Архивы тэгов: зима

Отчёт «Гималаи 2016» опубликован

Вот уже наступил Новый год и все в праздничных поездках от Альп до Каракола, а полного отчёта по поездке в Индию в феврале 2016 года так и не случилось, несмотря на все обещания перед собой и общественностью.

Закрываем гештальт, пока не прошёл год.
Вот тут лежит отчёт с фотографиями.

Виктор Савинов

Тэги: , , , , , , | Оставить комментарий

Северный путь в Гималаях, вести с полей 18+

Виктор, не скупясь в выражениях, пишет нам с индийских просторов (пункутация, or lack thereof, и орфография сохранены): «Команда сев пути шлет првт из пзда, на к-й прдано бльше блтов чем мест».
Впрд блты!

Тэги: , , , , , , , | Оставить комментарий

Северный путь в Гималаях, вести с полей-4

Пишет нам обгоревший Виктор: спустились с гор. Хорошо отожгли. Кто теперь с одной рукой, кто с одной ногой. Про лица вообще молчу. Но в целом, все здоровы, и мед помощи никому не требуется, если только косметическая. Вот несколько фотографий для затравки.

Тэги: , , , , , , , | Оставить комментарий

Северный путь в Гималаях, вести с полей-3

Вести с полей пошли пачками, товарищи в суровых горах явно имеют где зарядить смартфончик!
Не устали ещё от нас? Немного осталось, завтра день отдыха, а потом тыщи на 4 на несколько дней в палатку.
На четвертый день выдался день мокрого скитура. Конечно, скитуром это не назвать — классический лыжный туризм с элементами лыжной акробатики. Сбегали вверх и вниз по каньону вдоль бурной горной реки, камус не снимали, пятку не застёгивали. До 2700 дождь, затем снег разной степени мокрости, но плечи в конце концов все равно промокли. Включили нашу стандартную погоду «шарик от пингпонга» и так привычно стало, как будто по реке Канда чешешь или на Баргузине, или Камчатке. Ах да! Сегодня мы ничего ещё не нарушили: на пропускном пункте, где нас развернули обратно в первый день, провели минут 15, куда-то звонили (кому-то главному), записали наши имена и всё же пустили на такси.

Сейчас будут акробатические этюды

Л — лыжист

Тэги: , , , , , , , | 1 Комментарий

Северный путь в Гималаях, вести с полей-2

На третий день.
Поехали в Гулабу, на полпути к перевалу Ротанг (Ротанг Ла), чтобы оттуда да как взайти на Котхи пик (4500 м), местные называют его Гулаба 1 и Гулаба 2 (там две пипки).
Реалии были несколько иными: в Гулабе нас встретили на кпп со словами «нот элауд, нобади». Выяснили, что был параглайд эксидент, но то, что мы на лыжах, никого вообще не интересовало, регион (!) закрыт, к кому обращаться не знают. Отъехали метров 500 обратно, за поворот, кинули лыжи на снег и «помчали», таксист немного приуныл и сказал быть аккуратней.
В общем мы опять нарушали. Тут, как кажется, все просто: на кпп не пускают, потому что просто нельзя (как куда зачем), но если мы уже оказались там, куда нельзя, нас никто не трогает, проезжающие военные в машинах машут рукой с улыбкой (пару раз пересекли серпантин на перевал, там-то и встречали машины).
Погоды разные: вот Галя надела штаны только перед спуском. Как-то так.

Нарушаем, чо.

Просили огласите список участников. Вот он.

Это где-то в районе трёх тысяч

Тэги: , , , , , , , | Оставить комментарий

Северный путь в Гималаях, вести с полей

На второй день добрались до посёлка Соланг (2450 м), бросили вещи в отельчике и пошли на разведку без лыж, по долине, собрать информацию, посмотреть на каких склонах что лежит. Не везде пустили (из-за строительства нового тоннеля), но мы взяли трех местных гидов и пошли по ручью и прошли туда куда нам нужно было. Завтра продолжаем акклиматизацию — сходим на 4200 м, не только посмотрим на снег, но и лыжи возьмём.

Долина ручья Беас (как сообщают советские карты)

Местные гиды (один из них на жёсткой спортивной диете и не стал есть печеньку)

Воду в бутылках не всегда находим, рискуем, пьём.

Тэги: , , , , , , | Оставить комментарий

В Гималаи

Пока в городе льёт дождь, а снег превращается в талый лёд, мы навострили лыжи в Индийские Гималаи, где, по последним новостям этого часа, сыпет по 5 см снега в день.
Пункт назначения — Манали, Химачал Прадеш, Индия. Цель — высокогорный скитур. Высота — от трёх с половиной тысяч до шести с половиной.
Несмотря на то, что это самый разведанный скитурный район в Гималаях, информации не очень много. Обещаем привезти полноценный отчёт с паролями-явками и фотографиями. Туда 15го февраля, обратно 1го марта. Будет ли связь и тем более будут ли картинки с полей — пока не знаем.

До встреч,
Виктор Савинов

manalimap

Тэги: , , , , , , | Оставить комментарий

Опубликован отчёт о лыжном мероприятии по Баргузинскому хребту

Всем привет.

Проявлены чудеса скорости: прошло всего три недели — заметьте, недели, а не года, — а я уже написал отчёт о нашем путешествии и скитурной разведке на Баргузинском хребте. Отчёт получился ещё более монументальный, чем обычно, но это может быть связано с учащающимися приступами многословности. Придирчивый читатель, ненавидящий плохо оформленные отчёты, оценит, что картинки, карты и графики теперь открываются не в том же или отдельном окне, а в лайтбоксах поверх записи, которые закрываются тычком в Escape.
А ещё опубликован дневник, состоящий из записей НВ и рубрики «говорит Начпрод» (вечерняя говорильня по мотивам прошедшего дня, вместо записи на диктофон). И ещё выложены картинки — большой мешок без отбора и чуть поменьше отобранных и даже частично с подписями (а со временем, думаю, все будут подписаны).

Спешите видеть: всё лежит вот тут.

Наконец, в картинках в шапке появились карточки с Камчатки и Баргузинского хребта, а в раздел про путешествия я добавил ссылки на альбомы вконтакте и прочую информацию по путешествиям, по которым нет отчётов. Например, теперь тут есть общая информация про Урал-2014 и дневник оттуда же с бесценными перлами от ПалМихалыча.
Камрады, если у вас есть ещё какие-то материалы, на которые можно сослаться — кидайте мне ссылки, я их допилю куда следует.

До новых встреч,
Начпрод

Тэги: , , , , , | Оставить комментарий

Избранные картинки из путешествия по Баргузинскому хребту в феврале-марте 2015 года

Некоторые отобранные картинки из лыжного путешествия с элементами скитура по Баргузинскому хребту в феврале-марте 2015 года.
С порядком сложная история: первая часть картинок сделана на мой фотоаппарат; они идут по порядку, а потом идут картинки Виктора, которые идут не по порядку: его аппарат забывал дату и время в связи с колхозной схемой питания. Так что сожалею, придётся додумывать.

Ещё картинки, в том числе качественнее обработанные и с возможными комментариями, смотрите у Виктора в социальных сетях: https://www.facebook.com/victor.savinov.5, https://vk.com/victorsavinov

Отчет о лыжном путешествии по Баргузинскому хребту в феврале-марте 2015 года

Клуб Мультиспорта «Северный путь»

г. Санкт-Петербург 2015 г.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о лыжном походе-разведке по Баргузинскому хребту, совмещенном с кусками скитура,
совершенном с 24 февраля  по 14 марта 2015 г.
Составитель отчета: Нестеренко А.Ю.

1. Общие сведения

Вид туризма: лыжный
Категория сложности: примерно вторая
Время проведения: с 24 февраля по 14 марта 2015 г.
Район путешествия: Прибайкалье, Баргузинский хребет

Маршрут похода:

Бухта Аяя — р. Аяя — оз. Фролиха — р. Прав. Фролиха — второй правый приток Прав. Фролихи — пер. Оранжевый (п/п, 1А, 1792 м) — оз. Яныр-Амутис — пер. Озерный (зимнее п/п, 1А, 1969 м) — р. Ниж. Акули — пер. б/н (н/к, 1800 м) — р. Верх. Акули — р. Амутмаскит — пер. Доброй воли (н/к, 1800) — р. Светлая — пер. б/н (н/к, 1980 м) — р. Левая Тала — р. Илокалуй — руч. б/н (впадающий в Илокалуй на урезе 1120 м) — пер б/н (н/к, 1670 м) — траверс массива мимо в. 1726,4 — в. 1637,2 — 1123,0 — р. Верх. Ангара — БАМ (около ст. Кирон).

Продолжительность активной части: 14 дней
Протяженность маршрута: 200 (121 + 79 рад.) км., общий перепад 18000 м (9000+9000 м радиально). Без лыж — несколько сотен метров (одна ледовая ступень и один крутой подъём).
Состав группы: 6 чел. (список прилагается)

Статистика:

Среднее расстояние, преодолеваемое за день (с учетом всех радиальных выходов): 14,3 км.
Средняя скорость движения: ок. 5,2 км/ч с учетом спусков и 3,4 км/ч только на подъемах.
Общая средняя скорость (с учетом привалов, разведок и т. д.): 1,3 км/ч.

Карта маршрута

Осторожно! По щелчку откроется общая карта на 25 мегабайт. Карта — двухкилометровка, но под трек наложена 500-метровка.

