 (фото 2, 3). Большой двухступенчатый ледопад. Первая ступень — 6-7 метровый натёк, в левой части ступенями. Вторая ступень — 15 метров практически отвесного твердого льда, затем около 5 метров ступеней. При желании слева ледопад можно пройти практически полностью по отвесу. Страховаться сверху можно на деревья (на буры тоже можно, но днем и вечером подо льдом течет вода, корочка ненадежна). Для страховки за дерево и провешивания сразу обоих ступеней требуется 50 метров веревки. Подниматься с рюкзаками в обычных (не ледолазных) кошках тяжело. Вечером в нижней части мокро.
Спуск последнего по сдвоенной веревке через дерево.

Ледопад № 4 (фото 4). Небольшой (около 20-25 метров) пологий (около 30-35 градусов) ледопад, однако риск укатиться до предыдущего отвесного есть, поэтому приходится провешивать. Страховка на ледобурах. Вечером в нижней части мокро.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 5. Небольшой ледопад, который в принципе можно обойти по скальной полке на правом берегу. Проще, однако, пролезть. Требуется около 7 метров веревки. Страховка на ледобурах.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 6. Скальный «стакан», в который падает 5-метровый крутой ледопад твердого льда, затем — около 25 метров пологой (25 град.) наледи, засыпанной снегом. Страховка на ледобурах, удобнее в конце участка в очень узких (1.5 м) скальных воротах. Скалы рассыпаются, крепиться за них никак. На весь участок требуется около 40 м веревки.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 7 (фото 5). Небольшой очень узкий ледопад в окружении причудливых выростов скал и изящных загородок из сосулек. Уклон — до 60 градусов в верхней части, около 20 в нижней. На крутую часть требуется 10 метров веревки. Страховка на ледобурах (скалы опять никуда не годятся).
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 8. Подход к ледопаду по лавинному конусу. Сам ледопад — отвесная стенка твердого льда высотой около 5 метров в верхней части и до 10 в нижней (относительно лавинного конуса). Страховку можно делать на ледобурах или на закладках в скалы по правой стенке каньона.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 9 (фото 7, 8). Очень большой практически отвесный ледопад твердого льда. В нижней части серия небольших полочек и ступенек, в верхней части — практически 90 градусов. Общая высота отвесной части — около 20 метров, весь ледопад, включая выполаживание ступенями в верхней части, около 35 м. Для провешивания ледопада потребуется не менее 40 метров веревки. Страховка на ледобурах (скалы плохие). В принципе, если очень-очень надо, можно попробовать добраться до дерева на правом берегу (к дереву требуется лазание по скалам над ледопадом, должно быть очень страшно).
Спуск последнего осуществляли на буре-самосбросе («самовыверте»). Наверняка можно накрутить петлю Абалакова, лед надежный.

Ледопад № 10. Наклонный (около 50 град.) ледопад, падающий в красивый скальный «стакан» (нависания скал с занавесками сосулек), протяженностью около 15 метров. Страховка на ледобурах.
Спуск последнего без страховки с аппаратами.

Ледопад № 11. Небольшая ледовая ступенька. Протяженность около 2 м., наклон около 50-60 градусов. Без рюкзаков можно проскочить на передних зубьях или облезть по скале слева или справа. С рюкзаками проще провесить. Веревка на ледобурах.
Спуск последнего любым приятным способом — от «на попе» до «на лыжах».

Ледопад № 12. Пройти не успели, но выглядел как 4-5-метровый отвесный ледопад бутылочного льда.

