Алтай 2007: тех.отчет

ОТЧЕТ о пешем походе третьей категории сложности с 30 июля по 21 августа 2007г. Составитель отчета: Нестеренко А.Ю.

Вид туризма: пеший

Категория сложности: третья

Время проведения: с 30 июля по 21 августа 2007г.

Район путешествия: Горный Алтай, Катунский хребет

Маршрут похода:

пос. Мульта — р. Акчан — пер. Суровый (1Б, 2765 м (2900 по классификатору)) — р. Ешту – р. Кураган – р. Плоская – лог Плоский (безымянный перевал н/к, ок. 2600 м) – р. Кучерла – р. Куйлю – пер. Каратюрек (1А, 3100 м) – р. Аккем – ледн. Аккемский (радиально) – руч. Куган («Три Березы»)

Продолжительность активной части: 13 дней

Протяженность маршрута: 170 (150+20 рад.) км

Состав группы: 18 чел. (список прилагается)

3. Идея мероприятия

Всем давно хотелось сходить на Алтай, и вот мы собрались это сделать. Собрались мы разношерстной компанией, часть которой, 10 человек, собирались забраться заодно на Белуху, часть просто шла гулять. Тренировок, помимо технических, особо у нас не было, так что и ожидать от группы ничего особенного не приходилось; это обстоятельство стоит учитывать, примеряя на себя наше время движения. Все обстоятельства выяснили через интернет, подробнейших описаний море, даже малохоженных районов. На удивление мало описаний пути от озера Аккем до Томских стоянок. Все остальное вполне соответствовало ожиданиям.

4.

5.

* расстояния измерены по картам масштаба 1:50000, 1:100000 и 1:200000 с коэффициентом 1,2

6.

День минус третий, 30 июля

Благополучно сели в поезд 055А Санкт-Петербург-Москва, отправление 0:40. Благодаря тому, что билеты туда мы покупали строго за 45 суток, места удобные, в начале вагона секции купе+боковушки. В третьих купе окнане открываются, но то же и в шестом, так что так и надо брать. Обратные билеты, отмечу заодно, из Бийска мы брали за 44 суток, и это было ошибкой: места получились в разных вагонах на верхних боковушках у сортиров. Так вот, прибыли в Москву 9:55, перешли на Казанский вокзал через площадь, купили еды в поезд с близлежащем Рамсторе и в 13:19 забили себя и свое барахло в поезд 096 Москва-Барнаул с пристяжными вагонами до Бийска и начали писать пулю и употреблять напитки.

День минус второй, 31 июля

Едем. Жарко.

День минус первый, 1 августа

Едем, все так же жарко. Вставили в окно желтую пенку и тем самым остановили на полчаса поезд, но кроме матов от проводника никаких убытков не потерпели, пенку ближе к вечеру заменили на белую и высунули ее не так далеко J От пенки дует, приятно, но все равно жарко.

День минус нулевой, 2 августа

В Барнауле вылезли погулять, по Москве 02:25, по местному (+3) 05:25, стоянка 6 часов, так что успели сходить в 24-часовую баню (слева от ж/д вокзала автовокзал, налево за автовокзал, на перекрестке направо, пройти два дома и направо, 50 рублей с человека, парилка нормальная), найти магазин живого пива Барнаульского завода (Ворсин) (от вокзала прямо через площадь, мимо ларьков, налево и вдоль по улице до появления сего храма по левую руку), которое оказалось великолепным и поесть плова у узбеков рядом с вокзалом. Заодно захватили три кило плова вместе с тазиком (тазик 30 руб ;). Здесь нас догнал Олег. Отмечу, что мы в Бийске брали только воду и автобус, но вообще там есть все, что может быть нужно, кроме, конечно, сублиматов и прочего, которых и в Питере все равно нет. То есть если вы любите брать на маршрут кабачковую икру, то все продукты можно купить в Бийске. Если нет, то не стоит рассчитывать, что выбор продуктов в Бийске больше, чем в Москве. Он не больше. Он такой же. В Бийске были сразу встречены представителями фирмы БийкАлтайТур, с руководителем (видимо) которой по электронной почты я заранее договорился о ПАЗике до места старта (поселок Мульта либо так далеко, как возможно по дороге вверх по Акчану), о заезде в Горно-Алтайск к спасателям и о вывозе нас обратно. Также по его рекомендациям мы с мучениями отправили документы погранцам. Как оказалось, документы погранцам отправлять было бессмысленно, и это было прекрасно известно представителям БийскАлтайТура, а вот о дорогах по маршруту представители не знали ничего, кроме какого—то мужика, который изобразил знание того, что дорогу смысло. На деле это оказалось не просто чепухой, а полной чепухой. Все с дорогой было куда нормальнее, чем мы рассчитывали. ПАЗ оказался примерно полувековой давности. Водитель ПАЗа по маршруту ехал первый раз в жизни, а в качестве средства от засыпания захватил с собой брюзгливую и курящую в салоне жену. Предложение выполнить обещание заехать в Горно-Алтайск вызвало у него полнейшее удивление, которое, совместно с незнанием всех участников, где эти спасатели, сделало заезд невозможным. По дороге охлаждение автобуса вскипало минимум три раза. Единственное, что денег взяли, как договаривались – 15500. В общем, к чему я клоню, понятно: НЕ НАДО повторять нашу ошибку. Путь обратно подтвердил это еще сильнее, но об этом в конце. Не надо пользоваться услугами этой прекрасной фирмы. Тот самый типа руководитель Иван Замчалов, помимо того, что никак не связан со своими исполнителями, еще и умудряется хамить прямо по электронной почте, видимо, за то и руководитель, исполнители умеют хамить только при личной встрече (водитель, надо отметить, был очень мил (потому что видимо новенький), но это вполне компенсировалось хамством его жены). Одним словом, загрузились, одного места нам не хватило, как раз в силу того, что древний ПАЗ чуть меньше. Поехали. Дорога интересная, Чуйский Тракт вдоль Катуни, везде сплошной турбизнес, плакаты, базы, рестораны, торговля и прочая и прочая, горы на горизонте и тому подобное.