Высотный график (без радиалок):

Высотный график (с радиалками):

Общий трек:

http://www.nachprod.org/img/travel/barguzin2015/total.plt

Общий трек без радиалок:

http://www.nachprod.org/img/travel/barguzin2015/total_no_rad.plt

Оглавление

Замысел, сроки, транспорт, логистика
Список участников мероприятия
Подневное техническое описание маршрута
Выводы
Замечания по снаряжению

2. Идея мероприятия, сроки, транспорт

Так сложилось, что место для мероприятия пришлось выбирать стремительно и методом исключения. Вообще-то был запланирован Шпицберген, но по ряду причин не сложилось — например, из-за решительного падения рубля. Пришлось выбирать горы на просторах родины и в ближайшем зарубежье.
У нас были несколько противоречивые задачи — кому-то хотелось только скитурить, кому-то — устроить настоящее суровое приключение. Чаще всего мы сходимся в одном — неплохо бы, чтобы вокруг не было людей, а ещё лучше, если место новое.
Север Баргузинского хребта соответствует всем этим требованиям — по крайней мере, нам так показалось в теории. Суровые приключения гарантированы (в Прибайкалье иначе и не бывает), людей никаких, а что касается новизны — с 70 годов и по сегодняшний день было сделано три или четыре зимних похода и одна короткая фрирайдная вылазка в 2014 году. Причём маршруты в основном проходили с Баргузина на Байкал, фрирайдеры вообще отошли от Байкала всего на 10 км, а огромный массив к северо-востоку от Фролихи зимой практически не изучен. Да и летом — хорошо, если наберётся по одному мероприятию в год. Масса перевалов и вершин не пройдены и не названы, раздолье для любителей новенького.
Это, конечно, значило, что никакой информации у нас нет — где и какой будет снег, будет ли лёд, куда будут карнизы… Но мы собирались в мероприятие со скитурной направленностью, поэтому устроили себе огромный запас по времени и запланировали коротенький маршрут.
У района есть несколько преимуществ с точки зрения скитура.
Во-первых, парадоксальным образом, он легко доступен на транспорте. Да, не быстро, но очень легко. На восточный берег Байкала можно за 1,5-2 часа попасть из Северобайкальска на такси (дорога есть всегда: там круглогодичный санаторий на источниках Хакусы). До Северобайкальска ходят поезда и летают самолёты (самолёт, правда, редко, пропеллерный и лёгкий, не знаем, как они берут лыжи). А если заходить с севера или совмещать с проходами по Верхнеангарскому хребту, так и вовсе можно выйти из поезда на БАМе и надевать лыжи немедленно. Да, на дорогу уходит сутки-двое в одну сторону от Питера. Не дольше Приполярного Урала!
Во-вторых, здесь всегда холодно. Во большинстве отечественных гор холодно, поэтому всегда опасно — под любым снегом у вас всегда перемороженный «сахар» — но здесь практически не бывает оттепелей, сильных снегопадов с резкими скачками температуры и прочих неожиданностей, поэтому снег остаётся пухлым и несвязанным. Если вам удалось найти место, где снега много (см. ниже), там почти наверняка будет пухляк. Даже если снега очень мало, все равно можно найти, куда намело рыхленького.
В-третьих, в феврале-марте очень стабильная спокойная погода. У нас был и как бы снег, и как бы дуло, но погода все время была ходовой и даже почти всё время было видно солнце. А ещё тут, похоже, очень редко бывает сильный ветер — фирн встречается редко и только в отдельных местах, а бетонный фирн — вообще скорее исключение, чем правило.
Сроки: мы выбрали стык февраля и марта, исходя из двух соображений. Во-первых, так получилось — раньше мы выехать не могли, позже на Байкале уже неприятно теплеет. Во-вторых, как раз в это время в Прибайкалье сибирская весна — очень много солнца и очень мало новых снегопадов. А снега должно было за зиму (с ноября) нападать много.
С солнцем и снегопадами в общем всё так и получилось — было очень солнечно, очень холодно, нового снега за две недели нападало от силы 20 см. Но старого снега тоже было почти ноль — больше всего было со стороны Байкала и это было сантиметров 60-70 рыхлого снежка с тропёжкой даже выше зоны леса. Чем дальше мы уходили от Байкала, тем меньше было снега и тем чаще встречались выдутые в ноль участки. В долине Илокалуя снега было вообще сантиметров 40 и тропился он до веточек, мха и брёвен. Местные говорят, что снега правда мало, но ситуация не уникальная, так бывает. Впрочем, в эти горы они не ходят, так что никто точно не знает, как оно должно быть. Наверное, все-таки нам дали мало снега.
Важное наблюдение такое, что снег ложится не ПОД стланик, а НА стланик. Следовательно, хоть стланика здесь и полно — летом это кошмар, — зимой он не представляет ровным счётом никакой проблемы и везде идётся на лыжах.
Температуры были в целом низкие — со стороны Байкала днем -15 — -25, ночью около 30, в сторону Светлой и В. Ангары — днём где-то -20 — -25, ночью 30-40. Точно мы не знаем, потому что у нас разбился термометр, но иногда было реально холодно. При этом ещё и периодически поддувал ветерок. А временами ещё и было влажно — например, был у нас туман в -30 в долине Светлой. В общем, к одёжке нужно подходить вдумчиво.
Лавинная опасность была постоянно высокая, видали ночные лавины, сошедшие поперёк нашей вчерашней лыжни после 15 см свежего снега. С другой стороны, доски формируются медленно и печально, и мы нигде не встречали равномерно задутых склонов — доски всё время чем-то порваны. Соответственно, и лавины в основном попадались мелкие. Впрочем, мы все равно боялись и старались вести себя благоразумно.
О местном транспорте и логистике: на вокзале в Северобайкальске дежурят местные таксисты. Мы заказали транспорт через Байкал заранее (две Нивы), получилось неудачно — очень неудобно (Нивы без багажников!), существенно дороже, чем предложение на вокзале, и в итоге не очень приятно (мужики хотели ещё больше, поэтому расстались мы не на дружеской ноте). В интернетах транспорт в Северобайкальске не найти, а мужчин на Нивах нам нашёл владелец гостиницы «Золотая Рыбка». Он единственный, кто ответил на электронную почту, поэтому у него мы оставляли наши цивильные шмотки (оставляли в тепле) и он же искал транспорт. «Услуги» по поиску транспорта и хранение обошлись в 1500 ре «на развитие бизнеса». Боюсь, если он не знает про существование дежурящего прямо на вокзале полноприводного микроавтобуса, бизнес его вряд ли пойдёт хорошо.
На месте можно было бы взять микроавтобус (влезет человек восемь-десять) за 4000 ре. Рулит микроавтобусом и ещё предоставляет комнаты для ночлега мужчина по имени Николай Михайлович, а по кличке Ламбада (в прошлом танцор). Телефон — +7-951-621-25-09. Он вёз нас обратно от Кирона, в его комнатах мы ночевали и он же возил нас по Северобайкальску и развлекал рассказами. Можем рекомендовать!
Как и везде, настоятельно рекомендуется регистрироваться в МЧС. Регистрировались в республиканской ПСС, дежурный названий местности явно не знал, но Бурятия огромна, а на Баргузинский хребет никто никогда не ходит, так что это можно понять. Видимо, мы были единственной зарегистрированной группой — когда я звонил докладывать об окончании, меня узнали ещё по словам «успешно закончили маршрут».
Начало маршрута проходит по заказнику «Фролиха». Егеря — очень приятные молодые люди — записали нас в журнал, велели не губить живую природу, дали ключ от кордона на озере и отправили в добрый путь. Они же через день передали в город нашу телефонограмму о том, что у нас сломался спутниковый телефон (как мы тогда думали, а на самом деле все было ОК), за что им большое спасибо, и большое спасибо дирекции заказника на «большой земле».

Бензин-галошу мы по стечению обстоятельств купили в Северобайкальске. Нам это удалось, но был шанс пролететь — брали почти последние бутылки в единственном магазине, где они оставались («Строитель», 9-19, обед с 13 до 14). Продукты есть любые, цены довольно высокие, в Питере дешевле (но не мёд! мёд тут с Алтая недорого).

3. Список участников мероприятия

ФИО Портрет Занятия в мероприятии Снаряжение
Нестеренко Александр Юрьевич (alex.nest(at)gmail.com, +79217480543) руководитель, начпрод, штурман, фотограф Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, камус Dynafit, палки Black Diamond, одежда самошитная, Millet, Accapi, Sivera, производства Алексея Ворова, рюкзак Deuter
Быков Николай Александрович Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, камус Pomoca, палки самодельные, одежда самошитная, Accapi, Sivera, рюкзак Акме
Волков Владимир Игоревич соруководитель Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, камус Dynafit, палки Black Diamond, одежда самошитная, Accapi, «Снаряжение», Dynafit, Lorpen, производства Алексея Ворова, рюкзак Акме
Гущина Мария-Анна Сергеевна Ботинки, крепления, лыжи Dynafit, камус Dynafit, палки Black Diamond, одежда самошитная, Accapi, Dynafit, производства Алексея Ворова, рюкзак Salewa
Гущина Нина Валерьевна врачеватель, летописец Кожаные ботинки, полужесткие крепления, лыжи Dynafit, камус Pomoca, палки Black Diamond одежда самошитная, Accapi, производства Алексея Ворова, рюкзак Deuter
Савинов Виктор Александрович официальный фотоманьяк и почти бессменный тропильщик Ботинки, крепления Dynafit, лыжи Black Diamond, камус Colltex, палки Black Diamond, одежда самошитная, Accapi, Arc’teryx, производства Алексея Ворова, рюкзак Deuter

4. Движение по маршруту и его техническое описание

26 февраля. Переезд на машинах по льду Байкала из Северобайкальска в бухту Аяя; кордон Аяя — река Аяя — кордон на оз. Источное. Пройдено 6 км, набрано 136 м, сброшено 53 метра. Ясно, температура -20 — -24, штиль.

27 февраля. Радиальный выход на горку к пункту Широкий до 9-метрового останца 1224,2. Пройдено 18 км, набрано и сброшено по 770 м. Ясно, утром -30, днём около -10, вечером -16, лёгкий западный ветер.

28 февраля. Вынужденный радиальный выход до кордона Аяя и обратно (2 человека); кордон Исток — озеро Фролиха — р. Правая Фролиха (до уреза 540). Основной группой пройдено 12 км (+радиально 12 2 человека +вечером натроплено ещё на завтра 3 км), набрано 10 м. Температура утром -24, днём и вечером -12, днём ясно, вечером снег, идущий из голубого неба, штиль.