Второй ледопад, третий частично на заднем планеТретий ледопад (первый из двух больших)Третий ледопад (первый из двух больших)

Четвертый ледопадСедьмой ледопадОгромный ледопад на правом притоке ручья Мраморного

Второй большой ледопадВторой большой ледопад: чуть подробнее

День 10: условная карта

День одинадцатый, 31 марта

Вышли, устав за вчера во время бессмысленного и беспощадного повторного прохождения ледопадов, только с рюкзаками, довольно поздно. Прошли два с половиной перехода, сперва несколько сотен метров по тропе с камнями (надеялись на снегоходку к ледопаду — нет, нету такой), потом по снегу на наледи (фото 1). Тропежка неглубокая, облегчаемая еле видимым следом от предыдущих прошедших. К середине третьего перехода снег кончился, наледь сначала стала очень мокрой, а потом совсем неприятной: уклон есть, градусов десять, при этом под ногами тонкая корочка льда, которая почти при каждом шаге ломается под лыжами, а под корочкой льда — слой воды от 3 до 15 сантиметров (фото 2); в некоторые пластиковые ботинки заливает через клипсы, а неудачнику дня — Рыжему — залилось аж через край.

Одним словом, подниматься дальше по реке и сохранить сухие ноги (у кого такие еще были) оказалось невозможно. Не без труда (то самое через голенище) вышли на берег, пешком поднялись первые метров десять (фото 3), потом надели камуса, вышли еще немного и нашли тропу. По ней пошли дальше вверх. К концу перехода тропу потеряли. При движении по тропе — тяжелая тропежка, при движении без тропы — очень тяжелая тропежка, да еще и неудобья. Впервые в крейсерском режиме прошлись на лыжах по курумнику (фото 4). Однозначно проще, чем летом (лыжи помогают, раз, и снег все же держит, два). Начав следующий переход, довольно скоро нашли тропу и продолжили двигаться по ней. Продолжается тропежка до 40-50 см. Наст еще не держит, но уже мешает выдирать лыжи из снега.

На следующем привале решили было, наконец, переходить на честную карусель по двести шагов, как встретили, не сделав и полного цикла, старые пешие следы (как туристы любят ходить по Саянам пешком, даже зимой!). По ним стремительно взлетели к ледопаду. Прямо напротив ледопада имеется ровная обзорная площадка, прекрасный вид во все стороны — на долину Шумака, на ледопад (фото 5), на окрестные горы. Планируя поразвлечься завтра на ледопаде, встали на обзорной площадке и легли пораньше. Топим снег.

ЧХВ — 4 часа. Под ногами снег, короткий кусочек мокрой и очень-очень мокрой наледи. Погода весь день почти ясная — на небе тонкая дымка.

Наледь Шумака выше источниковВода под коркой льдаПравый берег Шумака чуть ниже каньона

По тропе вдоль ШумакаПлощадка напротив ледопада на Шумаке

День 11: картаДень 11: высотный график

День двенадцатый, 1 апреля

С утра вволю побаловались спуском, восхищенным просмотром и подъемом на ледопаде на Шумаке (фото 1, 2). Высота отвесной части ледопада — около 40 метров, но для организации надежной страховки за дерево прямо на берегу (лед очень плохой, тонкая корочка, буры вынимаются руками) не хватило 50 м веревки, пришлось кидать петлю. Ледопад очень красив и спуститься к его подножью определенно стоит, несмотря на непростой подъем. С утра было холодно, но потом вышло солнце и стало, пожалуй, даже жарко.

Закончив развлечения на ледопаде, свернули веревки и отправились вверх. Двигаться можно как по руслу, так и по берегам, но в нашу погоду левый берег непроходим — лавина на лавине, русло опасно — те же лавины плюс козырьки — и тропежка в нем глубже. Шли по правому берегу, периодически сбрасывая и вновь набирая высоту. К концу второго перехода пересекли озеро и подошли к ригелю. Ригель обходится справа по ходу, склоны в нашу погоду были лавиноопасны, одна из досок даже не с треском, а с громом лопнула под нашим весом (к счастью, на пологом участке). Залезать в забитый снегом кулуар, идущий по линии падения воды (фото 3), не было никакого желания, поэтому мы взгромоздились на выдутый до камней и фирна перегиб, приблизительно следуя летней тропе.