Ночью приехали на погранзаставу в Усть-Коксе, там ничего о наших документах не слышали, не видели, но у нас с собой была копия ходатайства и списки с ФИО, датами-местами рождения, адресами жительства и данными паспортов в трех экземплярах и нам быстро выписали пропуск, с шутками и прибаутками. Впечатление от погранцов очень приятное, есть у них там прапорщик, владеющий минимум русским, английским и латынью ;) В общем, получили бумаги, спрятали их аккуратно в аква-пак (и не зря) и поехали дальше. В Мульте водитель сперва уехал не туда, потом только разбудил меня. Развернулись, нашли нужную дорожку, поехали. Проезжесть для ПАЗа местами на грани, но нормально. Мосты через Акчан и притоки есть и надежные, под грузовой транспорт. Через 9 км дорога перегорожена воротами фермы, направо уходит дорога глубиной полметра грязи. Здесь вышли и попрощались с водителем. Это уже

День первый, 3 августа

На автобусе в итоге ехали 14 часов, если бы не дали крюка, получилось бы 13 часов. Собрались, перепаковали чемоданы, обулись-оделись и пошли. Промокли по пояс в траве примерно через 30 секунд после начала движения. В самом деле, Алтай — мокрые горы ;) Начали рубиться вдоль забора фермы вверх по Акчану, почему-то решив пренебречь грязевой дорогой (а зря). К забору в некий момент вышел мужик, спросил, какого … мы тут делаем, мы ему честно ответили, что рубимся вверх по Акчану, но не успели спросить о тропе, он что-то такое непечатное сказал и ушел. А мы продолжили рубиться. Нашли что-то вроде тропки, идущее вверх по склону (это все происходит на левом* берегу Акчана) и начали рубиться по ней. Прорубились 200 м вверх и сделали привал, на котором поняли, что тропа идет фиг знает куда наверх, а нам надо вперед и дальше начали рубиться траверсом склона. В некий момент склон стал крутеть и укрутел градусов до 30. Пришлось, еще через переход, принять обидное решение спускаться вниз. Внизу, на уровне реки, встретили вполне набитую лошадиную тропу. Надо было с самого начала идти по ней. Здесь позватракали. Дров море, воды река и сотни ручьев, кровососов нет, людей нет. Пошли дальше по тропе вверх. В районе реки Плоской тропа уходит влево, на эту самую реку, а мы уходим по гребню между рукавами Ачкана (т.е. это Акчан и приток, но они четыре километра идут строго параллельно). Пока что лес чистый, но встречаются каменистые участки, заросшие травой, высока опасность поломать ноги. В лесу масса звериных троп, по которым хоть и нельзя выбирать направление, но можно слегка упростить движение. Безумное количество подосиновиков. Тропу от них приходится расчищать. Через два перехода вышли к самой реке и встали на обед. Место приятное, река холодная. По карте на той стороне может быть тропа, решили поискать переход. Пока готовили еду, нашли через реку толстую лиственницу, над которой протянули перила и после обеда перешли, придерживаясь за них, перенеся рюкзаки менее уверенных в себе участников.