1 марта. Прав. Фролиха (урез 540) — безымянный правый приток Прав. Фролихи, 2 по счёту, впадает у уреза 724 м. Пройдено 10 км (+5 радиально вперёд до маршруту), набрано 235 м (+ перепад 550 м радиально). Переменная облачность, иногда снег хлопьями, -12, ветер до 1-3 м/с.

2 марта. Без. прав. приток Прав. Фролихи — первопрохождение перевала Оранжевый (1А, 1792 м) — предпоследнее озеро перед взлётом перевала Озёрный (1А, 1969 м). Ясно, утром -24, вечером около -30 (здесь и далее температуры наобум: разбился термометр), ветер до 5 м/с.

3 марта. Пер. Озёрный (1А, 1969 м) — р. Ниж. Акули — пер. б/н (н/к, 1800 м) — р. Верх. Акули (урез 1200). Пройдено 18 км, набрано 523 м, сброшено 1200 м. Облачно, мелкий снег, но видимость все время есть; температура около -20, ветер до 10 м/с.

4 марта. Радиальный выход вверх по р. Амутмаскит мимо озера 1868,0 на гребень (2230 м) над перевалом Столичных дилетантов (1Б*, 2000 м). Пройдено 17 км, набрано и сброшено по 1030 м. Переменная облачность, мелкий снег, около -20, выше леса ветер 5-10 м/с.

5 марта. Р. Верх. Акули — пер. Доброй воли (н/к, 1800) — озеро 1766,8 — р. Светлая (урез 1730). Пройдено 12,5 км, набрано 730 м, сброшено 200 м. Облачно, мелкий снег, с утра около -10, к вечеру ближе к -30, выше зоны леса ветер до 10 м/с.

6 марта. Скитурный выход на склоны горы 2399,4. Пройдено 14 км, набрано и сброшено по 1110 м. Почти ясно, температура около -30, а утром и вечером, кажется, холоднее; изредка лёгкий ветер.

7 марта. Р. Светлая — пер. б/н (н/к, 1980 м) — р. Левая Тала — р. Илокалуй (урез 980 м). Пройдено 20 км, набрано 340 м, сброшено 1090 м. Утром туман, днём переменная облачность и солнце, температуры около -30 или пониже того, лёгкий ветер.

8 марта. Р. Илокалуй (урез 980 м) — каньон ручья б/н (впадающий в Илокалуй на урезе 1120 м) — урез 1580 м. Пройдено 8 км, набрано 600 м. Ясно, идёт снег (да, это Байкал), температура -20 — -30, ветер до 5 м/с.

9 марта. Радиальный выход на безымянную горку (2040 м) и полуднёвка. Пройдено около 5,5 км, набрано и сброшено по 1000 м. Ясно, но иногда дымка; в тени около -30, на солнце тепло; на вершине ветер до 20 м/с, внизу до 3-5 м/с.

10 марта. Ручей б/н (урез 1580) — пер б/н (н/к, 1670 м) — траверс массива мимо в. 1726,4 — в. 1637,2 — 1123,0 — р. Верх. Ангара — болотце в 600 м от БАМа. Пройдено 22 км, набрано 330 м, сброшено 1430 м. С утра переменная облачность, вечером ясно; температура от -30 до -10 внизу, практически всё время штиль.

11 марта. Радиальный выход на Верхнеангарский хребет до высоты 1260 м (три человека) и отъезд в Северобайкальск. Пройдено 13 км, набрано и сброшено по 900 метров. Ясно и тепло — около -15, утром штиль, днём ветер до 3 м/с.

———-
На маленьких картах к каждому дню стрелочками и цифрами обозначены места и порядковые номера привалов. Переходом у нас обычно считается 50 минут, но иногда получается больше (если надо выйти в какое-нибудь определенное место, можно идти и чуть больше) или меньше (бывает, вторая-третья смена лыж на кошки за переход заканчивается преждевременным стихийным привалом). В этот раз в дни c плохой погодой переходы регулярно случались длиннее, потому что идти нормально, а вот стоять неприятно. В радиальные дни привалы не обозначены, потому что их либо не было, либо они были стихийные и привязанные скорее к явлениям природы, чем ко времени или расстоянию.
Некоторые карты из-за ширины поля контента довольно значительно уменьшены. Если вам что-то не видно, а посмотреть хочется, щёлкните по карте, она откроется во всплывающем окне (лайтбоксе) в размер побольше.
К каждому ходовому дню добавлена ссылка на трек этого дня (на картах врисованы те же треки). Берите и пользуйтесь. Треки довольно густые, потому что с карточкой памяти в GPSе можно вообще не экономить.
Право-лево везде орографически, если не указано иное. Словом «фирн» называется плотный мелкий снег, образующийся под действием ветра.

При наведении курсора на фотографии, карты и графики можно увидеть подписи, о чем эта фотография или карта или график. Если на фотографию нажать, во всплывающем окне (лайтбоксе) откроется её полноразмерный вариант.
Карточку с видео с GoPro мы утратили 7 марта, поэтому видео осталось считанные штуки с основного аппарата, но там для отчёта ничего особо дельного нет.

Дни нулевые, 24 и 25 февраля

Перелетели «Аэрофлотом» (АК Россия) до Красноярска: ближе к Северобайкальску на самолёте подобраться сложно (от Иркутска зимой есть только плохая дорога, а местные самолёты дорогие и легкомоторные). В Красноярске без проблем заказали такси до вокзала (заказывать по телефону, на предложения местных не вестись: аэропортовые в два раза дороже). До вокзала ехать (ночью) где-то минут сорок, днём может быть сильно дольше из-за пробок (а их там бывает, говорят).
Купили еды в поезд в «Метро» (трудно рекомендовать, порции оптовые), Нюшка добыла вкусных пирожков в привокзальном ларьке, сели в поезд. Плацкарт тут обычный — без лишних перегородок (хорошо влезают лыжи), с полноразмерными рундуками (нормально влезают рюкзаки) и без биосортиров (санитарные зоны! drink responsibly).

День первый, 26 февраля

Без опоздания прибыли в Северобайкальск. Здесь были встречены микроавтобусом, который предлагал нас везти в Аяю задёшево, а также не были встречены, но сами нашли на парковке две заказанных заранее Нивы (которые в итоге нас повезли в Аяю дорого, а так как были без багажников («а мы про лыжи ничего не знали»), то ещё и изрядно тесно). Однако уговор дороже денег. Одна часть группы поехала в «Золотую рыбку» оставлять шмотьё, другая — искать бензин. Обстоятельства сложились так, что знакомые в Красноярске обещали купить нам бензину и не купили, поэтому пришлось заниматься этим в Северобайкальске. Учитывая, что благодаря печке за всё время мы сожгли меньше литра, не пропали бы мы и на автомобильном, но всё же новый примус было очень жалко. К счастью, где-то с пятой попытки бензин мы нашли.
Потратив на бензин, перекладывание шмоток и прочее около полутора часов, выехали на лёд Байкала, который по рекомендации водителей сбрызнули водкою, чтобы не «булькнуться», и поехали. Часа за полтора доехали (фото 1) до кордона Аяя (фото 2), где были встречены егерями — очень приятными молодыми людьми, которые нас записали, убедились, что мы зарегистрировались в МЧС, и отправили по своей лыжне. Движение по местному времени начали в 17.00, без привалов за два часа дошли до кордона «Исток» на озере Источное (по карте входит в оз. Фролиха, по факту отделено от него незамерзающей протокой с течением, фото 3). Лыжня идёт через своеобразный перевал и потом по холмам, поэтому с рюкзаками проще идти на камусах (либо на мази, если хорошо цепляет, а у нас цепляло плохо: слишком холодный перемороженный снег).
Кордон — по-местному зимовьё — «Исток» закрывается на ключ, то есть нахалявку не проскочишь, но нам сделали одолжение и дали ключ, чтобы мы плавно вмерзали в режим. Как показала практика потом, с печкой-то у нас никакого холода не было, но всё равно, в избе просторнее.
Изба очень добротная, сухая, высокая, просторная. На нары может лечь до десяти человек. Под нары ещё до десяти, но это уже тесно. Вшестером — как во дворце. Печка раскочегаривается долго, но как раскочегарится, так в доме можно устраивать баню.

Чистое ходовое время (ЧХВ) — 2 часа. Под ногами — лыжня от лесных лыж.

Трек первого дня


День второй, 27 февраля

Покататься в окрестностях Фролихи мы собирались с самого начала — последний шанс скатиться с роскошным видом на Байкал и вообще — поэтому сие и исполнили. По озеру в сторону Левой Фролихи идёт лыжня (от лесных лыж — широкая и без следов от палок, фото 1). По ней прошлись километра полтора и свернули в сторону горы напротив Тыктыканчи. Возможно, следовало-таки лезть на Тыктыканчи, но мы хотели начать потихоньку. Начать получилось не очень — по совокупности причин к моменту, когда пора поворачивать, мы только вышли из зоны леса — она тут протяженная и очень, очень плотная (фото 2). Еще и Коля один камус забыл и бегал за ним назад, чем лишил себя удовольствия проехать хотя бы пятьдесят метров по открытой местности.
В общем, покататься особо не получилось. Развлечься скоростной ездой в густом лесу и прыжками по курумнику — да; а покататься — нет. Возможно, правда, и на Тыктыканчи бы не получилось, снега очень мало, и с той стороны ещё меньше (фото 3). Все было перемороженное, рыхлое, лыжи постоянно уходили до камней и веток. Для справки, вот что мне написал Вячеслав из коллектива «На Кураже», который ездил на Фролиху в апреле 2014 года: «На озере было 30-50 см, в альпийской зоне было 20 см свежего снега (глубину снежного покрова мы не замеряли) — незадолго до нашего прихода был снегопад; — Снег плотнее не был. У нас было днем достаточно тепло (апрель все таки) — поэтому с утра был наст, по которому мы и убежали в утро выброски. На заброске же отпустило и мы проваливались по 30-40 см, это видно на фотографиях в начале.; — Катание начиналось только в альпийской зоне. В лесной же было так же как и на озере — с утра бетон, после обеда каша, в которую проваливаешься по колено. С пика Тыктыканчи мы спустились до отметки 850 м.н.м дальше так же было ковыряние, а не катание.». Их рассказ лежит тут.
Вернулись к избе уже в сумерках. Днём было тепло, чуть ли десять градусов, а к вечеру похолодало очень резко; приняли решение впредь пораньше вставать и пораньше останавливаться, чтобы не ставить лагерь в этом ледяном аду.
Днём и вечером пытались выйти на связь по спутнику и выяснили, что связи нет. Уже потом, в городе, мы узнали, что дело было в ошибке со стороны Иридиум — они там что-то где-то не начислили и мы были отключены, только это никак не узнать пользователю без интернета. В тот момент, соответственно, мы полагали, что у нас нет телефона, а поэтому следующий день будет выглядеть так странно.