Рассмотрев окружающее и поглядев на часы, поняли, что на перевале ничего хорошего нам точно не светит, что именно нам светит, хотелось бы понять заранее, а оказаться в темноте на неизвестной (судя по карте, узкой) седловине не хочется. Встали где были, закопавшись на метр в снег. Отправили разведку к перевалу, по дороге видели три (!) лавины в реальном времени, звук и правда похож на гром грозы, низкий и раскатистый. Убедились, что на здоровую голову перевал как таковой, через седловину (равно как и по летней тропе, т.е. по левому борту) не проходим — все перекрыто серьезным козырьком, а перевальный цирк просто засыпан лавинными выносами (фото 4). Весь путь подъема также лавиноопасен, но достаточно умеренно, чтобы по нему идти. Приняли решение завтра обходить перевал по гребню справа по ходу через вершину 2931.2 (по карте, по факту 2940).

Спускались с разведки с лавинными шнурами, авалунгами и мыслями о том, как бы убраться отсюда побыстрее и не лечь ли спать с лавинным шнуром навыпуск. Легли пораньше, чтобы выйти по возможности в рассветных сумерках, пока снег холодный и никуда не хочет ехать и падать. Топим снег.

ЧХВ — 2 часа. Под ногами снег (тропежка до 20 см), немного фирна в конце.

Ледопад на ШумакеМал и ничтожен человек на ступенях Шумакского ледопадаПанорама цирка под пер. Шумак

Перевал Шумак со стороны р. Шумак

День 12: картаДень 12: высотный график

День тринадцатый, 2 апреля

Утро встретило нас тем, чего мы опасались, отказываясь от штурма перевала вчера — ветром и снегом. Однако видимость была не меньше 500 метров (фото 1) и мы двинулись вперед и вверх. За один слегка увеличенный переход аккуратненько прошли до перевального цирка и ушли направо к началу подъема на гребень (в теории подняться на гребень можно было и раньше, но это значило еще дольше идти по камням, чередующимся с глубоким снегом, а нам, лыжникам, куда проще и быстрее пройти сколько дают на лыжах). Сняли лыжи и продолжили движение вверх, постепенно, как видно из увеличенного фрагмента карты, поджимаясь от лавиноопасного кулуара, накрытого к тому же козырьком, вправо к обрыву. На подъеме — мелкая сыпуха, немного снега, уклон до 35 градусов (фото 2).

На перегибе уперлись в самый краешек козырька, правый край которого совпадал с началом сброса, который здесь составляет около 150 метров. Это вынудило нас пройти его со страховкой (первый и последний в связке, остальные по перилам, фиксируемым членами связки с обоих концов; страховка через ледоруб, заклиненный в снегу между камней). Козырек прошли к концу второго часа движения. Дальше продолжили двигаться в кошках: между камней пошел фирн, а падать ой как есть куда (хотя зарубиться можно) (фото 3). Через полчаса вышли на вершину (фото 4). С вершины открывались бы, если бы не облако, роскошные виды на долину Шумака и Ехэ-Гэра. Но и так нам удалось убедиться, что перевальная седловина узкая, что козырек и правда массивный и сплошной, что сбросы с вершины на северо-запад и правда представляют собой трехсотметровые отвесные скалы (очень красиво) и что спуск в сторону Ехэ-Гэра нормальный: с вершины сплошь сыпуха, а если с перевала, то снег, пологий и (как выяснилось позднее) зафирнованный (фото 5).

Третий переход завершили уже под перевалом в месте, где стало логично надеть лыжи (часть группы надела лыжи раньше, но потом их пришлось снимать, чтобы пройти сплошную россыпь камней). С этой стороны снега, по местным, долины Иркута, меркам, тоже немало: поверх каменной плотности фирна надуто до 15 см свежачка, лежащего доской — но такой тонкой доской нас уже было не запугать, поэтому мы оставили всякие приличия и вволю накувыркались на лыжах. Первую часть спуска можно спокойно съезжать по линии падения воды: летняя тропа обходит летние неудобья, а зимой все это замерзшее и засыпанное снегом только развлекает. Короткий кусочек (резкое падение Ехэ-Гэра, которое тропа обходит петлей слева) менее подготовленным лыжникам, возможно, лучше пройти пешком (приличный уклон, много крупных камней и очень, очень узко, временами между камней приходится проходить на одной лыже или прыгать (пологий конец этого участка — фото 6)), но мы с удовольствием проскакали его на лыжах, сожалея лишь о добиваемой скользящей поверхности. Кусочек дальше можно срезать (см. карту).