Время переправы – полтора часа.

На том берегу сначала было что-то вроде тропы, которая довольно быстро рассосалась на десятки звериных тропок. А мы вышли на гребень и начали рубиться вдоль но нему, примерно на одной высоте. Лес средне- до труднопроходимого. Вышли к концу гребня, это место слияния Акчана с б/н ручьем, вдоль которого должна быть тропа с р. Черная речка 1-я. Тропы этой нет. Место для стоянки хуже некуда — сплошной заросший курумник. Кое-как на каких-то пятачках пристроили палатки, поужинали и легли спать. Чистое ходовое время – 7 часов.

*Здесь и далее лево-правость орографическая, если не указано иначе.

День второй, 4 августа

С утра предприняли попытку найти тропу, обозначенную на карте. Не нашли и начали рубиться по заросшему курумнику круто вверх, стараясь выйти на звериную тропу, проходящую выше. На нее мы успешно вышли и уже к концу перехода выбрались в чистый лес около ручья в месте, где его можно было перейти и где был загон для скота, вид на горки, поля, домик и дорожку, уходящую на северо-запад (есть на карте). Через ручей успешно перешли, пошли по лесу, путаясь в звериных тропах. Через некоторое время обнаружили более натоптанную тропку, по которой почти сразу вышли на широченное коровье шоссе. Все в навозе, ровно, удобно, здорово. Побежали вперед. За переход дошли и до самих коров, которых пытались обойти, чтобы встать на привал где-нибудь ЗА, но не смогли: коровы бежали организованной толпой строго перед нами. Пришлось встать на привал где придется, в красивом месте с видом на мелкий и разлившийся в этом месте Акчан. После привала продолжили движение по коровье-лошадиной тропе вверх вдоль Акчана; в некий момент существенная ее часть перешла Акчан, а мы, поискав броду, решили продолжить идти по левом берегу, по которому тоже вполне себе тропа. По ней прошли еще переход до ГЗЛ по версии карты (по факту до реальной ГЗЛ, суть дрова и укрытие, еще минимум километр по горизонтали и метров 100 по высоте). (Видимо, по карте ГЗЛ с точки зрения танка – если деревья стоят так редко, что танк проедет, это не лес :). Сделав привал с чайком и попав под дождик, прошли еще где-то с полперехода и встали у двух мощных кедров, стоящих одними из последних перед наступлением зоны КУСТОВ. Место пристойное, дров море, встать удобнее ниже у реки, но жить-готовить проще наверху, хотя там и не так уж ровно. Поставили палатку прямо на кусты, довольны, только камень какой-то один вытарчивал. По результатам разведки тропа дальше есть, через кусты, а еще есть градины диамтром в сантиметр (это наш мелкий дождик). На этом бузу завершили и легли спать. Чистое ходовое время (ЧХВ) – 3 часа.

День третий, 5 августа

Вышли достаточно рано, но не так рано, как хотелось бы (около 9ти), все-таки перевал Суровый предстоит, и не просто перевал, а самый сложный на маршруте и куда сложнее, чем позволяет для такой группы здравый смысл. Однако, мы выдвинулись и за переход дошли до первого озера под перевалом, которое побольше. Озеро очень красивое, голубое, все как положено. Тишь, гладь, красота, холодно. Начали подъем на гребень справа (по ходу) от озера. На полпути оказались в облаке и были вынуждены дождаться отстающих. Продолжив движение, к концу перехода вышли ко второму озеру. От него начали подъем по крупной живой осыпи на левый (по ходу) контрфорс перевального взлета. Внизу остался снежник, лежащий на линии падения воды, и крупная до средней осыпь уклоном до 40 градусов по центру и правому контрфорсу (справа иногда участки мокрых скал). С нашей уклон не превышает 25 градусов, камни почти не сыплются, если ступать аккуратно. Через полтора перехода вышли на участки разрушенных скал, местами свободное лазание. Сильно растянулись. Случайно ушли сильно вверх, на слишком крутые скалы, и были вынуждены спускаться чуть ниже, чтобы пройти в самый левый из видимых проходов на перевальное седло. Первые два участника спустились легко, а потом пошел дождь и задул довольно-таки противный ветер. Стало холодно, скользко и непонятно. Послав первых людей на седловину (+50 метров набора по живой осыпи среднего размера уклоном до 35 град., очень легко уходят камни, идти по одному), придумали для хвоста группы более простой путь со всего одним элементом лазания (жоппинг вокруг камушка с подхватами) и пошли спасать самых отставших. Те же, кто уже успели залезть выше, начали героический (благодаря дождю) спуск вниз на нашу полочку (спуска метров 20, но очень неудобного), отдельно от рюкзаков, которые как-то покидали вниз. Хвост группы подогнали с помощью Насти в роли поводыря и начали подниматься на седловину. Успешно, но с мучениями и взаимными оскорблениями (которые, кстати, были, кажется, первыми и последними взаимными оскорблениями за все мероприятие), поднялись на седловину примерно к 17.00, итого потратив на последние 400 м по высоте и 1 км по длине 4 часа. По сухому более или менее нормально идущей группе на это понадобится около 2 часов. Веревку повесить особо не на что, разве что бить крючья в скалы, которые, впрочем, рассыпаются под ногами. Можно пробовать подниматься в лоб по середине взлета, там не будет скал, но будет 35-40 градусная сыпуха последние метров 250, что вынудит двигаться либо по одному, либо сильно врассыпную и точно только посуху и в касках.