ЧХВ — 5 часов. Под ногами - лыжня, тропёжка до 30 см на озере, до 50 см в лесу (здесь и далее глубина тропёжки в лесу — до земли/веток, т. е. равняется глубине снега).

Трек второго дня


День третий, 28 февраля

Итак, мы полагали, что у нас сломан спутниковый телефон, поэтому с утра двое (я и Коля) налегке побежали на кордон Аяя, чтобы передать телефонограмму на большую землю. Налегке дорога в один конец заняла около 70 минут. Связь в реальном времени на кордоне есть не всегда, но мы оставили бумажку и её содержимое успешно передали в Питер. Стремительно добежали обратно, похватали рюкзаки и бросились за остальной группой, которую и догнали уже на лагере около 15.30.
Остальная же группа за два с половиной перехода дошла до устья Правой Фролихи, а ещё через два с половиной перехода случились три часа дня, в которые они собирались остановиться, чтобы мы их успели догнать. Виктор с Рыжим пошли натрапливать лыжню на завтра (ещё 3 км вверх по течению).
Местами река совершенно не замёрзшая — такое впечатление, что она тёплая. Это не исключено: геотермальная активность тут не редкость, постоянно встречаются горячие источники. Так или иначе, сколько-то мы прошли по прекрасному, но очень тонкому льду (фото 1), а потом пришлось скрестись по береговой тайге с периодическими прижимами. Впрочем, зимой всё гораздо приятнее, чем летом! Проблемы что-то обойти практически не возникают.
Впервые поставили палатку с печкой (фото 2): невероятный комфорт и никакого преодоленчества. В палатке тепло и уютно, только тесновато слегка (у нас формально трёхместная палатка на шестерых). Пьём воду из Фролихи.

ЧХВ — 5 часов. Под ногами — лыжня, тропёжка 30-50 см.

Трек третьего дня

На этой карте привалы не обозначены, потому что головной GPS бегал вместе с Начпродом в Аяю.


День четвертый, 1 марта

Вышли всего на два часа позже, чем собирались (в девять). Погоды Байкальские: вроде облако и сыпет снег (фото 1), но при этом иногда показывают монументальные виды вокруг. И вообще видимость не пропадает (и так и не пропала ни разу за мероприятие, только контрасту иногда было мало).
Ближайшие километров шесть Правая Фролиха совсем открыта, хоть иди по камушкам в резиновых сапогах (фото 2). Потом, уже километра за полтора до ухода в каньон, она снова скрывается под снегом и можно идти где удобно — по линии падения воды или по берегу (берег — курумник со стлаником, зимой это вполне проходимо, фото 3). Береговая тайга (фото 4) иногда осложнена всякими ямами и неудобьями (фото 5). Значительную часть пути шли по лосиному следу — кто был на Баргузинском хребте летом, тот поймёт.
За пять переходов дошли до ручья, по которому собирались подниматься под перевал. Убедились, что выйти на плоскость, где могли бы поставить лагерь, до темноты не успеем, поэтому оставили часть группы ставить лагерь, а частью группы пошли тропить лыжню на завтра (а на самом деле катнуть 500 метров, что нам вполне удалось). Лес — смесь осин, пихт, ёлок, кедров, стланика, лиственниц и сосен. Жжём что-то такое вроде лиственницы. Выше зоны леса тропёжка не заканчивается — тоже одна из особенностей Баргузинского хребта. Даже более того, местами там мелкий переметённый снег, который тропится так же глубоко, только весит больше. При этом ветра хоть и почти нет, но от него холодно и лыжню за ночь почти заметает.
Пьём воду из ручья (раскопали сугроб, под ним весёлый поток).

ЧХВ — 5 часов + 2,5 радиально вперёд на завтра, под ногами тропёжка 30-50 см, выще зоны леса местами фирн, но чаще тропёжка 30 см.

Трек четвертого дня




День пятый, 2 марта

С утра погода прохладная: температура около -25 и дует ветер в лицо. Пришлось плотно запаковываться, идти в пуховом жилете (довольно неожиданно, когда в жилете идти совсем не жарко). Также из-за прохлады первый переход получился подольше — 1,5 часа, пока не вышли на солнышко (в 10 утра в широкой части долины).
По мере подъёма тропёжка становится полегче и поравномернее, хотя глубокие ямы всё равно попадаются.
Любопытно, что ночью шёл снег — выпало в сумме сантиметров 15, — дул лёгкий ветер, и этого стало достаточно, чтобы со склонов 30-35 градусов сошли небольшие лавины, в том числе полностью перекрывшие нашу с Виктором вчерашнюю лыжню. Лавины небольшие, а всё равно как-то тревожно.
Обозначенные на карте кусты полностью под снегом, то есть в этих краях уже никакого вам леса (фото 1).
Еще за один переход по солнышку подошли под взлёт в кулуаре севернее вершинки 1664,0. В кулуаре — не обозначенный на карте крутой склон (фото 2); держим дистанцию, чтобы хотя бы не перегружать доску. Доска, к счастью, очень неравномерная, то пусто, то густо. Как видно по фото, уже открываются эпические полотна видов с любопытными изгрызенными временем зубами останцев по гребням.
Отсюда за увеличенный переход дошли до перевала. По дороге были вынуждены сбрасывать несколько десятков метров, чтобы обойти огромный надув, образовавшийся на еле выраженном на карте перегибе рельефа (фото 3). Обойти надув можно было и сверху, но там лежали очень свежие и очень выразительные лавины.
Подъём на перевал с юго-запада сложности не представляет, уклон градусов 15. Седловина классическая, широкая (фото 4). Спуск на северо-восток перекрыт массивным карнизом, под которым изрядный кусок уклона градусов 40 (фото 5). Теоретически спуститься можно, но очень боязно. На северо-запад уходит полка, по которой, соблюдая меры предосторожности (склон весьма крутой, может быть опасно! фото 6), соскреблись на верхнее из крупных озёр Яныр-Амутис. Возможно, если с седловины набрать на северо-запад побольше, можно пройти положе.
Информации о других прохождениях перевала мы не встречали, поэтому назвали его Оранжевым (в честь оранжевых пуховок) и определили категорию приблизительно как 1А — северо-восточная сторона очень увлекательная, и при прохождении от озёр в долину Фролихи ловкость рук и ног точно потребуются.
Пересекли озеро и подошли под подъём на следующий перевал — тогда мы думали, что тоже первопроходим его, а на самом деле летом его уже ходили в 1960 году и назвали тогда Озёрным.
Под перевалом приняли решение дальше не ломиться — кто знает, что там за перевалом — и встать тут, а лишний час лучше потратить на покататься, что с удовольствием и исполнили. Первая (как выяснилось, и последняя) ночёвка без печки; жжём бензин, топим снег. Снегу под палаткой достаточно, но строить стенку было бы фактически не из чего. Можно было бы зарыться в надув, этого тут достаточно (как на фото 3, только не таких серьезных).

ЧХВ — 5 часов. Под ногами — снег (тропёжка до 50 см), местами фирн.

Трек пятого дня





День шестой, 3 марта

С утра погода байкальская — идёт снег, температура около -20, при этом виден матовый шар солнца. Контраста нет никакого, снежного рельефа не видно.
За полчаса забежали на перевал Озёрный. Подъём со стороны Яныр-Амутис сложностей не представляет (фото 1, сделано накануне). На перевале дует, поэтому часть группы сбежала вперёд, а групповое фото на перевале, впервые покоряемом зимой, а предыдущий раз пройденном 55 лет назад, приходится делать наспех, вчетвером и в любую сторону (всё равно ничего не видно) (фото 2). В долине Нижней Акули снега ещё меньше (фото 3).
Категорию 1А перевалу присваиваем из-за спуска в долину Нижней Акули: судя по отчёту 60 года, там есть кусок очень изрядного спуска (пишут про 70 метров снежника до 50 градусов). Судя по всему, этот кусок задуло (вообще в долинах обеих Акули нам попадались очень масштабные снежные образования): мы встретили пологий спуск, а потом карниз и падение кубарем метров на пять-десять. Хорошо, что метров было только пять или десять — контраста ноль, идущие впереди просто слетели с этого карниза, как птицы. Тут следует признать, что отчёт 60-го года мы прочли уже в городе, а то бы остереглись.
Впрочем, дальше по спуску были и ещё приключения, включая повторение падения с карнизом в совершенно безобидном по карте и рельефу месте. По случаю мерзкой и прохладной погоды первый переход шли 2,5 часа, не хотелось останавливаться. Первый привал сделали на озере 1497,5 с видом на могучие скалы (фото 5). Отсюда пошли на подъём в сторону озера 1651,0 по линии падения воды. Можно было пройти и через юг, но там было больше шансов напороться на непонятные склоны и карнизы, плюс полное отсутствие контраста и сложная погода… В общем, решили идти более очевидным путём. По этому пути всё неплохо, кроме лавиноопасного кусочка на подъёме ко второму озеру. Наблюдали обширные заросли стланика, погребённого под снегом: зрелище, радующее глаз (фото 4). Также наблюдали гало (фото 6, не знаю, видно ли без подготовки сознания).
За два перехода вышли на перевальную точку в долину Верхней Акули (фото 7). Перевальная точка на удивление неплохо выражена и от неё сразу же начинается довольно решительный спуск (виден на карте), узкий кулуар с массой камней. Приятное разнообразие после часов шаркания в одинаковой белесой мутности. Отсюда почти всю дорогу вниз ехалось. Снега мало-мало (фото 8), зато встречаются полянки фирна, по которым хорошо катит.
Уже к вечеру вошли в лес каменных берёз, похожий на камчатский. Решили не рисковать и не пытаться переброситься в долину Амутмаскита — хоть там лес тоже обозначен, но кто его знает (по факту там даже хвойный лес — и если бы мы внимательнее прочли отчёт прошедшей там в 2010 году группы, мы бы об этом знали; но мы ленивые). Встали у впадения второго правого ручья в В. Акули. Жжём сухую берёзу и осину — горят вполне хорошо. Пьём воду из В. Акули (выкопали ямку).