Срезав, закончили четвертый переход. Отсюда начинается небольшой участок великолепного катания в мелком ущелье. Вскоре после этого места пошла сухая наледь, местами присыпанная снегом (фото 7). Очень быстро (не считая НВ, которой мучительно тяжело ехать по этом безобразию на бескидах, особенно когда попадаются комбинации пятно воды+снег) скатились до некого порога в районе третьего левого притока, на котором наледь стала мокреть. Собрались здесь (НВ перешла на кошки) и продолжили ехать по наледи до второго правого притока (образующего красивый приметный ледопад). Здесь наледь Ехэ-Гэра стала сильно круче (ехать уже страшновато), берег тоже стал круче (как потом подниматься). Сняли лыжи и вылезли на тропу, которую остаток перехода то находили, то теряли.

Шестой переход начали на лыжах, потому что снега все же много — для лыж почти достаточно, а пешком даже иногда тропить по колено очень тяжело (к тому же больше вниз). Вскоре, однако, нашли тропу с пешими следами; тропа уходила резко вниз среди камней — пришлось снять лыжи и метров двести пройти пешком; потом часть группы («ай, надоело вязать лыжи, и так сойдет») пошла дальше пешком, а часть снова надела лыжи и с большим удовольствием катнулась до очередного резкого сброса высоты. Еще одна смена с лыж на ноги и обратно — и шестой переход закончился у подъема на «перевал» в долину Хубуты.

Начало темнеть, но мы очень хотели дойти до знакомого места, поэтому кто подтянул пояса, кто надел камуса, и все продолжили подъем на «перевал». Для лыжника впечатление очень интересное — снега на хребте нет совсем, вообще, но тропа утоптанная, поэтому на ней снег остался — так и вьется белая полоска по склону; идти на лыжах очень удобно, даже не нужно думать, куда ставить ноги — на белое и все тут. За переход дошли до начала спуска. Здесь сдался предпоследний лыжник (камней много, фонарик слабый, ехать вниз страшно). Еще за полперехода поняли, что тропу в темноте теряем, что в принципе она есть и что проще уж встать где стоим, а с утра всем спокойно надеть лыжи и рвануть по свету вниз. Так и поступили, встав в приятном болотце. Топим снег.

ЧХВ — 7 часов. Под ногами с утра камни/снег/фирн, днем и вечером снег, местами уплотненный, местами тропежка даже на лыжах до 10-15 см.

Утро под перевалом Шумак. ОблакоКрутая часть гребняПредвершинная часть гребня

На вершине 2940 м.Спуск с вершины 2940 в долину Ехэ-ГэраКонец участка резкого падения Ехэ-Гэра

Наледь Ехэ-Гэра

День 13: трек подъема на вершину

День 13: картаДень 13: высотный график

День четырнадцатый, 3 апреля

Вышли довольно поздно, справедливо полагая, что спокойно успеем ко времени в сухое русло. Если бы мы перевели часы в правильную сторону,мы бы не были так спокойны, однако в итоге успели все равно. Итак, этот день прошел под девизом «добей свой скользяк» и заключался, по сути, в двух часах жесткой езды по утоптанной пешеходами (опять пешеходы!) тропе с камнями и бревнами и еще полутора часах неспешного проката (опять увы дереву в Восточных Саянах — НВ пришлось за нами просто идти — мазать лыжи свечкой — чуть проезжать — снова идти и так до бесконечности) по утоптанной ими же дороге (фото 1) (на дороге были отчетливо видны следы волочившихся за пешеходом лыж… мы наблюдали эти следы в течение тех трех километров, за которые нам пришлось по паре раз толкнуться палками и по паре раз слегка вильнуть ногами от камня, и очень, очень удивлялись). Если суммировать, то весь путь от перевала через хребет Ехэ-Гэр/хубуты до сухого русла проезжается на лыжах, в одном месте необходимо спуститься пешком, еще в одном — желательно, но можно и проскакать наполовину лесенкой, наполовину прыжками. Последний переход завершали уже по грязюке с навозом — совсем пришла весна в долину Иркута.