Дав последним немного отдышаться, начали спуск по левому контрфорсу. Это осыпь, сперва мелкая, потом крупная. Все живое. Шли по одному, спускаясь по мелкой осыпи на пятках в потоке камушков, а по крупной как обычно. Часть группы разведала спуск по гребню, правее осыпи, он, как выяснилось, оказался удобнее. Спуск происходит очень медленно, все устали, замерзли, промокли, а многие вообще приплюснулись с непривычки, благо подавляющее болшинство участников в горах впервые. Первый ударный отряд, померзнув положеный часик по первым этапом спуска, понесся вниз к ближашему озеру искать место и ставить лагерь, несмотря на то, что бензина (как мы думали) впритык, а маленькие котлы – маленькие. Они дошли до места лагеря окоол 20.00. Место – кочковатые остатки болота, жить можно, воды полно, камни. Спуск до этого места проблем не представляет, но удобно забирать левее, справа участки живой средней осыпи и довольно неудобного курумника. Последние подошли глубоко затемно. Приготовили на примусе, съели понемногу еды без чая и легли спать. ЧХВ — в среднем 8 часов. (от 6 до 10).

День четвертый, 6 августа

Встали поздно, частью потому, что легли поздно, частью потому, что снаружи очень дождь и никуда не хочется. Завтракать не стали, рассчитывая пробежаться до завтрака до ГЗЛ и там спокойно со всеми чаями покушать. С большим скрипом и писком вылезли и собрались под дождем, все мокрое. Пошли вниз. Дождь почти сразу закончился, стали время от времени показывать пейзажи. За переход дошли до истока Ешту и по случаю вышедшего солнца устроили привал. Много дикого лука, слегка щавеля. Еще за два перехода, пройдя мимо красивейшего водопада, местами напролом через ивовый и березовый стланник, местами оленьими тропами, пришли к некому подзаболоченному, как и все вокруг, месту прямо у реки Ешту. Здесь встали на завтрак, который плавно перетек в обед, а затем и в полудневку на просушку и приход в себя. По карте это почти ГЗЛ. ЧХВ — 2.5 часа.

День пятый, 7 августа

Встали, конечно, поздно, хотя решительно собирались вскочить и побежать прямо-таки затемно. Но около восьми или половины девятого, кажется, все-таки вышли. Первый переход шли по некому подобию теряющейся тропы, видимо, звериной. После привала продолжили было движение дальше по тропе, но она довольно быстро исчезла. Вошли уже в настоящий лес. Под ногами — заросший курумник, местами можно идти только по камням, а такая милая на вид подстилка между ними — просто висящий между камнями слой мха, рвущийся под ногами и обнажающий под собой глубокие дыры. Скорость по горизонтали по прямой примерно 800-900 м/час. Через два перехода неожиданно выскочили, вырубаясь вверх через кусты в поисках менее каменистого и более пологого участка, на тропку, по которой вниз-влево и проболжили движение. Она, однако, минут через двадцать хода по ней закончилась, а мы продолжили рубиться в том же направлении по целине, благо в это месте относительно чистый лес, а движение затрудняют только лежищие поперек бревна. Вскоре склон стал резко нагибаться в сторону Курагана и мы, выбрав кулуарчик поприятнее и где поменьше бревен (старое русло ручья, по совместительству лавиносборник зимой), начали спуск. Уклон местами до 30-35 градусов, склон земляно-травянистый, камней немного, в основном только по линии падения воды, движение осложняют кусты и иногда неожиданные бревна. Спуск примерно на 500 метров вниз и километр-полтора по горизонтали занял около 2 часов. В конце спуска нашли тропку, идущую в нужном направлении, которая, в свою очередь, скоро вывела нас к мощной конной тропе вдоль Курагана, по которой мы и отправились вниз, т.е. налево по ходу. Прошли мимо домика с информационными щитами заповедника, которые здесь мало уместны, но, однако, стоят, перешли Кыргыз по хорошему мосту и встали на ночлег несколькими километрами позже. ЧХВ — 7 часов.