ЧХВ — 7 часов. Под ногами фирн, неглубокий снег, в долине В. Акули тропёжка до 50 см по сахару.

Трек шестого дня





День седьмой, 4 марта

На сегодня у нас была двойная цель: покататься, а также разведать перевалы 60-летия ВЛКСМ и расположенный рядом Столичных дилетантов, оба 1Б. Если выяснится, что мы можем и хотим какой-то из них пройти, мы окажемся в верховьях Илокалуя, откуда можно реализовать более интересный вариант маршрута через гору Нос покойника (доминирующая вершина, 2654,1 м). Однако склоны обоих перевалов с обеих сторон по карте выглядят неприятно, а Столичных дилетантов (который мы так обозначили в честь самоназвания группы, которая его первопрошла), собственно, и был открыт из-за нежелания ползти через 60-летия ВЛКСМ.
В общем, решили проверить, есть ли там лавина и так далее. Погода переменно-облачная, солнца нет, контраста нет, но видимость всё время есть достаточная, показывают перевал Доброй воли — нашу альтернативу комсомолу и дилетантам (фото 1, 2). Пересекли густо покрытый стлаником гребень между Верхней Акули и Амутмаскитом и выкатились в долину последнего. Здесь по карте обозначен лес — и действительно, чудеса микроклимата, тут растут не просто деревья, а полноразмерные пихты (фото 3). На том же фото 3 на заднем плане виден каньон Амутмаскита, куда мы прямой наводкой и направились. Можно было бы долбиться по левому берегу, но у нас же зима, мы любим приключения и не любим ничего обходить — поэтому пошли прямо по каньону. Каньон вполне проходим вверх (фото 4) и вполне проезжаем вниз — придётся верить, тут было не до фото (а видео пропало).
Каньон довольно быстро открывается на плато с озёрами, по которому мы подошли под упомянутые перевалы и прикрывшись от противного ветра за надувом, начали их осматривать. Картинки 60-летия ВЛКСМ получились все издалека (фото 5), на фото понятно плохо, но глазами было чёткое ощущение, что последний участок потребует провески верёвок. Снег здесь лежит на скалах под уклоном до 40-50 градусов, а на последнем участке 60-летия ВЛКСМ снег не лежит — значит, там придётся лезть. На это мы не рассчитывали, поэтому сразу пошли смотреть Столичных дилетантов, который снизу выглядит терпимо (фото 6). Забегая вперёд, отметим, что и он с этой стороны неприятен и идти в лоб на седловину затруднительно: для лыж очень круто (возможно, в ски-кошках бы получилось), а пешком весьма снежно; и обоими способами лавинно. Мы в итоге шли по камням сильно левее, почти на вершинку.
Однако, возвращаясь к настоящему моменту, начали подъём в направлении гребня к СЗ от седловины. По дороге неожиданно для себя подрезали очень крутой склон (фото 7). Вроде всё сходится и по карте такое (с натяжкой) могло быть, но какие-то тут рельефы неожиданно радикальные.
Успешно траверсировав склон и отметив себе на будущее его проехать — на нём лежит пухлое, — начали подъём по гребню. Довольно скоро количество камней и фирновых полей в сочетании с большим уклоном (за 30) стало таким, что пришлось снять лыжи и перейти на рубилово пешком в лоб (фото 8). По дороге оценили подъём на перевал напрямую — нет, не хочется. Ещё круче и много снега, а под снегом — пустота. Седловина узкая, состоящая из разрушенных скал (фото 9); по случаю облака фотографии с той стороны нет, но с северо-востока было не лучше, а наоборот, над разрушенными скалами висел карниз.
Выбрались на гребень, преодолев последние куски свободным лазанием по присыпанным снежком скальным плитам, и посмотрели на ту сторону. Вообще в ту сторону всё не так плохо — снега не больше, уклон градусов 40, в теории жить можно. Проблема, однако, в том, что поверхность снега задута в совершенно бетонный фирн, а следовательно падение, случись оно, было бы совершенно неостановимо. Иными словами, надо вешать веревки на спуск, а у нас верёвка-то одна, да и железок маловато. В общем, пройти бы можно, если иначе никак. Только времени много уйдёт — мы и так, налегке, сюда пришли к половине четвёртого и еле успели назад в лагерь.
Таким образом, приняли решение завтра сюда не идти, полюбовались на суровые красоты, ссыпались вниз до лыж, встегнулись, отожгли до озёр, пробежали озёра, отожгли по каньону (бедные скользяки) и уже в сумерках пришли в лагерь.
Оба перевала оцениваем для зимы как 1Б. Крепко подозреваю, что 60-летия ВЛКСМ может для зимы и в 2А переквалифицироваться — там запросто может случиться 2-3 верёвки подряд, если не больше. Для лета — 1Б ВЛКСМ и 1А Столичных дилетантов.

ЧХВ — 7 часов. Под ногами фирн, снег с тропёжкой от 5 до 50.

Трек седьмого дня






День восьмой, 5 марта

С утра вышли по остаткам вчерашней лыжни в сторону перевала Доброй воли. Погода сомнительная — сыпет снежок, дует ветер, подозрительно тепло. В долине Амутмаскита лыжню занесло. Тропим рассыпчатый снег — сантиметров 30, но иногда попадаются ямы до 50. За два перехода, преодолев короткий участок густых кустов и леса в сужении долины, подошли под основной взлёт перевала Доброй воли и были немало удивлены, выяснив, что он представляет из себя пологий ледопад (на фото 1 видны «грибы» на камнях, но как мы потом выяснили, под снегом — тоже лёд). Двигаться траверсами на лыжах без ски-кошек по ледопаду — даже присыпанному снежком, даже пологому — дело очень увлекательное, поэтому преодоление взлёта заняло целый час; впрочем, привалились мы всё равно позже за надувом, потому что наверху очень изрядно и противно дуло, а к тому же перестало быть тепло. Об пойти по ледопаду в кошках тоже речи не было — ледопад весь дырявый, не сплошной, и местами конца-края провалам между камнями не видно (фото 2). Пешком тут страшно и опасно!
Вышли на перевальную точку — она около маленького озерка — сделали фото и немедленно двинулись дальше — погода мерзенькая, хочется побыстрее свинтить куда-нибудь поприятнее (фото 3).
В каком-то из каталогов (на Вестре, кажется) Доброй воли обозначен как 1Б. Это, конечно, ошибка. Он некатегорийный даже в виде ледопада; можно представить себе такую безумную погоду, в которую на льду понадобилась бы верёвка, но в эту погоду его можно обойти с ор. правой стороны по камушкам.
В условиях продолжающейся плохой видимости (метров 500 на самом деле, но с нулевым контрастом) продолжили спуск до 1760 метров и, полагая, что обошли узость, обозначенную на карте, повернули влево. Каким-то шестым чувством я заподозрил неладное и мы решили — вот просто на всякий случай — кинуть вперёд палку, привязанную к лавинному шнуру (кстати, появилась мысль, что можно таскать с собой лазерную указку, чтобы понимать что-то про рельеф впереди). Кинули — и не зря: перед нами оказался перегиб с карнизом, под карнизом несколько метров отвеса. Спрыгнули с карниза, отряхнулись и потащились дальше по полям засыпанного стланика через озеро 1766,8.
Примерно от конца озера появились деревья — опять чудеса микроклимата, высота за 1700, а тут лес, причём местами густой. В основном, впрочем, это редкий лиственичный лес, как в парке (фото 4). Сушин полно, дует умеренно, фирна нет — то есть дует здесь очень редко.
Жжём дрова, топим снег.

ЧХВ — 6 часов. Под ногами снег с тропёжкой 30-50 см, фирн и лёд.

Трек восьмого дня



День девятый, 6 марта

Уже накануне вечером прояснилось, а с утра погода выдалась и вовсе звенящая — очень холодно, но ясно, светит весёлое солнышко. Решили кататься. Дождались, пока весёлое солнышко добралось и до нашей полянки и пошли (фото 1) в сторону кулуара с горы 2399,4. Вокруг открываются эпические, подавляющие пейзажи. Альпийский рельеф, только всё гораздо меньше, чем в Альпах — а выглядит, как будто гораздо больше. Монументальнее. Видимо, дело в ширине долины — в Альпах долины узкие, из-за скал не видно гор, и вдобавок везде домик стоит. А тут никакого, ни-ка-ко-го домика нет, а ширина долины до 5 километров. Виды умопомрачительные. На фото это не очень передать, но попробуем — фото 2.
Подошли к кулуару, осмотрели — не понравилось; по линии падения воды полого и снежно, а в других местах — нет снега, а есть камни и фирн. В общем, как всегда. Отошли в сторонку и нашли склончик с 250 метрами пухляка. Его — четыре раза — и раскатали (фото 3, 4, 5), после чего стали лениться и пошли домой.