Не успели мы дойти до сухого русла и устроиться на лавочке варить чай, как приехал Игорь, удивив нас своим ранним прибытием (он-то перевел часы в нужную сторону и приехал всего на полчаса раньше). На этом маршрут завершился и начались обычные позы (то есть буузы), пьянство и обжорство, не требующие отдельного упоминания.

ЧХВ — 3 часа. Ясно, днем сильный плюс. Под ногами — уплотненный пешеходами снег, ближе к концу — лед, вода, грязь.

Дорога вдоль р. Хубуты

День 14: картаДень 14: высотный график

5. Выводы

Несмотря на то, что маршрут пройден по запасному (даже аварийному) варианту, получился очень интересный, технически насыщенный маршрут. Мы никогда не были в Восточных Саянах и то, что мы увидели и встретили, превзошло все наши ожидания. Лед оказался еще синее и тверже, чем мы надеялись, каньоны еще выше и зрелищнее, практически все время нам удалось двигаться на лыжах. Мы убедились, что перевалы в Восточных Саянах значительно менее интересны, чем подходы к ним (и, кстати, перевалы действительно недооценены, необходимость провешивать участки подъемов и спусков на 1А определенно не соответствует правилам категорирования). Единственным неудачным моментом нашего маршрута оказалось дублирование прохождения ручья Мраморный.

Одним словом, мы можем рекомендовать наш маршрут как к повторению (в сезон это, конечно, не будет четверка), так и к включению его участков в другие маршруты. Для проводящих дневки на источниках на Шумаке рекомендуем потратить день на прохождение каньона ручья Мраморный (для прохождения до последнего ледопада и обратно при наличии трех веревок и 8-10 ледобуров понадобится около 6-9 часов).

К сожалению, аномальное (вероятно) количество и качество снега не позволило нам ознакомиться с каньоном ручья Наринул и с самым высоким районом Тункинских Гольцов — окрестностями пика Стрельникова. Вероятно, при более тонком и стабильном снежном покрове на прохождение нашего маршрута понадобится меньше времени и его можно будет дополнить посещением интересных пиков и перевалов.

Наконец, в выводам следует отнести и то, что возможность двигаться в Саянах на лыжах не более 30% времени (это число фигурирует во многих отчетах и описаниях) — отчасти мнение, верное для другого количества снега (наверное, нам все-таки «повезло»), отчасти (как бы это резко ни звучало) — миф, вызванный плохо подготовленным снаряжением и низким уровнем владения лыжами. В пользу второго тезиса говорит то, что мы регулярно встречали следы людей (а в начале маршрута — и самих людей), прошедших пешком с лыжами на привязи в тех местах, где можно совершенно свободно и значительно быстрее двигаться на лыжах.

6. Замечания, связанные со снаряжением

Обширный опыт показывает, что давать какие-то советы по снаряжению не нужно, всякий кулик свое болото хвалит, кто как хочет, тот так и ходит. Но некоторые вещи отметить все же представляется необходимым. Поэтому раздел про снаряжение будет поделен на три части: новинки (мы использовали некоторые новые приспособления, либо не применяющиеся обычно в туристическом быту, либо просто еще мало описанные); особенности снаряжения для конкретного пройденного маршрута; наконец, третья часть, которую не следует читать тем, что и так знает, что и как: часть о том, как ходили мы и какое мы использовали снаряжение вообще.

Раздел один. Новое снаряжение

Итак, новинки. Мы использовали два относительно новых для зимнего туризма приспособления.