День шестой, 8 августа

С утра, отойдя полтора перехода от стоянки, вышли приблизительно к тому месту, где должна была быть по карте тропа в берегу Курагана и брод в сторону речки Плоской. Однако тропы не нашли, и устроили массированную разведку, отыскивая либо тропу, либо удобное место для переправы, которое и было обнаружено. Пока шла разведка, к нам приехали пограничники на лошадях, проверили документы, потрепались и уехали дальше. В месте будущей переправы река расширяется до 35-40 метров, течение в силу этого спокойное и с ног сбивает только при глубине больше 70-100 см. В самом удачном месте ширина глубокого участка оказалась метров семь. Попытки забросить на тот берег человека с веревкой успехом не увенчались, веревка, погруженная в воду, немедленно утягивает вниз по течению, а не погруженная в воду — утягивает к точке, где ее натягивают. Решили пустить на тот берег человека без веревки, чтобы затем ее передать, не догадавшись привязать к нему имеющийся тоненький хлястик. Человека запустили и потом часа три пытались передать ему веревку, причем успехом увенчалась попытка забросить ее с помощью спиннинга, случайно оказавшегося у одного из участников. Леска, тоже по случаю, оказалась необычайной прочности и без проблем выдержала массу почти всей длины веревки, перетягиваемой через реку. Наконец, веревка была зафиксирована примерно на высоте 4 м на том берегу, наш камикадзе вернулся вплавь к нам, а мы натянули полиспаст. Конечно, толщина и свойства наших веревок, рассчитанных на альпинистское применение, не позволили натянуть качественную воздушку такой длины, но переправлять посуху рюкзаки, а людям висеть в воздухе на определяющем участке вполне удавалось (с применением, правда, дополнительной подпорки на исходном берегу, на котором веревка крепилась за несколько толстых кустов). Однако все эти поцедуры начали происходить более успешно уже ближе к 9ти часам вечера, во все более сгущающейся темноте. Было принято решение ночевать как есть, то есть перебравшейся уже на тот берег ударной группе мужиков – там, а остальным — здесь. Ужин и вещи наших робинзонов были переданы им с помощью все той же воздушки уже в полной темноте. ЧХВ — 2 часа.

День седьмой, 9 августа

С утра продолжили переправляться, перекинув на тот берег сперва рюкзаки, затем тех немногих, кто предпочел идти по веревке, а не свободным плаванием (пловцов в итоге оказалось много, особенно их прибавилось, когда вышло солнышко и стало тепло и весело), а под конец выбрав с того берега и само снаряжение. Снимали веревку просто последние участники, которые сами переплыли затем на наш берег. Итого, переправа вместе с просушкой снаряжения и приходом в себя заняла приблизительно 10 часов. Отдохнув и прийдя в себя, начали движение чуть вверх до тропы, идущей вдоль р. Плоской (таковая в самом деле нашлась). По ней прорубились примерно 800 метров вверх, дошли до домика коневодоов, у которых выклянчили половину куска соли-лизунца (весом около 2 – 2.5 кг) и, отойдя от них метров на 800, встали вблизи реки на заросшем очень крупными лиственницами участке пастбища. ЧХВ — 3 часа.