ЧХВ — не поддаётся определению, под ногами снег (в лесу тропёжка 20 см + ямы по 50) и фирн.

Трек девятого дня




День десятый, 7 марта

С утра удивительная погода — туман и температура около -30. Очень промозгло и холодно. Мы, невзирая на это, решительно выдвинулись вперёд по маршруту в сторону безымянного, но пройденного до нас перевала между Светлой и Левой Талой. До перевала дошли за один слегка увеличенный переход; подъём сложности не представляет, за исключением видов, которые отвлекают от дела (фото 1). К моменту выхода на седловину начало светить солнышко, туман слегка рассеялся (фото 2). В долине Левой Талы снега и ещё меньше — по восточной стороне так и вовсе голые хребты (фото 3).
Спуск сложности не представляет, начало даже едется (фото 4). Дальше по долине плотный снег, почти фирн, присыпанный тонким слоем свежачка. Спуск от озера 1663,0 в долину на уровень 1516,0 проходит по неглубокому каньону, приятное катание. С озера нам открылось зрелище, радующее глаз: впереди была красивая сверкающая синяя наледь (фото 5). Очередной привал сделали, уже выйдя на эту наледь, которая здесь, в начале, оказалась сухой и ещё больше обрадовала нас (фото 6).
Однако удовольствие с катанием по сухому льду было недолгим: по не вполне понятным нам причинам наледь стала мокреть и скоро превратилась в огромную, во всю широченную долину, лужу с ледяной шугой. Удачливые промочили лыжи и крепления, менее удачливые — и ноги. Хорошо, что у нас печка, ботинки можно подсушить за ночь! Как в температуры тридцать и за тридцать существует даже не открытая вода, а мокрый лёд и ледяная шуга — для нас загадка.
Как-то отломали основные куски льда с лыж и продолжили движение. Встретили ещё один участок каньона (на карте не выражен); здесь река теряет метров 30, но маленькими пологими ступенями, ледопадов нет, можно ехать. После сброса начинаются озера, а наледь, соответственно, кончается — озёра просто покрыты льдом и тонким слоем снега. После озёр начали уходить налево — желания попадать в каньон Талы у нас не было никакого, а было желание спуститься по относительно пологому гребню. В лесу снег особенно рыхлый: чёткое ощущение, что мы идём по земле с ветками и брёвнами, только землю плохо видно из-за чего-то белого. Снега сантиметров 20-30 (фото 7, сделано завтра на Илокалуе, но суть та же) с редкими глубокими ямами.
Характер склона карте не соответствует: склон в начальной части, вскоре после озера, сильно наклонён в сторону ручья. С большим трудом влезли на заросший густым лесом склон и оказались, наконец, на пологом гребне. По гребню, который иногда перемежается курумниками, не дающими скучать, дошли до начала спуска. По дороге я ухитрился потерять один камус — и мы его так и не нашли. А Виктор, помогая мне искать камус, упал головой вниз в курумник и потерял в нём объектив от фотоаппарата и карточку с видосами от GoPro. Спуск в Илокалуй весьма решительный, градусов 30, и проходит по очень густому лесу. В камусе спускаться ещё как-то ничего, а без камуса и с отстёгнутой пяткой (крепления-то замёрзшие) занятие очень увлекательное.
Тем не менее, незадолго до темноты дошли-таки до Илокалуя, где и поставили лагерь. Снега мало, палатку приходится растягивать на ледорубах и ветках, палки не втыкаются. Пьём воду из Илокалуя (сделали прорубь), жжём сосновую сушину (дров полно). Вдоль Илокалуя идёт охотничья лыжня, снегоходного следа нет.

ЧХВ — 7 часов. Под ногами — фирн, снег (выше зоны леса — ок. 10 см, в зоне леса ок. 40 см. до земли), сухая и мокрая наледь

Трек десятого дня




Здесь можно посмотреть карту в полный размер, не пережатую плагином галереи

День одинадцатый, 8 марта

Вышли вверх по лыжне по Илокалую, планируя подняться по безымянному ручью (впадает примерно у уреза 1120) и перевалить в долину Такахона — или не переваливать, а уйти сразу на гребень, чтобы спокойно спускаться в долину Верхней Ангары, как пойдёт. Из-за потери камуса я применил дедовский способ — обвязал одну лыжу репшнуром (фото 1). Надо сказать, что работает на ура. Не скользит, но в остальном не хуже камуса — держит на большом уклоне и даже позволяет траверсировать фирновый склон.
По Илокалую идётся хорошо, лыжня странная — всё же охотничьи лыжи и задачи сильно отличаются от наших — но идти можно. Встретили одно зимовье, большое, ухоженное, обжитое, человек на десять хватит, но пристально не разглядывали. По принятой в этих местах традиции место на карте не рисую, но существование зимовий на Илокалуе — не секрет (см. интернеты).
Дошли до выполаживания в долине ручья и начали подъём по линии падения воды. Приходила в голову мысль влезть напрямую на склон и идти левым берегом, но решили попробовать по руслу. В русле же оказался вполне увлекательный каньон, забитый крупными камнями и периодическими мокрыми наледями (фото 2, 3, 7). Один раз пришлось менять лыжи на кошки (фото 4) и совсем скоро обратно. Успели промочить камуса — но опять же, печка, печка, всё можно просушить — этим вечером и следующим утром мы высушили не только камуса, но и лыжи.
Два перехода ковырялись по каньону. На привале обратили внимание на склон, по которому вроде как можно выползти, Виктор сгонял на разведку, ему там понравилось и мы с некоторыми приключениями вылезли из каньона на левый берег (фото 5). Тут, действительно, гораздо приятнее, хотя вспоминаются всякие книжки про то, что лес не исключает лавинной опасности. В смысле что склон довольно крутой, градусов 25-30, на нём доска, а под доской пусто, как тут принято. Постепенно поднялись и траверсировали склон в долину ручья выше каньона (фото 6). В одном месте пришлось сбросить метров 20 — склон периодически разрезается ручьями с очень крутыми бортами, не сразу и обойдёшь.
Так как в каньоне мы ковырялись очень долго, то к подъёму на перевал подошли поздно, всего за час до «штатного» времени остановки. Спускаться в Тахакон только для того, чтобы потом набирать обратно, не хотелось, окрестности выглядели так, как будто тут можно покататься; деревца и сушины ещё встречаются; в общем, приняли решение остановиться здесь, завтра покататься, а последние два дня старательно выходить на БАМ.
Жжём лиственицу, топим снег.

ЧХВ — 5,5 часов. Под ногами снег (тропёжка 10-40 см), лёд.

Трек одинадцатого дня





День двенадцатый, 9 марта

В этот день получилась фактически днёвка. Мы залезли на гору с пологой вершиной (высота 2040), полюбовались оттуда волшебной панорамой на всё — Верхнеангарский хребет, Северомуйский хребет, Байкал, Байкальский хребет, сделали фото (1 и 2) и сначала сошли, а потом по широкому крутому кулуару скатились вниз (фото 3), ещё раз поднялись и скатились — всего 1000 метров подъёма. После этого самый бодрый из нас (В. Волков) остался по взаимному согласию катать ещё тысячу метров («если к пяти не приду, можете не спеша выходить за телом»), а мы отправились домой — сильно до темноты, устроив, таким образом, настоящую зимнюю днёвку. С печкой это вполне работает, можно прекрасно ничего не делать, зашивать одежду и по-всякому валяться.

ЧХВ — не определяется. Под ногами — снег, фирн и камни.

Трека, карты и высотного графика двенадцатого дня нет — не стал записывать за ненадобностью.

День тринадцатый, 10 марта

Впервые вышли как планировали с самого начала: легли рано, встали рано, вышли в 7.20. Справедливости ради, раньше мы так не поступали, потому что мечтали об утреннем солнышке, но сегодня было не до того. За увеличенный переход прошли седловину (фото 1) и, не останавливаясь, вышли на седловину 1644,0 (фото 2). По дороге под ногами свежий фирн, по мере выхода на гребень тощающий и обнажающий всё больше камней. Обошли слева гору 1726,4 (очень мало фирна, зато хорошие виды на Байкал) и привалились, впервые за день догнав солнце, на очередной «седловине».
Дальше продолжили движение по гребню, где на лыжах, где пешком. Снега мало, да и то сдуто, поэтому иногда лыжи снимать просто приходится. Там, где снег есть, ехать можно все время. Склоны в обе стороны крутые, изредка даже с карнизами, но в принципе по ним тоже можно спускаться, если надо (фото 3). Необходимость снимать-надевать лыжи и не самые простые условия спуска, особенно для п/ж, съели у нас немало времени. Зато хотя бы красиво, прямо показывают Верхнеангарский хребет и саму Верхнюю Ангару (фото 4), слева виден Байкал, справа в дымке — Северомуйский хребет.
В некий момент гребень прерывается очень крутым каменистым спуском, который мы объехали по жёсткому фирну, стланикам и камням справа по ходу (характерные траверсы на треке над 1373,6). После выполаживания гребня фирн заканчивается и начинается густой стланик — для нас, к счастью, означающий лишь неглубокую тропёжку (фото 5). Вершинку 1123,0 траверсировали справа по камушкам (склон крутой, но снега на нём нет) и привалились очередной раз перед началом спуска по лесу — переход между открытой местностью и лесом здесь мгновенный, безо всяких там «то ли я лес, то ли я кусты».
Спуск по лесу проходит под приличным уклоном, лес очень густой. С точки зрения безопасности на камусе, если он держится на лыже, пожалуй, предпочтительно. Некоторые из нас, впрочем, либо потеряли камуса, либо хотели приключений и ехали так. Долго ли, коротко ли, спустились в лесочек уже около Ангары. Лес тут смешанный, а ближе к реке — осиновый; по этому осиновому лесу идёт снегоходка (фото 6). Снегоходка эта, к нашему удивлению, на Ангару не выходит и по самой Ангаре дороги тоже нет — видимо, там всё-таки не очень стабильный лёд. Мы никакой нестабильности не заметили и через некоторое время покинули снегоходку, чтобы пройти по Ангаре прямо туда, куда нам надо. На Ангаре тоже пришлось тропить (сантиметров 20) до поворота русла, где оказался фирн, но откуда мы, впрочем, вскоре свернули в сторону собственно БАМа. Здесь лес из осинок и молодых сосен; сушняк только осиновый, но горит отлично. Жжём осину, топим снег, слушаем информацию из репродуктора на станции Кирон (слышимость отличная).