Первое — GPS с чипом SiRFstar III. Использовался прибор Garmin GPSmap 60CSx, прибор размещался с помощью самодельного крепления на запястье, питание осуществлялось от выносного блока батареек. спрятанного в теплом кармане на теле. Безусловно, такие приборы используются уже давно, однако отчетов об их использовании в альпийской местности немного. Докладываю: GPS действительно очень быстро ловит спутники как при холодном, так и при теплом старте; спутники не теряет ни в лесу, ни в широких каньонах (в частности, о качестве приема можно судить по нашему непрерывному треку). Как и ожидалось (по данным из Интернета), в очень узких каньонах и под стенами ловит этот приемник плохо и выдает много ошибок. Это повлияло на трек только в каньоне ручья Мраморного. Наконец, для тех, кто не пользовался картографическими GPS: загруженная в прибор карта была забавным дополнением к обычным средствам навигации, но реальной пользы от нее (как и ожидалось) не было. Был использован один полный комплект из 8 батареек и начат второй.

Вторая новинка — Avalung II. Это простое клапанное средство для повышения шансов на выживание попавшего в лавину. Идея в том, что в лавиноопасной обстановке (и попав в лавину) пользователь дышит ртом через загубник; вдыхает он воздух через сеточку на животе, а выдыхает — через трубку на спине. Естественно, он может работать, только находясь поверх всей одежды. У нас было с собой два авалунга. Мы хотели проверить, каково идти с авалунгом под рюкзаком, как он совмещается с полной обвязкой. Докладываем: авалунг практически не мешает нести рюкзак, не мешает пользоваться обвязкой (некоторые неудобства возникают при нагрузке на «усы» самостраховки, авалунг выталкивает вверх); двигаться с нагрузкой вверх с авалунгом во рту трудно — не хватает воздуха, но можно зажимать загубник в зубах, чтобы быть наготове; ехать с авалунгом на лыжах получается прекрасно, дыхания хватает, головой крутить можно, только теряется ощущение связи с реальностью. Из дополнительных преимуществ авалунга следует отметить то, что его можно использовать для дыхания при использовании одновременно лицевой маски и очков — авалунг позволяет устранить вечную проблему запотевания, отправляя теплый воздух за спину. Наконец, выяснилось, что авалунг — великолепный музыкальный инструмент, по звуку (физике звукоизвлечения) напоминающий саксофон. Это последнее обстоятельство окончательно убедило нас, что взяты они были не зря. Не делали мы с ними двух вещей: не попадали в лавину и не закапывались в снег. Второе неоднократно делали другие, включая Black Diamond, а что первое не удалось — и слава богу. Попадем — доложим о результатах.

Раздел два. Снаряжение, связанное с конкретным маршрутом

Этот раздел может быть полезен тем, у кого все схвачено, но кто еще никогда не ходил в Саяны или похожие районы (как мы до этого мероприятия).

Во-первых, сообщения о том, что в Восточных Саянах можно двигаться всегда от леса до леса и рассчитывать на дрова и деревья для растяжки шатра верны, но с оговоркой. Некоторые препятствия, особенно в такую погоду, как была у нас, требуют прохождения утром, лучше в сумерках. Для таких случаев леса чаще всего не находится.

Во-вторых, следует серьезно отнестись к гидроизоляции ног — будь то ботинки, бахилы или крепления (у тросиковых креплений льда боятся собачки, про остальные понятно в каждом случае). Движение по воде (по подошву-щиколотку) если и не неизбежно, то во многих случаях оправдано с точки зрения времени.

В-третьих, даже если не планируется проходить сложные или (в Саянской терминологии) категорийные перевалы, стоит взять с собой хотя бы одну 50 м веревку.

В-четвертых, и здесь я рискую уже попасть на спорную территорию, деревянные лыжи в Саянах доставляют куда больше мучений, чем в других местах. Если на Уралах, в Хибинах можно говорить о преимуществах деревянных лыж, то здесь они практически без исключения не действительны, а главная проблема — все та же вода, которой много и которая налипает на деревянные лыжи льдом и снегом. Второстепенная проблема — деревянные лыжи проще сломать, занимаясь лыжной акробатикой и спусками между камней.