День восьмой, 10 августа

Вышли сперва по тропке, затем по тропе в сторону лога Плоский. Тропу зачем-то сразу оставили в стороне и начали ломиться куда-то строго вверх по необорудованному склону. Повидали за это редкие красоты по пути, например, отдельно стоящие на склоне уклоном около 25 град. куски скал высотой до 10-15 метров, с которых, как со смотровых площадок, открывались потрясающие виды на окружающие горы, подстилающие долины, а заодно и на шишки сибирской сосны, растущей прямо под скалой. Однако, насмотревшись вдоволь, мы двинулись дальше, на этот раз траверсируя склон в сторону тропы наверх на лог Плоский (тропу сверху было прекрасно видно). Впрочем, когда, через переход в небольшим, мы, сохраняя уровень, вышли в район тропы, ее мы уже не нашли, а нашли разрозненные лошадные следы, идущие наверх (та же картина была и на спуске – видимо в этих менее популярных местах на сложных участках каждый едет как умеет, а в более простых частях – по общепринятой тропе; на Каратюреке уже всю дорогу, вплоть до самых каменистых и страшных мест, была одна постоянная тропа, размеченная камушками да и просто хорошо заметная). Поднялись без большого труда вверх, нашли там копытце с водой под камнями и встали на привал. Отсюда впервые за мероприятие показали Белуху, правда, слегка в облаках. Спуск начали без тропы, но примерно следуя тропе, обозначенной на карте, то есть спускались с левой стороны перевального цирка (по центру и справа обрывы). Пройдя примерно метров 800-900 по левому борту долины, спустились почти прямо вниз к воде, по дороге поймали чуть более набитую тропку, которая скоро превратилась в основную тропу вниз, по которой мы и продолжили движение до обеда, случившегося несколько ниже ГЗЛ. Через полперехода от обеда прошли домик и табун лошадей рядом с ним, оттуда тропа стала еще лучше и натоптаннее. В районе слияния Алтыгайры и Мал. Коалагаша тропа отходит чуть вглубь, а затем резко возвращается к реке, проходит через дырку в скале, перекрытую калиткой и неожиданно оказывается на высоченном берегу высоко над слиянием Малого и Большого Коалагашей, с потрясающими видами сразу в три стороны. Пройдя по тропе по гребню над рекой около получаса, свернули в лес и начали уже скучный лесной, без видов, спуск к Кучерле, затянувшийся на два перехода. В месте выхода тропы к Кучерле подойти к воде невозможно — обрыв, а от тропы еще и далеко по густому лесу. Пошли дальше, надеясь на ручеек или выход к воде. Заметили медвежьи следы, свежие, идущие в том же направлении, посмеялись. С одной разведкой шли до начала девятого, но не нашли ручьев или достойного выхода к воде, а потому прошли по руслу пересохшего ручья (в нескольких километрах выше моста через Кучерлу) до реки и встали там, как попало. Получилось, впрочем, не так и плохо, только приходится все время орать, чтобы перекричать Кучерлу. ЧХВ – 7 часов.

День девятый, 11 августа

С утра вышли и за полперехода дошли до моста. Мост выглядит уже пожившим, т.е. ему точно больше года, надежный, автомобильный. За мостом сперва дорога со следами телег или тракторов, которая постепенно переходит просто в конно-пешую тропу вверх по Кучерле.Масса оборудованных и пустующих стоянок. Здесь впервые увидели других туристов, да еще как — группы идут каждые минут десять в обе стороны (больше вниз), кто пешком, кто на лошадях, кто под грузом, кто налегке. Привал после первого перехода — у Черной Речки. За следующий переход дошли до поворота на тропу вверх по Куйлю и повернули на нее. Подъем дается тяжело — местами круто, очень жарко, воды давно нет. За переход с хвостиком вышли на выполаживание рядом с Куйлю и встали на привал у воды, затянувшийся надолго, чему способствовала и обильная черная смородина. Еще за два перехода поднялись почти до формальной (по карте) ГЗЛ, по факту лес здесь просто становится реже, но деревьев полно, видны следы обширного пожара. Начал накрапывать дождь. Еще за два перехода поднялись выше зоны кустов, где начали искать место для стоянки, опасаясь остаться без воды. Таковое место нашли выше истока Куйлю чуть ниже безымянного перевала, соеднияющего долину Куйлю и долину Кучерлы неподалеку от метеостанции Каратюрек (самой ГМС не видели, она за горкой). Вода в трех небольших лужах, непроточная. Как только начали ставить палатки, завыл в рядом стоящих скалах могучий ветер и стал виден стремительно надвигающийся ливень. Лагерь поставили ударными темпами, еду, уже понимая, что на Белуху не успеваем, спокойно готовили на ставшем избыточным бензине. Хотя на 18 человек 5 литров еды и по 200 грамм (4 л) чая маловато. Большие зимние палатки летний ветер с ливнем, которые продолжались весь вечер и ночь, выдержали более чем достойно — сухо все, включая вещи, которые лежали в тамбурах, прислоняясь к тенту. После оттяжки только одной из четырех оттяжек, крепящихся прямо за железо, палатка перестала даже дрожать. Жители же «цивильных» палаток, по крайней мере большой, были вынуждены, кажется, даже подпирать стенку, так ее трепало. ЧХВ – 5.5 часов.