ЧХВ — 7,5 часов. Под ногами фирн, снег (наверху 10 см с ямами, внизу 30-40 см, на Ангаре от 20 см до фирна), камни, снегоходка.

Трек тринадцатого дня




Здесь можно посмотреть карту в полный размер, не пережатую плагином галереи

День четырнадцатый, 11 марта

Накануне вечером нам не удалось выйти на связь, поэтому утро мы посвятили вопросам попадания в Северобайкальск. Сгоняли на станцию, рассчитывая на дежурного и связь, но станция совершенно безлюдна. Местный поезд уходит в 7.40 — сегодня мы уже опоздали, завтра можно, но хочется всё-таки успеть и в баню, и позы и вот это всё. Отправили страдающего ногами и печенью Виктора назад, вызыванивать нам транспорт, а сами втроём (я, Коля и Рыжий) пошли покататься с Верхнеангарского хребта. Начало очень сомнительное — опять густой лес (хотя вдоль ЛЭП есть вездеходка, часть пути можно по ней). Но примерно с перегиба (высота 770 м) и до выхода из зоны леса, где снег сдут весь и полностью (1200 м) отличное каталово: внизу довольно редкий лес с прогалинами стланика (по нему великолепно прыгать), а где-то с 950 метров вообще открытые поляны пухляка. В сумме набрали около 800 метров и с удовольствием их съехали. В лагере к этому времени Виктору удалось раза с пятого вызвонить нам транспорт, так что мы собрали шмотьё и выскочили на автоБАМ.
По автоБАМу ходит довольно много машин, в основном легковые, но есть ощущение, что при необходимости можно уехать даже стопом, и уж точно передать какую-то информацию. Состояние автоБАМа зимой — как разбитая грунтовка (собственно, его иногда проходят грейдером, как правило до поворота на источники Дзелинда, там санаторий). Летом, говорят, легковушка может не проехать, ямы и броды глубоковаты, хотя и сейчас местами были смыты мосты — ощущение такое, что полный привод нашего автобуса пригождался, по наледям-то ехать. До Северобайкальска ехали где-то часа два, где, не меняя транспорт, закинули шмотки к «Ламбаде» в квартиру, заскочили в позную, а оттуда уже — в построенную местными авторитетами баню при гостинице «Визит». Дальше, в общем, всё как обычно, пьянство и обжорство, поезд, пересадка в Новосибирске (можно ехать на муниципальном автобусе вокзал-аэропорт), посадка в Екатеринбурге, Пулково и днём 14го марта мы дома.

ЧХВ — не определяется, под ногами снег, тропёжка около 20-30 см.

Трек четырнадцатого дня


5. Выводы

Мероприятие позиционировалось как разведочно-катательное-прогулочное и в целом всё так и получилось. Мы прошлись по местам, в которых зимой практически никто не был, а главное, за исключением Тыктыканчи, никто не рассматривал их с точки зрения скитура.
Наш вывод — скитурить, безусловно, здесь можно и нужно. Единственный недостаток для жителей европейской части России — двое суток в пути; в остальном горы доступны очень легко и здесь есть, где кататься, особенно если со снегом повезёт чуть больше, чем нам. Возможно, чисто катательные мероприятия стоит сдвигать куда-нибудь к концу марта, чтобы снега выпало побольше, либо чтобы хотя бы выпавший слегка уплотнился. Скажем, наша каталка в последний день на тёплых склонах Верхнеангарского хребта показала, что снег в принципе уплотняться тут умеет, только на Баргузинском хребте не хочет.
С точки зрения быта — есть редкие зимовья, но не в самых удобных местах (за исключением, возможно, кордона на Источном, но про него нужно договариваться). Логичнее рассчитывать на собственные силы, благо с дровами тут нет проблем вообще никаких, зона леса местами поднимается до 1800 метров, а даже там, где не поднимается, можно накопать сухого стланика (для длительной стоянки копать замучаешься, поэтому лучше съехать пониже). Если не учитывать время попадания на склон, для каталки перспективными кажутся долина Светлой, озеро Фролиха (там перепады по 1500 метров!); думаю, что при правильном снеге должно быть отлично в районе горы Нос покойника (2654,1). До Фролихи добираться быстрее всего, но если своим ходом, без наёмной машины, до последнего леса под Носом покойника можно доскрестись за день.

Если суммировать — конечно, это далеко не самое очевидное место для скитура. Какой-нибудь Хамар-Дабан куда доступнее, снега там вроде побольше. Зато здесь целый непаханный край со вполне взрослыми перепадами и с гарантией никаких шумных соседей. И вообще, разнообразие.

Для походов края тоже подходят прекрасно — у нас, конечно, для настоящего «похода» было маловато приключений, но это мы никуда не лезли. Возможностей куда-нибудь залезть здесь море, знай верёвки с собой тащи. Зато не нужно тропить по уши (по крайней мере в этот год), погода всё время комфортная, все эти стланики, ивняки, ерники и неудобья по большей части засыпаны снегом. С переправами проблем тоже нет, речки либо подо льдом, либо всегда находятся снежные мосты. В редких местах, где через П. Фролиху не было моста, можно было просто перебрести по щиколотку. Каньоны представляют трудности — льда не так много, чтобы залить крупные валуны, поэтому как в Саянах тут не проскочишь. Ну, не нужно соваться в каньоны (благо почти везде можно обойти), либо нужно закладывать на это время.
Еще раз отмечу, что традиционный байкальский ужас — стланик — зимой засыпан и не представляет никакого препятствия, если не вставать на него без лыж. Без лыж можно уйти по уши. Мы по уши уйти не пробовали, но у меня есть пара картинок стланика, вид сверху (соответственно, провалиться под слой снега и веток можно ещё метра на три), вот например такая:


В лыжах либо вообще остаётся лыжня и про стланик не узнаёшь, либо, как здесь, получается дырка, но мы-то в лыжах и по верхним тонким веткам можем идти так же, как по снегу.
Как уже упоминалось в начале, лавинная опасность есть. Мы видели неприятные склоны, старые лавинные выносы, свежесошедшие доски (с уклонов всего градусов 35!), даже лавины, сошедшие на нашу собственную лыжню, проложенную накануне вечером (видимо, небольшие доски, спровоцированные упашим от перегрузки и подогрева карнизом). Это нужно учитывать и готовиться соответственно. В силу особенностей сибирской зимы безопасно здесь в принципе быть не может, любой склон — плохой, вопрос лишь насколько.

6. Замечания, связанные со снаряжением

Опыт показывает, что давать советы по снаряжению не очень полезно, всякий кулик свое болото хвалит, кто как хочет, тот так и ходит. Но некоторые вещи отметить все же представляется необходимым. Поэтому раздел про снаряжение будет поделен на три части: новинки (мы использовали некоторые новые приспособления, либо не применяющиеся обычно в туристическом быту, либо просто еще мало описанные); особенности снаряжения для конкретного пройденного маршрута; наконец, третья часть, которую можно не читать тем, кто и так знает, что и как: часть о том, как ходили мы и какое мы использовали снаряжение вообще.

Раздел один. Новое снаряжение

Ботинки Dynafit TLT5. Это, конечно, уже не новое, а в среде скитуристов прям уже классика. Но динафит реально сделал радикально другой ботинок, который круче всего остального на голову. Мягко и комфортно идти, жёстко и чётко ехать. Но — нужно иметь в виду — это не самые тёплые ботинки на свете. Если у вас уже «подготовленные» ноги, то в минус тридцать и ниже шевелиться нужно очень бодро, иначе начинаешь мёрзнуть. С ещё не помороженными ногами будет, вероятно, лучше, но где ж взять такие в среде зимних туристов?
Тут стоит отметить, что у них постепенно портятся клипсы и отлетают заклёпки. За три сезона активного использования пока не случилось ничего критичного, но о замене клипс и постановке новых заклёпок уже приходится думать.

Фотоаппарат Olympus OM-D E-M5. Условная новинка, но мы такого не пробовали, так что для нас внове. Беззеркалка со сменной оптикой. Снимал ею Виктор, наш официальный фотоманьяк и тропильщик. В целом картинки получаются отличные, хотя очевидно нужно не забывать про ISO («фотограф! проверь своё исо!»); водозащищенность — это большой плюс, Виктор вообще не парился о фотоаппарате (снег, полёты кубарем, пар в палатке, мало ли что ещё), а фотоаппарат совершенно от этого не расстроился. Из взятого парка аккумуляторов было потрачено меньше полутора штук — причём китайских неоригинальных. Правда, аккумуляторы жили на Викторе в тепле, а в фотоаппарат вставлялись через специальный переходник и провод. Видео на него снимали мало, и лично мне результат не понравился, получился шумный трешак с непонятной фокусировкой. Возможно, не были найдены удачные настройки, а может правда аппарат не для этого. Для технических роликов пойдёт, но снимать кино не покатит. Говорят, Mark II радикально улучшен как раз с точки зрения видео — точнее, придирчивые пользователи говорят, что до сих пор олимпус просто игнорировал видео, а с марк два вдруг про него вспомнил. Только марк два стоит 70 кусков, как-то это чересчур.