В-пятых, здесь солнечно и если очки уже не один десяток лет входят в стандартный арсенал лыжного туриста, то солнцезащитный крем берут не все и не всегда — но сюда взять его стоит.

Раздел три. Как ходили мы и что из этого получилось

Этот раздел не претендует ни на роль совета, ни на роль рекомендации, не претендует даже на отзыв, благо отзывов достаточно и проку от них обычно нет. Назовем этот раздел просто случаем использования.

Лыжи
Из шести пар лыж в нашей компании было три пары скитуровых лыж Dynafit, две пары классических горных лыж и одна пара «Бескидов». Крепления — четыре пары Dynafit и две пары тросиковых, одни самодельные, одни «новосибирки». Все пластиковые лыжи отработали прекрасно, скитуровые, как всегда, лучше (широкая лопата поднимает на спусках, а небольшая длина позволяет крутиться в лесу и на россыпях камней). За две недели оказалась сильно поцарапана скользящая поверхность, но не случилось ничего непоправимого.

Деревянным же лыжам не помог ни романтический ореол советского туризма, ни высочайшее мастерство хозяйки: многолетняя просмолка сточилась об камни еще в первые дни, дальнейшая вода проникла в щели и после этого уже любая встреча с влагой приводила к стремительному и беспощадному подлипу, увеличивая время прохождения некоторых спусков и подъемов вдвое или втрое. Пластиковые лыжи подлипа, кроме как на мазь, не боятся, поэтому все проблемы с водой были связаны с выковыриванием льда из передних блоков креплений Dynafit (веточка в кармане решает). Сухие наледи тоже не подружились с бескидами — кант бескидов (даже если они в хорошем состоянии) слегка утоплен в дерево, поэтому льда касается выпуклая центральная поверхность лыжи. Результат — отсутствие даже условной управляемости (которой могут похвастаться пластиковые лыжи) на сухом льду.

У всех участников были камуса Dynafit c той или иной легкой системой крепления за носок и дополнительной стропочкой в центре для уверенного движения на траверсах. Камуса на этом альпийском рельефе и неудобьях определенно сэкономили нам часы и часы хода и миллионы калорий. На пологих участках подъемов пластиковые лыжи мазали, как обычно, мазями держания — причем здесь пригодился весь ассортимент от «синей» (на ?10, свежий снег) до «оранжевой» (+3, крупный кристалл).

Крепления
Тросиковые крепления вели себя как всегда — хороший контроль на плоскости, удобство при лыжной акробатике, простота конструкции и мучения на спусках. Скитуровые крепления Dynafit здесь вели себя не просто как всегда, а показали свои преимущества во всей красе. На Кольском полуострове или Уралах преимущества скитура связаны в первую очередь со спуском, то есть речь в большей степени об удовольствии для пользователя. Здесь же, на альпийском рельефе, ступенька под пяткой спасает позвоночник на подъеме, фиксация пятки позволяет нормально прыгать на спуске, а пластиковый ботинок позволяет нормально бить ступени в фирне (и использовать компактные кошки с «автоматическим» креплением). Иными словами, при наличии выбора — однозначно скитур (но не следует забывать о том, что лыжи все же приходится нередко носить на спине, особенно если снега не так много, как у нас) (то есть подумайте трижды, прежде чем брать свои Silvretta 404 или, не дай бог, Fritschi FT88 на железных лыжах Hagan).

Ботинки
Здесь разговор короткий — в коже комфортнее жить, в пластике лучше ехать и лезть. В Саянах ехать и лезть приходится много. Дополнительно следует отметить, что кожаные ботинки+бахилы не протекают настолько, насколько они хорошо пропитаны и сшиты, а современный пластик не протекает, пока не зальется через край. В старый пластик, бывает, льется: скажем, в мои Dynafit TLT4 кто(Бекетов)-знает-какого года выпуска сочилось через переднюю клипсу — под крепящей ее заклепкой растрепалась дыра в пластике.