День десятый, 12 августа

С утра видимость метров 100-200, пейзажей не показывают, немного поливают дождиком. Продолжили движение по тропе, заметной и здесь, местами размеченной камушками. Скользко, грязно. Пошел град, потом честный снег. Тропа то спускается, то поднимается, причем довольно сильно — вплоть до 200 метров вниз-вверх. Изредка показывают виды Кучерлы на пару минут. Через три часа начало показываться солнышко, сделали привал чуть подольше. Еще за два перехода подошли почти в упор к Каратюреку, но до седла не дошли — издохли и растянулись. Полежали, укрывшись от ветра за рюкзаками, быстро добежали до седловины и там посидели еще, покушали американских мясных ништяков, пофотографировались на фоне Белухи, которую в этот день показывали и потом, в розовом свете, а больше уже не показывали ни разу, повалялись по снежнику и побежали вниз. Добежав за два перехода до фактической ГЗЛ, встали на ней, до воды далековато, все места, пригодные для стоянок, подзагажены, дрова есть, но не в «шаговой» доступности. ЧХВ – 6 часов.

День десятый, 13 августа

Часть группы, в том числе автор этих строк, решили сходить-таки, несмотря на безнадежность затеи успеть куда-либо в сторону Белухи, хотя бы на ледник и пошли вверх вдоль Аккема. Остальные остались отдыхать, гулять, кушать лепешки, продающиеся по 30 рублей штука на ГМС Ак-кем и вообще оттопыриваться. Мы же по самонадеянности сперва захотели высоту не терять и не спускаться 250 метров вниз к озеру, а пошли траверсом склона. Но это оказались вполне себе кусты, с камнями, бревнами, грибами и прочей жимолостью, и мы, пройдя переход по этому делу, ссыпались вниз к верхнему концу озера Аккемского и пошли дальше по тропе. Тропу снова потеряли, залезши случайно наверх на курумник у поворота реки в самом верхнем углу разлива, превращающегося ниже в озеро. Настоящая, хоть и мокрая, тропа идет внизу, по перегибу. Мы же спустились к ней прямо в районе моста через Аккем (мост с левого на правый берег Аккема, из досочек, брошенных на железячки и с тросом, чтобы придерживаться руками; надпись «Проходить по одному!» выглядит более чем уместно). За мостом тропа виляет среди камней и ручейков и кустиков, очень красиво, пересекает руч. Караоюк и проходит мимо часовни, построенной в нижней части верхнего разлива Аккема. Еще переход по правому берегу и затем по «дну» разлива до края ледника, который отступил по сравнению с картой 1983 года метров на 200. Отсюда тропа перестает во многих местах читаться, потому что движение происходит по курумнику и по осыпям, везде живым, от мелкой до крупной, лежащим на льду. Идти становится скучно и тяжело, местами можно рассмотреть тропу, которая, впрочем, здесь не очень помогает. Около 20 часов подошли к взлету, ведущему к Томским стоянкам, рассудили, что до темноты подняться не успеем и дальше не пошли, остановились примерно на линии падения воды, около ручейка, текущего сквозь ледник. Скололи ледяные бугры, подсыпали мелких камушков и сделали весьма комфортную площадку, на чем и легли спать. ЧХВ — 5 часов.

День одинадцатый, 14 августа

С утра облако, видимость небольшая, снег, преходящий в град, переходящий в дождь и обратно. Вылезли из палатки, неспешно нацепили на себя всякие свои обвязки, веревочки, каски, кошки и прочие причиндалы, захватили с собой все ледобуры и веревки и потопали в сторону крутой части ледника типа тренироваться, баловаться веревками по-всякому. Это мы исполнили и через часа четыре вернулись к лагерю, который, скрепя сердце, собрали и под все более усиливающимся все более дождем пошли «домой». До туда мы дошли за три перехода, из которых третий был дольше часа, как-то не хотелось стоять. Итого, ЧХВ – 3.5 часа.