Лыжи BD Convert. Про них за этот год писано уже немало (например, про карбоновую версию в авторитетном блоге), мы же можем добавить, что жить с лыжами шириной 10 см под колодкой и с современным рокером в походных условиях можно. Растягивать на них палатку неудобно, но можно, а всё остальное вообще шикарно, и тропится, и едется, и по лыжне нормально идётся. Дисклеймер: у нас ни разу не было настоящей плотно вставшей лыжни, как было бы при температурах чуть ниже нуля и липком снеге. Но при всех наших погодах проблем с конвертами не было никаких. Так что если вы достаточно сильны, чтобы скакать по лесам в лыжах весом 1650 гр (одна штука без креплений и камуса — который тоже будет широким, тяжеленным и сопротивляющимся скольжению), это определенно годный вариант.

Раздел два. Снаряжение, связанное с конкретным маршрутом

Здесь совершенно точно можно идти с шатром и печкой от леса до леса. Если задаться целью, добыть дров можно вообще почти везде, а если не задаваться — то ночевать выше зоны леса приходится очень, очень редко. Будет несколько иначе, если планировать сложные препятствия, но ведь и можно и дров с собой притащить!

Если не планировать восхождения и сложные перевалы, можно вообще не брать с собой верёвку, но есть риск оказаться в ситуации, когда склон очень страшный, а идти надо. Понятно, что если планировать сложные перевалы, нужно брать всю снарягу.
Мы брали ледорубы и одну верёвку; ледоруб мы использовали один раз (для подъёма из каньона б/н днём 8 марта), верёвку не использовали вовсе.

Деревянные лыжи сюда брать в принципе можно, хотя шансов сломать об стланик полно, а после мокрой наледи мороки с ними куда больше. И вообще, мне уже трудно придумать причину брать дерево.

Здесь очень солнечно, поэтому необходимы очки и настоятельно рекомендуется брать крем от солнца, а то можно сгореть до волдырей (как поступил автор этого отчёта, например).

Мы брали с собой ножовки пилить дрова, но если бы мы шли без печки, то ножовки нам бы вряд ли пригодились. Фирна строительного качества практически не было, поэтому все варианты защиты от ветра выше зоны леса — копать лопатой яму или пещеру или врезаться в надув. Нам ни разу за две недели не встретился ветер, при котором потребовалось бы что-то строить (единственное исключение — вершина горы во время прогулки 9 марта, но туда по маршруту не попадёшь).

Раздел три. Как ходили мы и что из этого получилось

Этот раздел не претендует ни на роль совета, ни на роль рекомендации, не претендует даже на отзыв, благо отзывов достаточно и проку от них обычно нет. Назовем этот раздел просто случаем использования.

Лыжи
У всех участников были скитуровые лыжи (5 пар Dynafit (3х Se7en Summits, 1х Baltoro, 1х Mustagh Ata Superlight), одна пара Black Diamond Convert). Все лыжи вели себя очень достойно. Более широкие Мустаг-аты и особенно конверты очень понравились на тропёжке и оставили самое приятное впечатление на спуске. Кажется, приходит век широких лыж — они начинают догонять по весу классику вроде Se7en Summits, а по качеству спуска это небо и земля.
Про бальторо сказать сложно — у Виктора раньше были Бальторо и они были хороши, но 1. он их сломал за один сезон (впрочем, Динафит их бесплатно поменял) и 2. они весят на 70 граммов легче конвертов. А конверты однозначно рулят, по крайней мере на снегу помягче (для быстрой езды по жесткачу конверты мягковаты, как говорят эксперты). Так что если вы не катаетесь по обледенелым кулуарам, вывод напрашивается.

У всех участников были камуса. Следует отметить, что при минус тридцати клей, по крайней мере стандартный, достающийся со штатными камусами, работает плохо. Если тщательно наклеить камус в тепле, всё нормально, но поле пары снятий и надеваний начинаются проблемы. Новый камус — например, у Виктора — работал при внимательном обращении всю дорогу. Камуса постарше сдались довольно быстро и их приходилось всякими путями приматывать к лыжами (разогрев на солнце, стропочка под пяткой и т. д.). У Виктора был камус с фирменной системой крепления BD — со натяжкой сзади. Она требует внимания и, возможно, доработки — её нетрудно сдёрнуть другой лыжей (решается вниманием) и кустом (решается доработкой). Жить можно, но на мой взгляд, лишние заботы, проще вырезать в носке дырку под крепление Dynafit и не париться.

На плоских участах мы мажемся мазями держания. Тут они (только холодные разновидности) пригождались нам в начале и чуть-чуть в предпоследний день, но вообще почти везде был перемороженный сахарный снег, по которому никакая мазь не цепляет.

Крепления
Кроме одних тросиковых п/ж креплений, которые вели себя предсказуемо — хорошо на плоском, плохо на крутом подъёме, никак на спуске, — у всех остальных участников был динафит TLT Speed (у меня задние блоки от TLT Speed Radical, у Рыжего TLT Speed Turn). Крепления вели себя хорошо, единственное исключение — после полного погружения в воду на минус тридцати перестают работать задние блоки (замерзает пружина). Виктору удалось на ходу расшевелить свои, а все остальные мы отогрели в палатке у печки.

Ботинки
Здесь разговор короткий — в коже комфортнее жить, в пластике лучше ехать и лезть. Если идти сюда чисто в поход, можно идти и в коже на п/ж. У нас НВ ходит в коже, а мы все ездим ради каталки, поэтому с нами всё понятно, мы на скитуре, четверо в Dynafit TLT5, один в Dynafit TLT4, но это оттого, что он пока не нашёл достойной замены и/или денег.

Палатки и еда
Мы ленивые и любим вставать где попало, не глядя на то, есть там лес или нет, дует там или нет. Поэтому мы таскаем с собой огромную геодезическую палатку Ferrino Snowbound 3; каркас у неё не родной — сначала жалкие штатные палочки были заменены на 11-миллиметровый Easton, а с прошлого года — на DAC Feathelite 10,25. DAC-овские стойки отличные, а весу комплект сбросил почти кило. Формально она трехместная, но вшестером в ней тоже можно; тусоваться вообще нормально, спать тесновато:

В качестве автономного источника огня мы таскаем с собой бензиновые примуса, в этот раз из-за печки только один, без резерва. Мы очень полюбили японский Soto Muka, это просто огонь, а не примус, простите мой каламбур. К нему нужно привыкнуть и его нужно освоить, но в целом он безумно мощный и очень эффективный. Новая модель, говорят, ещё полнее дожигает топливо, так что меньше шансов угореть, как это случилось с нами однажды в Хибинах (обязательно оставляйте вентиляцию, когда топите примус! а то помрёте).
В этот раз, рассчитывая когда-то в будущем идти далеко и надолго и ощущая необходимость к этому потренироваться, мы взяли с собой печку. Вместо окна в палатку врезали разделку из негорючего нестеклянного материала (заказан в интернет-магазине в Германии, extremtextil.de), просунули через неё печку и топили её в тамбуре. Под печку клали брёвна, тамбур закапывали снегом, а каналы между слоями палатки зашили наглухо силиконированным нейлоном, чтобы тепло не улетало. Печку купили так называемую пошехонку — у неё круглое герметичное рыло, за счёт которого она умеет держать дрова в состоянии тления часов по пять. На практике с горючими хвойными дровами и тридцатнике снаружи лучше подкладывать каждые часа три. В целом нам очень понравилось, тепло, хорошо, сухо, можно готовить (примус мы разжигали полтора раза и в сумме сожгли всего 800-900 мл бензина). В общем, красота, рекомендуем, хоть оно и весит лишние 3,3 килограмма (плюс топор).

Верёвки и железо
Мы брали одну верёвку, два ледоруба, лёгкие обвязки на всех и минимум железа. Пригодился только один ледоруб, всё остальное просто покаталось.

Одежда
Здесь всё как обычно — дышащее, непродуваемое, промокаемое. Мы по-прежнему очень любим софтшелл и делаем из него всё больше и больше всякого, от штанов и курток до варежек и полосок. Мы покупаем его в магазинах, мы шьём из него сами, а поэтому не потеем и не мерзнем. И даже почти не промокаем.

Фото- и видеосъёмка
Фотографом был у нас Виктор. Он был вооружён фотоаппаратом Olympus OM-D E-M5, про который сказано выше, с двумя объективами — шириком и китовым, причём китовый был уронен в курумник и утрачен. Для оперативности и постоянства съёмки фотоаппарат носился в чехле со специальным креплением на грудь. Вполне удобно во всех контекстах.
Для съёмки видео у нас была GoPro Hero2, но карточка с видосами была утрачена в том же курумнике. Ай! А так с гоупро всё известно, работает, нормально, только батарейки полная труха и не годятся для длительного использования зимой, а герметичного порта для внешнего питания нет. Что же это за экшн камера такая?!

Ещё у меня в кармане каталась суперкомпактная дешёвая мыльница Fuji AV200, на которую снята добрая половина картинок из отчёта. На удивление — фотографии получаются очень достойные. А вот видео в снежных условиях она не может — в 100 % случаев ошибается с балансом белого. Зато так как она маленькая, она целиком вместе с батарейками ездит в теплом кармане штанов и готова к работе мгновенно.

Ещё я по случаю поломанной спины таскаю с собой санки. Это обычный Терровские ПВХ-шные санки, которые вполне удобны с той оговоркой, что санки в принципе — это адский ад. В этот раз в них два дня ехала печка, а потом мы их разобрали и больше не использовали. Можно было и дома оставить.

Подробные списки снаряжения, при необходимости рассказы и советы про снаряжение, списки аптеки, ремнабора и раскладку, точные карты высылаю по запросу на адрес nachprod@nachprod.org.

  • Что было в 2016, что есть и что будет в 2017-м

    C 15 февраля по 1 марта небольшая часть нашего коллектива съездила в высокогорный скитур в Индийские Гималаи.

    В начале декабря мы тоже ограниченным составом, зато с друзьями и Швейцарии съездили на Мамай.

    Впервые за многие годы на январские праздники мы не поехали в Альпы - уж очень там дождливо все-таки. Зато кое-кто поехал в Каракол, кое-кто повторил прогулку к каньонам Канды, а кое-кто остался дома.


Login