Палатки и еда
Несмотря на то, что в Саянах можно ходить от леса до леса, мы, как люди ленивые, шатров и топоров с собой не брали. Мы поплатились лишними 1.5 килограммами веса, используя только две бензиновые горелки (MSR XGK Expedition в качестве факела и Optimus Nova в качестве средства доводки еды до готовности и на случай поломки первой), высокоэффективные («высоко» — это значит на 40% меньше топлива, чем для обычных) котлы Primus EtaPower и 5.5 литров бензина (хватило 4 литров — 3 дня готовили на печи) (помните! нет ничего важнее при бензиновой кухне в палатке, чем кусок стеклоткани в надежных несгораемых руках). В качестве палаток с нами ездила старая добрая Ferrino Snowbound 3 (четыре человека+кухня) и Marmot Thor (два человека). Обе отработали, как всегда, на ура (у мармота хорошие резинки в стойках, кстати). Такое бивачное снаряжение, вместе с синтетическими спальниками (Salewa Sigma и Sigma Flex Ultra ?7), дало нам полную свободу ночевать там и тогда, где и когда нам вздумается.

Веревки и железо
Не считая личного снаряжения (+4 туристических ледоруба), у нас было три основных веревки по 50 м (две динамики Beal, Stinger и Joker, и одна статика Tendon 10.5 мм), 10 м петля, 3 м расходная петля, 4 петли из dyneema: 1 метр, 1.5 м. и две по 2 м., шесть ледобуров (+стропа для самовыверта), шесть общественных карабинов, набор из пяти закладок, камалот BD #1, четыре скальных крюка (два швеллера и два универсальных плоских), ледолазные кошки BD Cyborg (по совместительству личные кошки Виктора) и два аппарата BD Viper (один с лопаткой, один с клювом) (они же при необходимости подменили бы личные ледорубы для двух участников). Результаты таковы, что веревок оказалось достаточно, а расходная 3м петля даже не понадобилась, а вот ледобуров было определенно мало. Полагаю, что на три основных веревки следует иметь девять ледобуров. Если планируется обильное прохождение ледопадов, как было у нас, следует иметь более одной пары ледолазных кошек: туристические сильно замедляют первопрохождение (сиречь пробивание) ледопадов твердого льда. Тяпки Viper, как всегда, были совершенно велиполепны и только лопатка совсем не пригодилась.

Из одежды у нас было все как обычно и все работало как должно было. Порадовали мембранные вещи от спонсора — фирмы Satila — жаль только, варежки-верхонки оказались сшиты так плохо (порвались в клочья все день на третий). Однако поднакопившийся опыт использования мембраны eVent говорит, что она работает и работает даже зимой — флисовые варежки бывали после мокрых ледопадов снаружи мокрые вдрызг, в внутри было всегда сухо и приятно. То же, поговаривают, верно и про сиверовские куртки на eVent’е.

Фото- и видеосъемка
Фотографом был у нас Виктор. Он был вооружен фотоаппаратом Nikon D70, объективами AF Nikkor 28-85 1:3.5-4.5 и AF Nikkor 50mm 1:1.8 D и фильтрами Cokin Filters P Series (поляризационный фильтр и градиент черный). Питалось все это от 5 аккумуляторов, которые хранились все время в тепле (аппарат, наоборот, в холоде, чтобы не потел). По факту на все время и на 1000 с лишним кадров хватило примерно 1.5 аккумуляторов. Для оперативности и постоянства съемки фотоаппарат носился в чехле со специальным креплением на грудь, вроде верхней обвязки. Удобство такой системы уже было проверено летом, теперь же мы убедились в нем и зимой. Периодически Виктор даже ледолазал с фотоаппаратом на груди.

Снимать видео мы пытались на компактный цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX110 IS. К сожалению, день на пятый без всяких понятных причин он приказал долго жить (в предыдущих поездках зимой вел себя нормально).

Подробные списки снаряжения, при необходимости рассказы и советы про снаряжение, списки аптеки, ремнабора и раскладку, точные карты высылаю по запросу на адрес nachprod@nachprod.org.

Login