День двенадцатый, 15 августа

С утра сильнейший дождь и ветер. Учитывая, что нам надо преодолеть за два дня 36 километров, спешить не стали и позволили себе подождать, пока дождь утихнет. Не дождались. Дождь так и не утих, а мы со скрипом и стонами собрались и почапали по тропе, которую временами было не отличить от пересекаемых ручьев, ну разве что текла она вниз, почти паралелльно Аккему. Через три перехода вышли к каменистой осыпи, перед которой стоянка у ручья (воду из Аккема пить просто так мы бы не рискнули — она от глины белая даже в ладонях, не говоря уже о самом потоке) . Дальше тропа, как кажется, уходит наверх, но следовать ей не надо. Везде, где это только возможно, следует идти понизу, вдоль воды. Тропа проходит таким образом, кажется, три или четыре осыпи, после чего встречается мощная развилка вверх-вниз на участке очень мелкой осыпи. Здесь нужно повернуть вверх; на этой развилке путешественники видят реку Аккем вблизи в последний раз, больше тропа к ней приближаться не будет. На стоянке за развилкой вниз мы нашли записку, что тропы внизу нет и нужно идти наверх. Повернули вместе с тропой наверх и шли наверх очень долго, по ощущениям, не меньше метров 150 по высоте. Тропа будет часто идти вверх, по эмоциональным ощущениям, результирающая смена высоты должна быть вообще в сторону увеличения — ан нет, приборы и карта придерживаются другого мнения, да и здравый смысл подсказывает. Итак, по тропе, идущей по верху, идти еще долго. Вода здесь встречается примерно раз в 40 минут бодрого хода, и примерно так же встречаются стоянки. Тропа состоит процентов на 20 из корней, на 10 из камней, на 10 из бревен, на 10 из свежеповаленных бревен и на остальные 50 – из жидкой грязи по колено (естесственно, в хорошую погоду пункт про жидкую грязь можно убрать, а камни, корни и бревна могут оказаться не такими скользкими). Одним словом, ближе к концу дня грязными по пояс были все, а многие извалялись и целиком. Стоит отметить, что с момента подъема на самую первую осыпь (3 перехода от начала ходьбы) и до конца дня дождь шел не все время и не ливнем, но не прекращался всерьез ни разу. Итак, долгое время мы двигались по этой тропе над Аккемом. Приблизительно к 19 часам неожиданно для себя вышли к так называемым «Трем березам» (здесь ларек и иногда бывает мужик с ГАЗом-66, который возит желающих через перевал Кузуяк до Тюнгура за 3 — 3.5 тысячи рублей, второе — если людей больше 14, но столько, что в кузов влезает). Однако мужика не было, а идти дальше нам уже не хотелось – ходьба по автодороге, пусть и плохой, еще 12-15 километров, никого не прельщала, а сумма в 220 рублей с человека смущала немногих. Дочка этого предприимчивого бизнесмена, хихкнув, сказала, что она может сбегать с утра в Тюнгур и что стоит она дешевле лошади, потому что лошадь стоит 600, а она возьмет 500. Мы приняли ее предложение и…

День тринадцатый, 16 августа

…утром, после некоторого напряженного ожидания, были-таки подобраны ГАЗом и весело доехали до Тюнгура. Пешком там идти и в самом деле было бы мерзко, дорога скользкая, грязная, обойти грязюку мало где возможно, подъем и спуск пологие и тягучие, воды почти нигде нет.

В Тюнгуре сразу забились на территорию БийскАлтайТура (база «Белый кречет»), там есть туалет, умывальник, напрочь занятая баня и полянка для размещения, без крыши над головой и так далее. Тут мы сразу разложили все свое барахло сохнуть, создав эдакую безумную барахолку. Помыться нам удалось на базе «Тюнгур», расположенной неподалеку, за 600 рублей/баня. В Тюнгуре есть несколько кафе на базах (на кречете и на высотнике), где вкусно и дешево кормят, и магазин, где очень дорого продают ничтожно малый ассортимент товаров. Впечатление от Тюнгура очень мрачное, что удивляет на фоне процветания поселков километрах в 50 выше и ниже по Катуни. Там — добротные каменные дома, ухоженные участки, довольные люди. Здесь — покосившиеся серые домишки и тотально спившееся население.

Кроме того, выяснилось, что ПАЗ сломался и ехать нам пришлось на двух газелях, за те же деньги, само собой. Извиниться никто из представителей БийскАлтайТура и не думал, ограничившись привычным хамством. Ехали в итоге около 8ми часов и оказались в Бийске в 4 утра, что было в целом скорее плохо, потому как ждать в Бийске ночь и полдня в наши планы не входило, а пришлось. Дальнейшая дорога, после посадки в поезд, особенного интереса не представляла, все как обычно.

Выводы

Пройден интересный, насыщенный маршрут третьей категории сложности (не дотягивающий немного по километражу). Стоит избегать мест, широко разрекламированных в интернете турфирмами, и тогда Алтай предстанет во всей своей первозданной безлюдной красе. При этом надо понимать, что в местах, где нет троп, скорость движения ограничивается километром-полутора в час. Что касается транспорта — лучше избегать услуг фирмы БийскАлтайТур и пользваться чем-нибудь другим. Возможно, для небольшой группы приятнее и дешевле взять транспорт на месте.

Списки снаряжения и раскладка, точные карты — по запросу на адрес alex.nest (на) gmail.com